妈妈做的家常饭

人到中年，越来越想念妈妈做的家常饭——没有名贵的食材，没有复杂的烹饪技法，就是简简单单的家常饭，但那个味道就是最幸福的家的味道，永远心心念念想回去吃一口的妈妈的味道。梁衡先生在《人与文章一起老——说<晋祠>》一文中谈到，“有一种观点，说一个人在四岁之前吃的什么，就决定了他的味蕾，一生都忘不了这种味道。所以人总是怀念童年的饭食。”确实如此，当然梁衡先生的重点在后一句“精神之餐也是这样，孩童时期的美育教育特别重要。”

妈妈做不来什么山珍海味，也不懂什么高深的烹饪技巧，但妈妈心灵手巧，善于学习，能将最简单的农家饭做出最美的滋味。尤其是上世纪七八十年代生产队的最后几年，虽然已经不至于饿肚子，但粗粮多细粮少依然是当年的境况，在那缺油少盐的日子，能换着花样调剂一下生活，也着实不易。因此，现在想想母亲当年为了正长身体的我们兄妹三人能吃的好一点，长得结实一点，也真是费了不少心思。“吃不穷，穿不穷，计划不到就受穷”，妈妈合理调配家里的粗细粮，不但养育了我们兄妹三人，也教会了我们兄妹三人做人的道理。

妈妈做的饭菜味道甚为清淡，没有浓油赤酱，最大限度地保留了食材原本的鲜美，以至于现在我们家里的饮食口味都比较淡，不大适应复杂调味品的重口。在日常饮食中，妈妈做的蒜泥鸡肉、面筋汤、面糕儿、虚糕、凉皮、炸咸食、烧茄子、糊涂面条、水煎包、水煎花卷、摊煎饼等等饭食，最令我留恋，也是这辈子吃不烦吃不腻的最美味的食物。

那些年家里每年都会养几只鸡。买鸡娃时，妈妈拎着鸡娃双腿，将鸡娃倒过来，看看小鸡的头是向内勾还是向外翘，从而判断鸡娃的公母。判断的大抵是准确的，每年的鸡娃养大后基本都是母鸡，偶尔也会有一两只公鸡。公鸡过年时杀了吃肉，母鸡下蛋时就给我们煮蛋吃，不下蛋了也会杀了给我们补身体。那时除了葱、姜、花椒、八角外，没有更多的佐料，就是简简单单的水煮鸡，煮好后撕成块用蒜泥拌一下。蒜泥鸡肉的味道，咸香中带着蒜泥的辛辣，回味隽永。后来吃过无数的鸡，熬炒鸡、烧鸡、童子鸡、白斩鸡、三杯鸡、辣子鸡、烤鸡、葫芦鸡、叫花鸡等等，但是都没有妈妈做的蒜泥拌的水煮鸡味道好，那带着蒜香的鸡肉是那么香，那么美。有时鸡肚内还有几个没下的蛋，只有蛋黄，大大小小像一串滴滴溜溜的葡萄一样，煮熟后竟然比平时的煮鸡蛋更好吃，有几分筋道，也有几分肉香，也许是和鸡肉一块煮的缘故。

农闲时节，妈妈会给我们洗面筋，做面筋汤、摊凉皮。洗面筋需要先和面，将面和得硬硬的，醒一醒，放在搪瓷盆里用水洗，洗出面筋和淀粉。面筋不用蒸，蒸的面筋蓬松但缺少香味，妈妈总是将面筋撕在炒的菜里，炒过的面筋筋道有味。淀粉水澄一澄，将澄出来的清水倒掉，剩下粘稠的淀粉糊。将炒好的菜里加入一锅开水，再次烧开后勾进淀粉糊，慢慢地熬至粘稠就是好喝的面筋汤，里面的面筋、黄花菜、木耳（每次雨后，榆木疙瘩上就会长出木耳，印象中只有榆木疙瘩长木耳，别的树疙瘩好像没有见过）、粉条、花生米特别好吃，如果炒的菜里有点大肉，那就更好了，一顿饭能喝个三大碗。这些年喝的胡辣汤感觉就是面筋汤加入了胡椒粉。那时家里没有胡椒粉，如果有的话，相信绝对比现在郑州大街小巷上的胡辣汤好喝。将淀粉糊倒进白铁皮锣，转成薄薄的一层，放在开水锅上烫一会，揭下来就是好吃的凉皮。为了防止摞在一起的凉皮粘连，每层上面都用刷子刷上油，吃的时候一层层揭开，切成宽条，拌上芝麻酱、蒜泥、黄瓜丝，那个美味现在想想都流口水。

