走走停停，逛吃逛吃，我只想告诉你真实的感觉。

游太原，蒙山大佛不算是个热门景点，加上今年疫情的原因，出游的人更少了，没有了人山人海的喧闹，如果你想喜欢安静的旅行，走走停停的慢节奏，自然与人文都想领略的话，可以来游蒙山大佛。

因为，蒙山大佛景区的景点不仅仅只有蒙山大佛一处，景区的经典景点有开化寺、观音堂、连理塔、蒙山浮雕、蒙山晓月、净池等景观，其中，蒙山晓月还是太原著名的古八景之一。

开车四十分钟就到山脚下，门票在网上团购，半价25元，现在，随着整个山西省旅游免门票的政策，听说已经免门票了。

景区安检严格，进门先登记个人信息，接下来测量体温，一路上工作人员会提醒你戴口罩，走到售票处后，买票验票，刷身份证，通过喷洒消毒液的通道，再是测体温，仪器扫描，最后一步竟然是翻包，这是要学上海迪士尼乐园么，这才算真正进入景区。

乘坐往返接驳车，下车后就开始了爬山旅程。

上山

游蒙山大佛，不仅仅是看佛，更好看的是沿途的风景。

先过御驾桥，这座古石桥，也叫“龙桥”，因为历代皇帝每次朝拜蒙山大佛，都要从这座桥上走过，御驾桥便因此得名。

路过一座寺庙，疫情期间关闭。

沿途有些上了年头已废弃的民居。

从这个门洞上去就是开化寺，我们不想刚来就开始爬台阶，就继续前行上山了。

这里有山有水，有森林有池沼，温度凉爽宜人，一路上也见不到什么游人，安静得像个世外桃源，是个盛夏避暑的好去处。

顺着这道溪水一路上山。

走一段就能见一处小瀑布。

一路山水绿树相伴，心旷神怡。

见佛

从这里上去，就能看见蒙山大佛了：

看见佛头了，气喘吁吁，还得继续。

刘禹锡的《陋室铭》“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。”短短几句可以看出山与神仙有关系，而古代的帝王都希望自己可以长生不老。佛教起源于印度，发扬光大于中国，从汉代董仲舒的“罢黜百家独尊儒术”开始，历代的皇帝为了更好地统治人们的思想，利用佛教，道教宣扬其思想。寺庙佛像建立在群山之上，显示高高在上，远离红尘，威严庄重，天人合一，人神同在。

古代芸芸众生求神拜佛，都要经历一番登山的辛苦历程，想必过程越艰辛，越能显示其虔诚。

到这里，能看到山的全貌，想近距离观看大佛，还有一半的路要走，接着上山。

历经一番气喘腿酸之后，终于得见大佛全貌。

站在这样高大的佛像之下，顿觉内心宁静，有威严庄重之感。

有资料这么说：“大佛”与一般的佛像比起来，那可是有一个明显的硬性指标差距。具体来说，一尊佛像只有达到一丈六尺以上的高度（也就是高达5米以上），才有资格享有大佛的称谓。相较于普通大佛一丈六尺高的硬性指标，蒙山大佛则是早已远超于这一标准。这尊蒙山大佛的体积不光是大，而且还有些大的吓人呢。

蒙山大佛开凿于公元551年，是北齐天保年间，历时24年才完成，比乐山大佛还早开凿126年，仅比乐山大佛低八米。是目前所知世界凿成年代最早、体量最大的大型摩崖石刻佛像。

唐高祖李渊、唐高宗李治与皇后武则天、后唐武皇帝李克用、后汉高祖刘知远都曾来此礼佛。

蒙山大佛在宋朝和元朝这两个朝代中年久失修，终于在元朝末年（公元1368年前后）阁倾像塌，佛头不知所终，随着经济文化重心的南迁，后人不再修葺维护，佛身埋在土石之中，风化十分严重。在后来的600多年中一直无人修葺，渐渐地被历史遗忘，最终不为后人所知。

