“椿”意盎然的时节，一个“香”字，就道尽椿之曼妙了

春天悄悄地又来了。

风清日暖，春正浓，最欣喜的是春雨，用温润的雨珠，唤醒了一冬的沉寂，万物开始透出满是春的鲜活气息。

当春乃发生的，不止有好雨，还有各种春芽或者春苗，羞答答地从泥土里探出头来，或在枝头发出芽来，这种至鲜至嫩的滋味，在舌尖，就是整个春。

在这满盘春色中，老虎最爱的是香椿了， 在一众小清新的春芽春苗里，香椿的味道最是浓郁了，春之味，椿之味，一个“香”字，就道尽椿之曼妙了。

“雨前椿芽嫩如丝”，春风吹过几夜，春雨下过几场，天就渐渐的暖了，院子里的老香椿树这时候就开始冒芽了，先是看着白天一骨朵一骨朵的冒，嫩嫩的，像羞涩的孩子，等了一夜春雨过后，再看就是寸许长的椿苗了。再过几天，就成了香椿芽了。这时候，就得抓紧采摘下来，要不再过上一段时间就老了。

用一支长长的竹竿，在顶端用铁丝弯一个钩，远远地伸过屋顶，伸过香椿树的树梢，钩住一株新发的芽儿，一转，一掰，一束椿芽便坠落在地上了。

“雨洗娟娟嫩叶光、风吹细细绿椿香”，椿芽分为青芽与红芽：青芽呈青绿色，质好而香味浓；红芽呈红褐色，质粗而香味略差。我最爱的椿芽，是紫红中稍带着些翠绿的，短壮肥嫩的最好，“衹应春有意，偏与半妆红”，斑驳的像是一串玛瑙和翡翠呢。香椿的芽叶是多汁而鲜嫩的，嫩的似乎一掐就能掐出汁水来，嗅一嗅，那种奇异的香便沁满了心扉。

椿芽趁着嫩，切得细细的，拌个豆腐就好吃，汪曾祺在他的《人间滋味》中写到“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌，下香油数滴。一箸入口，三春不忘”，读的真让人垂涎。

要是用几枚鸡子儿，打蛋液，和细碎的椿芽末掺在一起，倒在烧热的油锅里，煎个蛋饼，就更惹味了，油一定要宽一些，油热了，“滋拉”一声，春天的味道就飘满了厨房，黄灿灿的蛋饼中，点缀着翠绿的椿芽末，这就是一盘盎然的春色呀，多美呀。而吃到嘴里，颊齿余香，鸡子儿的滑嫩和椿芽的鲜香在味蕾上的感觉，就像是吹过一缕缕的春风呀。

还可以炸个香椿鱼儿，香椿鱼虽然叫鱼，但不是鱼，甚至连鱼的味道都没有，但当一根根椿芽逐根挂糊，下到油锅里，你就会看到像一条条鱼儿游动在油波里了，炸至外香酥，色金黄时，捞出，外面的蛋粉糊金黄酥松，而裹着的香椿碧绿脆嫩，香味喷薄而出，再来一碟花椒盐蘸来吃，味道就更美，确实是妙。

爱吃面的，也一定不能辜负了这大好春光的大好椿芽，做一碗炸酱面来吃，一碗手擀的面，热热地吃锅挑儿，肥瘦相间的五花肉手切成大大的粒儿，酱要甜面酱和黄酱混合来炸，多放酱，让每一根面条都洇染上肉味和酱味，炸好酱，再加多多的青蒜末儿，多多的豆芽掐菜，煮黄豆，煮青豆。多多的小萝卜，黄瓜丝儿。最重要的是要更多多的香椿末儿，拌匀了，再来一头紫皮新蒜，满嘴都是春天的味道。就像北京裕德孚于爷说的：得嘞，偏您了，我先得着了。

爱吃炒饭的，也一定不能错过了这“椿”意盎然的时节呀，用一碗白白的隔夜的米饭，和红红的风干的咸肉丁，还有绿绿的最新鲜的椿芽碎，黄黄的炒鸡蛋碎，炒成一碗荡漾在舌尖最鲜美最难忘的饭，就像上海的沈宏非沈爷说的那样，“最难将息”。

想吃点荤的，就煮一块白肉，切薄薄的大片，椿芽切得碎碎的抹，剥几瓣新蒜，砸成蒜泥，一大勺红油淋下，让白肉裹满红油，沾满椿末，滚着蒜泥，这又是一个四川朋友味蕾上不一样的蒜泥白肉，不一样的春天。

而老虎的老家博山，每当椿芽初下的时候，做豆腐箱子或者做春卷的时候，添一把细碎的椿芽末，装在豆腐箱子里或卷进蛋皮做的春卷里，顿时在舌尖就又焕发了第二春了。

威海荣成海域出产一种小鱼，名叫黄鲫子鱼，当地人又称其为“毛扣子鱼”，每年春初香椿发芽的季节，它们会洄游浅海区，这是捕捞和食用的最佳时节。当地人说“椿芽冒，毛扣到；煎着吃，满嘴香；焖着吃，鲜倒人”，所以每年椿芽当季的时候，炸一盘香椿和毛扣子鱼的双拼，是每一个荣成人的最爱。

吃过了这鲜香的椿芽，春天就要过去了，没事，用粗粗的海盐腌渍的香椿，已经存在了罐里，等着夏天拿出来，用一碗芝麻酱红萝卜咸菜丁香椿末黄瓜丝凉面继续诱惑着我们，继续在这一年里，让我们怀念这春的味道，直到，下一个春天的到来，下一季椿芽的到来。

后记：

在我的味蕾中，味道浓郁的不仅是这香椿，还有浓浓的回忆。

吃着这春日的椿芽，突然，就想起了小时候，我的姥姥，颠着小脚，在院子里的那棵香椿树下，仰着头，用竹竿钩下一穗穗的香椿芽，洗净了，切碎了，我在鸡窝前焦急地等着老母鸡咯嗒咯嗒地下蛋，一枚鸡蛋，掺上椿末，用很少的猪油煎蛋饼，很香。

那是个春日，阳光很好，风，也很清。

一抹穿越时空，带着浓浓回忆的椿香，在我的脑海浮现出一个画面：一个老人，拿着一把紫红的香椿，在紫红色的晚霞中，一头白发，迎风飘动。