我们才是形制党系列——以交领右衽为例谈共性（二）

从历史文物看共性特征

在历史发展中，虽然在不同的时期，交领右衽表现出很多特别的细节，具有很多时代特征，但是交领右衽依然是汉服体系中传承得最久远最稳定的共性特征。

《周易·系辞下》云：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》、《坤》。”结合距今4600年到4000年石家河文化邓家湾出土的陶俑，我们有理由推断5000年前的黄帝时期已出现交领上衣。又根据距今5500--5000年的牛河梁红山文化遗址第Ⅱ地点方丘西侧4号墓，可推测尚右的观念起源甚早。

甲骨文中的“衣”字，字形明确反映了“交领”或者“交衽”的形态。文字比起服装来说更加具有溯源性和稳定性，有理由相信，交领衣不是在殷商之时才产生的，应该起源于更久远的上古。

引自徐中舒的《甲骨文字典》933页，四川辞书出版社

关于甲骨文显示的交叠的方向问题，朱桢先生在《读<甲骨文所见商代的服饰>——与杜勇先生商榷》中说到：“甲骨文‘衣’字反映古代常见的一种衣式——交衽，但并不反映具体哪种交衽衣式。所以也并不是刻辞者有意表现当时左、右衽交覆两种衣式，而是甲骨文书写的对称性所决定的。”因此不能仅仅凭借甲骨文就得出“古人无所谓左右衽”的结论。

根据殷商的宫室建筑、车马坑排列、常用祝福语等来看，殷人普遍存在尚右的观念，因此反映到服饰上，也应该以右衽为主。

目前所见最早的文物形象，为殷墟出土的人像。

图片来自王苹《妇好墓出土人像及相关问题探讨》，《博物院》2016年

从人像中可以看出上身穿着的是交领衣，衣领边缘较细，由于相交太浅，看不出来是左衽还是右衽。但是按照服饰的制作原理来合理推测，在腰带遮蔽之下还有交领衣的一部分，也就是说两襟相交后，用腰带系束。

该文物体现出来的共性是衣襟相交叠，有明显的衣领；个性是衣襟交叠部分太浅而被腰带所遮蔽，形成了v字型的风貌。

图片来自复原小组的视频

安阳出土的商代贵族人像，身着交领衣，衣领有衣缘，在胸前有着明显的交叠，然后再用腰带系束。

该文物体现出来的共性是衣襟相交右衽，内外衽交叠，有明显的衣领和衣缘；个性特征是从比例来看，衣缘较宽。

洛阳东郊出土的西周人像，上衣是交领衣，衣领有衣缘，前襟在身前内外衽交叠，然后再用腰带系束。

该文物体现出来的共性是衣襟相交右衽，内外衽交叠，有明显的衣领和衣缘；个性特征是交领部分不是呈斜线，而是呈矩形的矩领。可能是“曲袷如矩以应方”的矩领，属于交领的一种分支。

图片来自郭丰秋刘玉堂《东周楚人身体审美与服饰时尚》

长沙仰天湖楚墓出土的东周彩绘女俑，身穿的是交领右衽的曲裾深衣。领缘部分十分宽阔，为双色装饰，最外是细窄的红色领缘，靠内是宽阔的花纹装饰的领缘。左前襟从身前绕到身后将整个身体严密地包裹。

该文物体现出来的共性是衣襟相交右衽，内外衽交叠，有明显的衣领和衣缘；个性特征是窄宽结合双色缘边的衣缘。

战袍俑和文官俑 图片来自《苏醒的秦代兵团》

战袍俑和文官俑 图片来自《苏醒的秦代兵团》

秦始皇兵马俑穿着的衣服是交领右衽的，领缘不明显或是用衣身相同布料制作，但是明显有衣襟在胸前交叠，露出里面的衣服领子，形成围脖的效果。领子斜侧向下，在腰腹部系带固定，腰带应该是带扣。

该文物体现出来的共性是衣襟相交右衽，内外衽交叠，个性特征是几乎无领缘装饰，尽管交叠的位置已经偏高，依然露出里面的衣领，形成围脖的拥颈效果，实用性较强。

图片来自网络

哈佛收藏西汉衣冠俑

出土于河北省满城县中山靖王刘胜之妻窦绾墓的西汉长信宫灯，身穿交领右衽的曲裾深衣，领襟部分层层叠叠，有三层交叠之多。不管有多少层，明显内外衽在胸前交叠，根据相交的位置，露出里面的衣服，这一特征在哈佛收藏的西汉衣冠俑中比较清晰地呈现。

该文物体现出来的共性是衣襟相交右衽，内外衽交叠；个性特征是领缘几乎无纹饰，通过多层次的穿着来表现装饰效果。

图片来自网络

两种都是东汉的陶俑，穿着交领右衽的衣服。左边的一位穿了两层，外面一件是常见的交领，内外衽交叠，呈y字型；里面的一件比较奇特，上面是圆领左为斜襟。对比右边的陶俑，只有一层，看得比较明显，衣襟不是对称的，呈上圆下斜状。这种有可能是“曲领”，是交领的一个分支。

