古人说，螃蟹终身一日皆不能忘之，至其可嗜、可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。

公蟹满溢的蟹膏肥美、母蟹饱满的蟹黄鲜香、就连小钳子里的肉都是甜的。

即将秋分，秋风凉了，蟹也肥了。现在我们就来聊聊哪里的蟹最好吃？

山东·梭子蟹

海蟹要到寒流环境里去才好吃，冷水生长，不止肉紧。渤海湾出的梭子蟹，就是绝佳的海蟹美味。

山东人吃海蟹，那必须是清蒸，要留住鲜味，就不能用太复杂的烹饪方式，佐料也仅能为凸显螃蟹之鲜。

不必放作料，任何也不放，包括盐，隔水蒸熟，关火再闷一二分钟，新鲜的海蟹清清爽爽地裹挟着海风的味道，喷鼻而来。

壳红肉白，去腮去皮，中间掰开，大片大片雪白的蟹肉露出来，带着肉眼可见的弹性，沾上点海鲜汁，亦或是就直接食用，吃的就是那一个“鲜”字。

和山东人豪迈不羁的性格一样，在吃蟹这件事情上，山东吃蟹是一块儿一块儿吃的，结结实实地一大盆端上桌来，吃得甚是豪爽。

苏州·蟹人参

与山东人不同，吃蟹，精致的苏州人会妥帖地准备蟹盆、刀、针、勺、圆锤、斧、钳、剔凳的“蟹八件”。

大闸蟹蒸熟，圆锤敲碎硬壳，开盖，边角的肉用蟹刀刮出来，而绝不遗漏任何一丝，捻起蟹盖，一饮而尽。再用蟹勺在蟹脚尖里一钩，拉出黑纱线的一丝肉。《繁花》的苏安说，这是蟹人参。

扬州·蟹粉汤包

扬州人也爱吃大闸蟹，但给了它新的生命。

猪骨鸡汤凝成肉冻，和蟹粉按照比例调配，二两馅儿，入皮儿后经过三十二次辗转提捏。在温度的作用下，肉冻融合蟹粉的鲜香，重新回到液体的形态。汤汁晃动而皮儿不破，提起像灯笼，放下如满菊。

吃它，扬州人有口诀：“轻轻提，慢慢吸，先开窗，后喝汤。”一根吸管戳开一个洞，滋溜滋溜地，满口蟹黄鲜香。

上海·醉蟹

“生吃”是人们对于新鲜食材的最高肯定，对于螃蟹来说，再高级再复杂的烹饪技巧，都比不过生螃蟹的鲜嫩和狂野。

上海的醉蟹，一定是这方面的翘楚。

精挑细选过的黄酒、陈皮、冰糖混合成为一锅醉人的汤汁，冰糖甜、陈皮香、黄酒中的风味物质形成肽，让螃蟹更鲜美。

螃蟹下水，沉浸在“温柔乡”里的螃蟹不过一周，蟹肉蟹膏就被染成黑红色，浸透了醉液的大闸蟹，带着酒味，又隐隐透出螃蟹本身的鲜甜，实在是不可多得的美味。

宁波·炝蟹

“红膏炝蟹咸咪咪，大汤黄鱼放咸齑。”

炝蟹，就是将整只蟹往极咸极冻的盐水里泡，咕嘟咕嘟地直直被炝熟， 阳光把盐的水分剥离蒸发，随着白花花的晶体析出的还凝聚着海洋深处的鲜味，再被蟹肉密密吸收。

冻如白玉的蟹肉，沾点橙黄透明的米醋，鲜甜里丝丝扣着海洋的清新，这是面朝大海的宁波人最熟悉的鲜气。

福建·红蟳米糕

蟹在福建有一个专属的名称，叫红蟳。

在吃之前，要借着灯，把雌蟹放在底下照，只有壳里不过光，黑乎乎一片的，才会被选中。只有这样的蟹胖到随时都有可能炸裂，煮熟后体内是橘红色的蟹黄。

糯米淋上猪油蒸到半熟，再上火腿、鸭肉、猪肚、虾米、香菇、竹笋搅拌成“米糕”，最后放上拆好的红蟹，用荷叶包好上锅蒸。直到糯香荷香蟹黄，密密交融，不分彼此。

盘锦·卤河蟹

辽宁盘锦，一手小烧烤，一手冻螃蟹，是盘锦街头巷尾最幸福的生活图景。蟹籽黑亮，蟹膏黄艳的“冻螃蟹”好像螃蟹味的“冰激凌”，拥有一个就能成为整条街上最靓的仔。

刚上桌还有点冰碴子，一上口，软弱的肉质，渗着微辣的咸香，倒在米饭上和和，咸、辣、麻、鲜，带着米饭香，呼啦啦三口并两口，扒拉下肚，人间幸福。

从填肚子的价值来讲，螃蟹的作用并不大。但是从品尝、探索食物之美的过程出发，螃蟹的意义非凡。

所以，何不吃蟹慰风尘。