乡情散文：从小爱吃煎咸鱼

乡情散文：从小爱吃煎咸鱼

文：杨晓光

在我老家昌黎县晒甲坨，一般社员人家的日常餐桌上，一年对头也难见鱼肉菜肴。我和奶奶从秦皇岛我父母家回到老家，带来的咸鱼是不折不扣的稀罕物。就连邻居家的猫，都格外垂涎我们的饭桌。我把还带一丝鱼肉的拢梳刺，用筷子夹着递给饭桌下“呼噜呼噜”等待的猫，一来二去慢慢地喂熟了，不仅常常四脚朝天地翻过来花肚皮跟我玩耍，作为对我善待它的“丰厚回馈”，竟然还在南屋生下了一窝小猫崽。

一年一度回秦皇岛父母身边过年，赶在我开学前，依依不舍地离开城里的父母，和奶奶一起回到老家。临行前，奶奶从西后街鱼市，买来七分钱一斤的海杂鱼，清理出内脏杂碎，洗净了沥干水分，撒上大粒盐压起来。父亲买了品相好的整条带鱼、燕鱼，除了让母亲做一次炖鱼外，其他剩下的也由奶奶打理好、压上盐，腌成咸鱼，由我们带回老家，作为日常下饭菜慢慢食用。

在上个世纪六七十年代，大柴锅煮秫米粥、锅边转圈贴苞米面饼子，热乎乎地就着喷香的煎咸鱼，这顿相当可口的庄户饭，成为我和奶奶回到老家后一段时间的标配正餐。街比邻右别提多羡慕了。狗哥、芬姐有时恰好“赶上”了饭时，奶奶实心实意地挽留他们，别走了，都尝个新鲜。

虽说到了春天，屋里还是阴冷吧唧的。隔三差五的，奶奶还要生着了地炉子，给冷屋嘘出个热乎气。吃过了晚饭，作为我家的常客，大爹坐在靠墙的矮柜上，按照他的记忆讲《三国》评《水浒》，狗哥、芬姐坐在炕沿上，眼巴巴看着我偎在炉坑边淘弄吃荟。我把从城里带回来腌好风干的杂鱼，放在炉盖上“炮烙”，自己饱口福的同时，也大大方方递给大爹和芬姐狗哥一起分享。给奶奶时，奶奶摆手不要，说“齁嗓子”。作为回报，大爹把他盛了白薯干酒的大肚细脖小酒壶递给我，也让我尝一口。不知是炉子烤的，还是酒的作用，我的小脸红扑扑得煞是可爱。

奶奶煎咸鱼，最拿手的自然是海杂鱼，个小、片薄，一把柴火就煎得稀酥崩脆，柴火锅底少许油甚至不放油，熟了以后也彻底去了腥气，吃在嘴里有着酥脆的口感。但是煎咸带鱼或燕鱼，其中就有了技术含量，奶奶就要费些心思和功夫了。多加一把柴将油烧热，然后该忙啥忙啥去，油温降下来以后，继续添柴，咸鱼下锅，油对于咸鱼起了定型的作用，煎鱼硬挺成型，用锅铲铲动咸鱼翻身，再烹煎另一面，这样鱼就不会煎碎了。最后再多翻几次过儿，容得水蒸气散发干净，让鱼煎得更酥脆一些，就可以出锅了。当然，对于“臭鱼烂虾，下饭冤家”的臭鱼而言，那该另当别论了。腌臭鱼，怎么煎都会稀碎得不堪入目。

俗话说，会过小日子的人，通常会算大账。具体到我们每个人而言，健康的生活方式，健康的身心状态，都是稳赚不赔的划算大帐。过去的年代，煎咸鱼是稀罕物，如今的煎咸鱼，也称得上是稀有品。如今人们吃的已经不是煎咸鱼了，有人吃口味，更多的人吃当年的情怀。但是，腌制品、卤制品，烹炸食品以及烧烤类，毕竟背离了绿色天然品质，吃一点尝个味儿，差不多也就得了。不吃吧，辜负了童年时代我们赋予煎咸鱼的一片深情，一旦放任了自己的口腹之欲，念了多年的养生经则成了耳旁风，对身体有百害而无一利。就像小时候我们盼望吃糖，长大后嗜好烟酒一样，当我们上了一定年纪，对于日常饮食，一定要做到常控制，多节制。喜好吃煎咸鱼这口，自然也不例外。

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