该文物体现出来的共性是衣襟相交右衽，内外衽交叠，通过相交位置不同，体现出层次感，极有装饰意味。个性特征是不再是简单的v字型交领重复，内衣领子呈现出类似圆领的效果。

值得说明的是，尽管圆领有很大程度上来源于交领，但是圆领已经在后世发展得极为成熟和完整，因此不再是作为交领的分支看待，作为一种新的元素特征服式，占据体系中重要位置，另外详细研究。

图片来自微博@梅影诗魂-梅雪无名

根据毕家滩出土上襦残片的复原图。从残片可以看出依然分为内外襟，相交在胸前位置，有着明显的衣领衣缘，通过两种不同颜色的设计来凸显领缘的装饰性。

该文物体现出来的共性是衣襟相交右衽，内外衽交叠，通过领缘体现出层次感，极富装饰意味。个性特征是续衽较窄仅在胸前约10厘米之间相交，致使衣领的形态既不是简单地斜下至腰侧，也不是矩领或曲领，而领口又因续衽中缝的牵扯略呈弯曲状，靠近腰腹部接襕。且领缘与接袖之间用异色布料镶嵌，颇具特色。

图片来自网络

图片来自网络

出自唐代章怀太子李贤墓的东西两壁上的壁画《客使图》，东壁三位鸿胪寺官员，身穿“具服”（朝服），如《新唐书 车服志》记载的那样：“黑领、袖，黑褾、襈、裾”，领缘是黑色缘边。一人的前襟因方心曲领的堆积呈现对襟的效果，一人是背面形象，还有一人虽然被遮挡了部分，但仍然能从前襟交叠处看出上衣相交于胸口形态。

值得说明的是，画面中第五位头戴羽冠的客人，专家撰文认为是新罗使者。他身穿交领右衽的上衣，且领缘阔大艳丽。这说明交领右衽是汉服的特征之一，但是不能说凡是交领右衽的都是汉服。

西壁三位的身份是典客署官员，能够看出明显的交领右衽形态，而且是内外衽交叠，用系带固定。

该文物体现出来的共性是衣襟相交右衽，内外衽交叠，领缘部分有明显的掐边装饰手法，基本符合文献的记载。个性特征是这种带有“对外”色彩的礼服，往往因为要露出“阔大而曲”的方心曲领，而穿成了对襟。如果不露出里面的方心曲领，则仍然穿成普通的交领。这说明汉服体系中“二次成型”的原理。

图片来自孟凡人《北宋帝陵石像生研究》

石像显示穿的是朝服，领部挂有宋代的方心曲领。内外衽交叠，相交的位置在胸口部分，有领缘，多被笏板和方心曲领遮挡。

该文物体现出来的共性是衣襟相交右衽，内外衽交叠；个性是较唐代的常服领缘窄。

图片来自网络

大足宝顶山地狱变相窟的南宋石刻养鸡女造像，农家女身穿一件窄袖的交领右衽上衣，前襟在胸前浅浅交叠，露出内里穿着的抹胸。交领的领缘较为宽大，可能领缘上还有花纹装饰。

该文物体现出来的共性是衣襟相交右衽，内外衽交叠，线条行云流水，褶皱自然。个性特征是领缘宽大，交叠部分和位置很浅，似乎是为了露出里面的抹胸，达到装饰的效果。

图片来自沈从文《中国古代服饰研究》

根据元至治刻本《全相五种平话》的插图，可知当时普通人民，他们身穿的是交领右衽的短衣，基本特征是内外衽交叠，在右侧系带，有窄窄的领缘，无装饰。

图片来自王秀玲《明定陵出土帝后服饰（二）》

这是定陵出土的大袖衬道袍，按照穿着层次，是皇帝穿在圆领袍之下的里衣，类似于今天的衬衫。该道袍前襟内外交叠，呈交领右衽，相交在胸口以上的位置，有同色领缘。

该文物体现出来的共性是衣襟相交右衽，内外衽交叠，领子延伸到右侧腰间，通过系带固定。个性特征是领子开口部分较大，有弧度。

图片来自江阴博物馆《江苏江阴叶家宕明墓发掘简报》

该件文物出土于叶家宕明代墓葬M3:1，是一件明代士人穿的“青布大裥”。出土时穿在墓主的最外层，交领右衽，在颈部处交叠，用2根系带在右侧固定。

该文物体现出来的共性是衣襟相交右衽，内外衽交叠，领子延伸到右侧腰间，通过系带固定。个性特征是领子的领缘为同色且有拼缝，交叠部位提升，几乎把脖颈包裹住。

辛亥革命之后，民国有一次昙花一现的“复衣冠”行动。但是由于当时内忧外患，中西方文化激烈碰撞，在“救亡压倒启蒙”的时代背景下，这种已经消失很久的古老服饰文化，很快被搁置起来。但是今天，我们依然能够从一些留存中，依稀看到当时人们对衣冠的模糊记忆和试图追溯的努力。

