爱煞了汪曾祺老爷子笔下的高邮蒲包肉

爱上蒲包肉，是源自汪曾祺先生在他的小说《异秉》中的一段描述:“王二的熏烧摊每天要卖出很多回卤豆腐干，除了豆腐干之外，主要是牛肉、蒲包肉和猪头肉。蒲包肉似乎是这个县里特有的。用一个三寸来长直径寸半的蒲包，里面衬上豆腐皮，塞满了加了粉子的碎肉，封了口，拦腰用一道麻绳系紧，成一个葫芦形。煮熟以后，倒出来，也是一个带有蒲包印迹的葫芦。切成片，很香。”

读着读着，就馋了。

所以有一次有缘到汪老先生的故乡高邮，自然是追随着先生的文字去寻觅先生笔下的美味。在先生故居附近的一条叫永安巷的曲折的老巷子，找到了一家做蒲包肉的作坊。据说这家叫二子的店儿的蒲包肉，汪老爷子的儿子汪朗也很是喜欢的。

巧得很，店主大哥正在做这蒲包肉，就瞧了个究竟，肥瘦相间的五花肉，在案板上被切成碎丁的猪肉粒儿，再轻剁细斩成肉粒泥儿，这肉的肥瘦是有讲究的，据说大致为肥四瘦六。太肥则油腻，太瘦则老柴。肉粒儿盛在一个大盆里，瘦肉红润的像石榴籽般的粒粒饱满，肥肉则丰腴的像串起的珍珠般光润，而翠绿的葱花儿，黄润的姜末儿，夹杂在其中，撒一撮盐一把糖调调味儿，还有一些秘方，就不为人知了，然后将一盆肉粒泥儿搅拌均匀了，蒲包肉的馅儿就好了，看着就鲜亮温润。

旁边有一堆蒲包儿，高邮是多湖泊河流的，所以水边到处长满了蒲草。蒲草的嫩茎儿入馔极为妙，儿这蒲包儿就是用蒲草的叶儿交叉编制而成的，也不是很大，小巧玲珑的一个个小兜般可爱，许是用了一段时间了，就像是一件盘了很久包浆上色的文玩核桃一般，颜色变得黄褐深沉，很有岁月的痕迹，拿起一个来，嗅一嗅，似乎还有蒲草的清香萦绕。

就取一张薄如蝉翼的腐皮，盛一团红润欲滴的肉粒泥儿，一包一裹，这腐皮呢，是为了防止肉粒泥儿渗漏的。然后就拿一个蒲包过来，往下一翻一撸，就露了底儿，把包裹了一团肉粒泥儿的腐皮团儿，放到蒲草包里，一捋一提再一紧，肉粒泥儿就紧紧地包裹在蒲草包里了，先用绳子把袋口扎牢，再用另一根细绳从蒲草包中间拦腰扎紧，就成了一个小巧的压腰葫芦的样儿了。葫芦意喻着福禄双全，倒是也吉祥的很。

一个一个蒲包肉在店主大哥灵巧的手中，接踵而至，不一会儿就包好了满满的一桶，然后就被放入一口大锅中，焖煮了好一会儿，热气蒸腾，香气袅袅，早已忍耐不住的垂涎三尺了。

终于等到出锅放凉，褪去黄褐色的蒲草包，那层薄如蝉翼的腐皮早已经随着焖煮消散去了，一个粉嫩的像一个小巧精致的葫芦般的肉团便浮现眼前，像破茧而出的蝴蝶般惊艳，而且这蒲包肉的那种红色儿是极其诱人的，这种红我不知道该叫粉红还是绯红，这种红是娇嫩的，是有春一般的感觉的，会想起蒲草丛丛，会想起花开微醺，会想起清风拂面，会想起湖水微澜，会想起鸟雀啁啾，会想起一个清秀的女子，会想起一段粉红的回忆。

拿起一枚，嗅一嗅，一股清香便扑鼻而来，切了薄薄的片儿，拈一片儿，入口，肉的肥瘦正好相宜，肥香而不油腻，软糯香滑中却偏偏又有韧弹的劲儿，滋味呢，是咸鲜却又微甜，而那香呢，不是浓郁的香，而是清香怡人的淡雅的香，这清香中，有肉的清香，有蒲草的清香，还有香料的清香，相互融合交相辉映，像像竹节错节般，一曲梅花三弄般，在舌尖，在味蕾，层层递进，一曲终了，余韵绕梁三日。

这枚清秀的蒲包肉，丰盈清香。至今难忘。

坚持原创美食文章，央视《味道运河》《吃货传奇》美食顾问，搜狐吃货自媒体联盟执行秘书长，美食纪录片《搜鲜记》总策划王老虎与你共同搜寻舌尖上的“鲜”！