面糕儿是另一种美食，离开家后再也没有见过，更没有吃过，也许这是妈妈自创的美食，是我上小学时最想吃的东西，至今想起来都觉得口腔内余味悠长。妈妈拿筷子搅拌着将面粉用开水和成面絮，揉光滑后醒一醒，拍成薄薄的烫面饼，放进开水锅中煮熟，捞出来过凉，切成年糕一样的薄片，加入蒜泥、老陈醋和芝麻油，凉调一下，筋道Q 弹，酸辣爽口，也是利口的美味。上小学时粮食短缺，白面更是少的可怜，也就逢年过节能吃上白馍，平时都是玉米面掺白面蒸的虚糕。妈妈为了我们兄妹的营养，白面不舍得蒸馍，就隔三差五的拍几个白面糕儿给我们吃，因而也给我们留下了这难得的回味。只是这些年再没有做过面糕儿，还真是挺想念的。

小时候我最不喜欢的蔬菜就是炒茄子。茄子吃油，在油很金贵的那个年代，用几滴油炒出来的茄子实在难以下咽，尽管佃庄是春茄之乡，我们依然不喜欢吃炒茄子。茄子生吃还行，在一年到头吃不了几个水果的日子里，生吃茄子、萝卜、长豆角、韭菜、洋柿子（西红柿）、黄瓜、洋葱、白菜心等就是我们小伙伴去菜园摘菜的一大乐事。去菜地摘菜时，不论什么瓜果菜蔬，用手捋把捋把就“咔嚓咔嚓”地生吃了。直到有一年家里拉砖盖房时，妈妈做了烧茄子，好吃的我竟没吃出来那是茄子，那简直是人间至味，自此我爱上了烧茄子。上大学、工作后，吃饭时只要有烧茄子，我都会打上一份，老也吃不够，虽然没有妈妈做的好吃，但还是想这一口。妈妈做烧茄子时，先将茄子切成长条，放在盐水里泡一下，防止氧化变黑，然后放进调好味的鸡蛋面糊中，挂上糊后入油锅炸至金黄捞出，不管是炸好后直接吃，还是再烧一烧，怎么做都好吃，令我们大快朵颐不亦乐乎。炸咸食是偃师的小吃，将白萝卜切丝放进调好味的面糊中拌匀，用筷子夹进油锅中炸熟，外焦里嫩，很是美味。

糊涂面条本不稀罕，但妈妈能用一勺熟葱花或熟蒜末化腐朽为神奇，将糊涂面做得勾人馋虫，每天放学回家就盼着那碗糊涂面。如果面条有剩下，下顿热热，更是好吃到令人欲罢不能，因此也就有了“面热三遍，比肉都香”的俗语。说起来，熟葱花、熟蒜末还是因为油少的缘故。印象中灶台上的那瓶或菜籽油、豆油，亦或是棉籽油永远都吃不完，所以炒菜就很奢侈了，即使炒菜也没有油水，退而求其次，将饭勺倒一点油放在煤火上烧热，将切好的葱花或蒜末倒入勺内，激发的葱香蒜香味瞬间就飘满整间灶火（厨房），“呲啦”一声将勺子搅进糊涂面，面就有了灵魂，有了神韵，有了勾人的魔力。

水煎包是小时候赶会才能吃到的美味。八十年代中后期农村流行倒铝锅，倒得最多的就是煎包子的平底锅，这也是分田到户粮食宽裕后的最直观体现。差不多家家户户都倒了平底锅，时不时的给孩子们煎锅包子解解馋。妈妈常做的是韭菜鸡蛋馅的，自家菜地的韭菜鸡窝的鸡蛋，除了油费了点，不用花钱就能解了孩子们的馋，只要想吃，妈妈就随时给我们做来吃。那酥脆焦黄的锅巴边、暄软的泛着油光的包子皮、还有那垂涎已久的包子馅，尤其是难得吃一次的大葱猪肉馅，总要妈妈煎两三锅才够吃，好像那时我一次就能吃一锅水煎包，也真是一个标准的吃货。煎花卷是妈妈的创新，像煎水煎包一样将葱油花卷在平底锅中加入面糊水煎熟，也很诱人。有时妈妈忙起来顾不上蒸馍，就会给我们摊煎饼。搅上一盆面糊，打入两颗鸡蛋，放点盐、葱花，在平底锅里很快就烙熟了，又好吃又方便快捷。

一晃母亲已年过七旬，我们也都步入了中年，每次回老家吃到母亲做的饭，饭量就比在郑州的大，总是吃不够，一边抱怨着不吃了不吃了，一边再吃几口，这也是一种难得的享受。那种既心疼母亲忙碌地做这做那，又期望能吃到母亲亲手做的家常饭的矛盾心态，我想与我与母亲都是一种幸福。

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