说出来你可能不信，西安北郊这条路上都是知识点

平时我的活动范围仅在钟楼至曲江一带，西安北郊对我来说是个“遥远”的地方。去年有次办公事，要在西北郊某地驻扎两天。这里前有三环，后有高铁，远离尘嚣，大有“西出阳关无故人”之感。不甘寂寞的我立刻拿出手机搜周边景点，试图找些乐子，结果还真有了意外收获。

在共享单车的帮助下，我摸索到一条叫“丰产路”的地方。这条路很长，但可以说是卧虎藏龙。从西向东依次分布着感业寺、宣平里、敦煌塔三处曾在历史上很有故事的地方。于是我欣然开启了“考古”之旅。

■ 丰产路上遇到的不知是何物

骑着单车我穿过三环急行的车流，向南进入村落。这里的巷道狭窄逼仄，路面不平，两排房屋都缺乏美感，让我怀疑这早已出了西安城。骑行不久后，我便来到席王村，一道红色的低矮外墙告诉我，这里即将出现一座小型庙宇。

果然，这里便是当年武则天出家的感业寺。“感业寺”这个IP在各类武后大女主影视剧中肯定会出现，这里是武则天命运的转折点。

■ 感业寺

按说后妃出家的寺院，当年定是冠有皇家金字招牌。如今寺院小而破旧，昔日风采只能靠你大胆想象。

走进山门，有一丛竹子形成了一道天然屏风。绕过竹屏风，映入眼帘的是两块菜地，看来这里的出家人吃得是自种无公害蔬菜。位于中轴线上的大殿毫无气势，就是个普通房屋，两边的厢房更像是工地上搭建的临时班房。

■ 感业寺大殿

感业寺的位置在今天看来很偏僻。当年高宗李治跑来和武媚娘偷情一趟也挺不容易。从大明宫出发，就算坐地铁还有六七站呢，下车还得蹬四公里自行车（人家李治是坐轿子）。武则天在此苦中有乐，难掩心中的悲喜，写下了她一生中唯一一首充满女人情思的诗《如意娘》：“看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。不信比来常下泪，开箱验取石榴裙。”

■ 感业寺内景

进感业寺时，我看到门口停放着一辆车号888的大奔，出来后正遇到大奔的主人。这个戴大金链子掉中年男人问我：“这里是不是武则天出家的地方？”我给予了肯定的回答。他说自己是办事经过，看到这个寺名，疑惑是不是和武则天有关，于是进来探虚实。看来他是和我一样的好奇心，不用问，他此时也是和我同样的失落。

离开感业寺我一路向东骑行。路过的村子有席王村、惠西村、楼阁台村……“楼阁台村”这个名字让我顿时想到“凤阁龙楼连霄汉,玉树琼枝作烟萝”，它于2018年被列为陕西省乡村旅游示范村，可是来这里亲眼看过之后只有失望。

楼阁台村隶属未央区，它坐落在汉长安城遗址上，大概是村子也想改变现状，据媒体报道花了近2亿建了个人造仿汉建筑景区“宣平里”，向游客宣告：此处乃汉长安城的地界，目的想让来此地的游人心生思古之幽情。

■ 宣平里-金门

■ 宣平里

“宣平门”是汉长安城东城门，打仗出征就从这个门进出。“里”是指老百姓的住处，和商业街区有别。这个宣平里和那些游人如织的景区有着显著的区别，其最大特点和优点就是游人罕至。

■ 空荡荡的宣平里

景区看上去规模挺大，也是走仿古建筑+商业街的老套路。不过这里的商铺不是未招租，就是不开门。连店家的小狗也是毛发稀疏。从店家的牌匾上看，有中医养生馆、餐馆、工艺品店等，和同类景点相比没有特色。倒是街上打麻将的老年人，把牌搓得哗啦响，为萧条的景区增加了几分人气。在金门城墙下还有芦苇丛，长得和我差不多高，显得很有年代感，平添古韵。

■ 宣平里-商业街

■ 宣平里的芦苇

宣平里景区的核心是福佑宫。锁着门，门外还贴着“禁止上香”。在此我终于见到了游人：十来个老头儿围着一个汉服美女照相。美女白衣白裳，一袭猩红色披风，撑着油纸伞，玉立在高台之上，可能是“昭君出塞”的cosplay。一群老头儿围着她，长枪短炮一通乱照。

■ 宣平里-福佑宫

出了宣平里，我又东行来到青西村。高德地图说这里有座顺治年间的敦煌寺塔，我确实也看到了屹立在荒草丛中的塔（寺已不存），可惜被围墙圈着，拦着道铁门。看门大爷说这里要修庙，不对外开放。在他允许之下，我得以进入铁门，只见七层小塔周围是简易房，这大概就是临时的庙吧。鉴于周边荒草太深，最终我还是选择了远观，同时搜索“敦煌寺塔”。

■ 敦煌寺塔

不搜不知道，一搜吓一跳。敦煌寺原建于晋代，晋代曾有高僧敦煌在此译《法华经》。它是中国佛教史上第一个大规模翻译佛经的场所，在中国佛教史上地位显赫。

不得不说西安就是这么有历史、有内涵、有深度、有文化。随便一条丰产路居然让我遇到这么有来头的古迹。我虽在西安生活了三十多年，但这里指不定还藏着多少我所不知的“宝藏”，只是我所看到的丰产路上这三处“古迹”未免太粗糙了，被埋没也是必然。

想着想着，我加快骑车速度，穿过青西桥，又钻过高架桥，终于看到马路渐宽，不久之后又看到了地铁的标识牌。此时我长舒一口气，从“考古”回归到现实，还是大都市版的西安好啊。

图文作者 | 刘樱姝 | 陕西人