辅仁大学毕业礼服，图片来自网络

1947 年辅仁大学社会系毕业生与校领导合影，中坐者即当时的辅仁大学校长、后来辅仁、师范合并为北京师范大学后的师范大学校长陈垣先生。学生们身穿的是交领右衽的长袍，虽然带有强烈的戏服色彩，也并不合身（领口处有别针固定的迹象），但是是内外衽交叠，衣领延伸至右侧腰部，有明显的领缘，用系带固定。

现代第一位穿汉服走上街头的公民王乐天，图片来自网络

2003年11月22日，一名普通电力工人身穿曲裾深衣上街，被视为现代汉服运动的开始。从新闻图片上可以看出，他身穿的是交领右衽的曲裾深衣。虽然带有很重的电视剧服装的风格，但是是内外衽交叠，衣领延伸至右侧腰部，有明显的领缘，用系带固定。

这两张照片显示，无论时间过去多少年，无论中间经历了多少跌宕起伏，无论是被异化成戏服还是古装，人们对汉服的追忆，依然是“交领右衽”最深刻、最恒久的执着。

综上所述，从文物看，交领右衽的共性是衣襟相交右衽，内外衽交叠，且内衽与左衣片用系带连接固定。有明显的衣领和衣缘，呈“又”字型，外显为“y”字型，多用腰带系束。从历史上看，祖先在共性范围内展现出了惊人的创造力和设计才能，小小的交领右衽，表现出了丰富多姿的形态。

领口深浅：有的交领相交处很高，以至于包裹住脖子，有的相交处很低，呈现v字型。

领缘宽窄：有的只有窄窄的一条边缘，有的则十分宽阔，甚至还有护领的设计。

领子形态：大部分呈斜线相交，也有带弧度的，也有呈矩形的，还有上圆下斜襟的。

内外衽交叠：大部分都是内外衽对称的，也有偷襟的，但是内襟都在里面系带固定。

成型手段：绝大部分是剪裁而成，少量为二次成型。

今天我们可以在这个共性范围之内，沿着祖先走过的足迹行走，不是指必须每一步都踏在原有的足迹上，而是指顺着这条路径走。

简单地说，我们在设计、制作和穿着一件具体衣物时，如果要看待“交领右衽”这个元素是否符合汉服体系，那么主要考虑是否具备了以下的共性特征：衣襟内外衽交叠，在右侧通过系带固定，有领缘。也就是说，衣襟要分内外襟两片，并且通过交叠的方式穿着，必须是左前襟覆盖在右前襟之上，两片衣襟通过系带来固定。但固定的位置并非一成不变，而是可以有余地进行调节松紧的固定。如果衣服相对较大，则在衣襟和腋下堆叠褶皱，系带收紧；如果衣服相对较小，则无褶皱堆叠，或者相交部位下移，系带不用收紧。无论是何种风格，都应该有领缘。

本文提炼出来一个判断要点供参考：除了从外观是看呈两襟相交叠的状态，还要看是否是右衽。除此之外，一定要有内外衽（即便是偷襟，也是有内衽的），且内衽与左衣片用系带连接固定。如果是“假交领”，仅仅是做出交领的样子，但是无内外衽、无交叠之后的变动余地，就不能判断是汉服。

以上图片中服饰就不属于“交领右衽” 图片来自网络

关于为什么不直接对照已知文物进行复原，然后按照朝代特征对汉服进行划分？笔者认为，这种做法会存在幸存者偏差的问题。有一个很类似的例子，就是甲骨文对于汉字发展的地位认定问题。我们以往总是认为甲骨文是汉字的主要脉络，但是实际上殷商时期的主流是简牍文字。由于保存条件的限制，简牍没有保留下来，而甲骨保留下来了。这种情况下，即便甲骨文的材料再多，也不能将其视作汉字源流的唯一的标准。

还有一个问题，每件具体的文物包含了无数的历史信息细节，而这些具体的历史信息点并非都是我们要继承和发扬的。

在时间和精力充裕的情况下，我们可以对每个文物进行综合分析，找出共性（民族传统的底色），以及个性（时代和个人特色），进行整体的统计和梳理，然后绘制特征在文物中的分布图，制定出变动的基准度。把握住这些基本特征后，可以展开各种尝试。

至于个性设计，在现代汉服体系尚未建立的初期，为了不致于产生过多混乱，建议当代的个性设计尺度，以体现古代文物表现的共性特征为主，而不是照抄照搬某件出土文物的个性特色。