我在网上找了一张佛像修葺之前的照片，怪不得他“消失”了，谁人能识得这座遍布沟壑，形状饱满的崖壁是一座大佛的身体呢：

据说，蒙山大佛的重现，源于一个人对历史人文执着的追问。

1980年，太原市开展地名普查工作，一位基层工作人员对比当地周边的地名含义进行认真地推敲思考，这蒙山一带原沿用的古地名与民间流传的大佛人文痕迹有着密切的关联，于是，他一直追溯，直到在蒙山之巅一煤矿中发现淹没了的大佛之身，蒙山大佛得以被重新发现，只是佛头已不知去向，佛身则深埋在土石之中，风化非常严重。查阅仅存的古籍记载，历史上的蒙山大佛高二百尺，合金制59米，根据实际测量，蒙山大佛两腿底部至颈部高约30米，按比例估计原来的佛头高约10米，加上后世重修时补筑的基座高6米，蒙山大佛原本的高度大约为46米。2007年起，太原市对蒙山大佛进行了保护和开发，加固了佛身，并参考太原出土的北齐年间的佛像风格，新修了这个高12米的佛头，于2008年10月，蒙山大佛正式向公众开放。佛，再现蒙山之上。

蒙山大佛的重现，让人感悟超然物外。

佛在山中，山峰是佛，佛身是山，佛裸露的胸膛沟壑纵横，仿佛披上一件永恒的袈裟，释然了尘世的冷暖。如今，佛头重现了，高出山头，俯瞰这古老的大地，我在山下仰望着，在这消失的六百年里，佛漠视了时间的流逝更迭，置身于被遗忘的黑暗里沉着不惊，即使一切都被淹没,依然巍然不动。

钢筋水泥的佛头和沟壑纵横，饱受岁月洗礼的佛身搭在一起有点不伦不类，但也聊胜于无，因为，没有头的大佛，实在看不出来是个大佛，就算后人对文物抢救性的发掘保护吧。

佛前有请香处，可烧香祈福。

清晨入古寺，初日照高林。”回首再望大佛，庄重而又美好，望着那祥和的面容，仿佛时空都已静止。

开化寺 连理塔

下山，去开化寺。

开化寺是太原的第一古刹，建于东汉年间，与洛阳的白马寺都是属于同一个时期，也是作为佛教传入中原的最早期道场。

路过寺门再向前走，就是铁佛殿始建于隋末唐初，后因战乱建筑被毁，所幸两尊唐代铁佛保存至今。为了保护佛像，重现开化寺胜景，2009年参照唐代皇家庙宇的建筑风格，在原址上进行修复了。

疫情期间，开化寺和铁佛殿谢绝参观，暂时关闭。

连理塔，原名“释迦摩尼佛如来舍利塔”，建于北宋时期，塔南北并立，塔型相同下连基座，因此被称为“连理塔”。两座塔使用同一个座基，这在古今中外都实属罕见，因为没有塔碑文，因此我无法得知其中的原委。不过塔的上半部分造型很独特，工艺技术很精巧，好像是专门制作一个精美的底座来放置塔顶上的宝珠。

连理塔，近观典雅秀丽，远观如同两朵未开放的花蕾，如此秀美的塔形结构实属少见，可称为“花塔”。

继续下山，从这段石阶走下来后，路过一个石头建造的小院子，是开化寺僧人的居住地。

中途景点：碑林，一部分是文物，放在玻璃罩子里保护起来，一部分是后来建造的，因为没有简介，也不知是何时的残碑。

从这里下去，就到了爬山前路过的那个写着“开化寺”的门洞了。

蒙山之旅，有两条步行路线，你可以选择是先看大佛还是先去开化寺。

美食

游览整个景区就是一段上山见佛，下山见寺的旅程，两个多小时能游览完毕。

中午去吃老太原菜馆，太原市内有多家连锁店，我们为了停车方便，去的中正天街店。

东坡肉，醋烹饪的：

古都陈醋烧牛肉，醋烹饪的：

顺风冷面鸡，就是四川鸡丝凉面啊，不过挺好吃：

黄米凉糕：

这个叫什么忘了，一般我们都叫它热切丸子：

运城虾仁烧凉粉，辣，但是咸味不够：

莜面栲栳栳，西北著名主食：

店内招牌主食，百花烧梅，其实是烧麦，山西口音叫出来像”烧煤“：

六大两小，用上了美团券还花了四百多。人均七八十。