来到日喀则，很多朋友都会选择去扎什伦布寺朝拜，这座意为“吉祥须弥寺”的寺院的确是该地区最大也是中国著名的六大黄教寺院之一。但是除了扎什伦布寺，在日喀则地区不能错过的一定还有萨迦寺。

远离中尼公路的萨迦，并不如江孜那样可以轻松列入行程，也许就是这样的“避世”才得以保存最为本真的宗教氛围。萨迦寺位于日喀则地区的萨迦县本波山下，是藏传佛教萨迦派的主寺也是其发源地，“萨迦”为藏语音译，是灰白土的意思，所以当您看到大片民居呈现出统一的灰、白、红颜色的时候，萨迦就到了，这里三种颜色的组合也是萨迦派的代表色，这是一座以萨迦寺为中心而建的城镇。

萨迦寺院的毁坏和保留

萨迦寺曾经是西藏地区的政教中心，不仅有厚重的文化根基，更有深远的人文历史。萨迦寺以仲曲河为隔，分为南寺和北寺，建造于1073年的北寺原址大概是南寺面积的8倍大小。但是现在人们所指的萨迦寺大多是指建于1268年的萨迦南寺，因为北寺在10年浩劫的时候已被损坏，大部分的历史遗迹，文物和名胜古迹都遭到严重的毁坏，现在的北寺只能称为北寺“遗址”。

很多朋友会问，同时经历10年浩劫，两座寺院为什么会有如此大的不同境遇？萨迦南寺可以得以保存下来实属奇迹，据资料记载，文革中北寺的院墙房屋被推到焚毁后，大量的经文，工艺品被毁；但是南寺被保留是因为要作为反面教材，当时的官员要用寺院的“奢靡”来“教育”人们；还有一种说法就是寺院的房屋正好位于城镇中心，改建后成为了当时的办公场所，所以南寺才得以留存。

浩劫后的寺院经过漫长的修整，终于1979年得以重新对外开放，而在对于北寺的遗址堆进行挖掘拯救方面却没有发现什么有价值的文物。原来在10浩劫期间，为了尽量减少和避免文物的损失，寺院的高僧和当地群众对寺内经书和文物进行了转移，大多是藏在了百姓家中，当大家知道寺院要重新开放便纷纷将物品和经书送回萨迦寺，不得不说现在萨迦南寺里，我们见到的珍贵文物很多都是源于那次转移才得以重见天日，而萨迦寺目前拥有最多的藏传经文，也被誉为“第二敦煌”也是得益于那次经书转移。

萨迦寺的游览和领悟

通常对于萨迦寺的参拜就是指参观南寺部分，也是萨迦寺保存最完整的地方。通过2002-2009年长达7年对寺院的修缮，工作人员和当地群众秉承“修旧如旧”的原则对寺院的安全隐患进行了一一排查。在藏传佛教的寺院中壁画是最为多见的，但是经过常年的风吹日晒，大多色彩斑驳，这也是修复工程最难的一关，维修组请来当地工匠帮忙绘制，因为他们能更好的理解壁画所展现的宗教意义，这样我们才得以见到现在的复原壁画。

南寺看上去更像一座四四方方的城池，高大的城墙似乎想保护里面的寺院，经书以及来朝拜向佛之人。在这里除去主殿大经堂供奉的佛陀释迦牟尼佛，还有不同于其他寺院的四大名柱，它们可是各个有来头，正面右手边第一棵柱子是黑流血柱，据说是伐树的时候流出黑血，被一块石头堵住，要留意柱子上的镶嵌，那块光滑的不是宝石而是那块石头；第二棵是忽必烈柱，为忽必烈所赐；第三棵是野牦牛柱，是牦牛撞倒并用角顶来的；第四棵是猛虎柱，相传是猛虎背负而来。

除去四大名柱还有辽远白海螺也是佛家圣物，相传是忽必烈赠予帝师（1264年忽必烈正式成为元朝皇帝，封八思巴为帝师）八思巴（藏传佛教喇萨迦派第五代祖师）的，且释迦牟尼佛使用过，现在供奉于大殿中央右侧的神龛中，用于朝圣者请求为家人超度时，僧人会正襟危坐，取出海螺吹响。这寺院中的“慧海经山”就在佛像左下方的小门后，据说有84000部经书之多。

萨迦寺除去主殿还有欧东拉康，东典拉康和珍宝馆，回到大院可以从解脱梯到达大殿顶层，很多的宗教壁画。萨迦寺是个值得静下来好好朝拜和琢磨的地方，无论是围绕转经道还是城墙环绕，似乎都可以感受到不一样的寺院。这里不似扎什伦布寺那样辉宏气势，却不缺少虔诚的向佛之心，如果您想体验拉萨以外的藏地文化，不妨前行日喀则，来萨迦寺领略一下最本真纯粹的宗教文化。