钟水饺，鲜肉绯红皮赛霜，咸甜鲜美辣又香，换大碗，来八两！

先来一首以前我去成都吃完钟水饺，仿苏东坡先生的词胡诌的一首《江城子•成都钟水饺》。文曰：

“老虎聊发少年狂，赴巴山，涉蜀水，千里迢迢，只为美食享。龙门摆完饥肚肠，钟水饺，去尝尝。

鲜肉绯红皮赛霜，借巧手，包得忙。沸水锅中，水饺翻滚烫，调味咸甜辣鲜香，换大碗，来八两！”

作为一个北方人，我是极爱吃水饺的。而且北方的节俗里，每到节日，春节呀小年呀冬至呀，饭桌上都少不了一碗热气腾腾的饺子，就算是出门远行，也有“出门饺子回家面”的说法，寓意着盼望早日回家团圆。

就连洋节日，也有人写了一首打油诗，很是搞笑：情人节里不吃饺，这个春天被狗咬。圣诞不端饺子碗，家不团圆没人管。还有调侃中国节日的：端午不把饺子包，掉进江里没人捞。清明不把饺子下，来年被钉十字架。

玩笑归玩笑，但说明了人们对于水饺这样食物的热爱呀，在北方，不管什么节日或者周末什么的，甚至宴席最后的主食，也总有一个理由来吃一顿饺子。

饺子在北方的吃法还是比较传统的，陈醋和大蒜，是饺子最好的搭配。一盘热气腾腾的饺子从锅里捞出来，盛在大盘里，夹一个，在陈醋里圆滚的一蘸，趁着热乎，塞进嘴中，咀嚼之间，肉香蓬勃，再来一瓣紫皮大蒜，那是味觉深处“年”的味儿。

最近几年经常去南方，水饺就吃的少了，米和面作为主食的分别还是挺明显的。但到了成都后，我却喜欢上了钟水饺的味道。这水饺不再是像北方一样作为主食来吃，而更像是一种调剂胃口的街头小吃，馅儿不像北方一样掺杂了应季的蔬菜，就是纯纯的猪肉糜，不像北方那样包的那么硕大，而是小巧巧的，调味呢，也不再是简单的咸鲜，醋酸和蒜辣，而是有复制红酱油的咸甜，熟油辣椒的香辣，还有微微的麻，混合着水饺的皮滑肉嫩，从第一次吃到，就爱了，爱了。

记忆还是很清晰的，那是有一年带队去成都拍美食纪录片《搜鲜记》，和朋友在人民公园喝盖碗茶，摆龙门阵，聊得高兴，不觉腹饥，在旁边的饭摊，吃了一个蛋烘糕，一碗赖汤圆，一碗馓子油茶，但最爱的还是那碗钟水饺。

看师傅包水饺也是一种享受，一盆被打的绵密柔稠的猪肉糜馅儿，绯红鲜嫩的一坨，看着就诱人，师傅一只手拿着一摞小小的薄而圆的水饺皮，一只手拿一支五寸长的竹片儿，竹片尖儿在肉馅儿上划过，一团肉糜被抹上，旋即落在饺子皮上，然后一合一捏，随手一抛，一个小巧玲珑的饺子就落在前面的一个浅浅的竹簸箩中，一划一抹一合一捏，一划一抹一合一捏，重复着，不一会儿，竹簸箩中就落满了包好的水饺。

下水饺的是一个大嫂，一口大铁锅，沸滚的水，热气腾腾，一簸箩的水饺被倒进锅里，像被赶下水的一群白鸭子，在水中起起伏伏，点几次冷水，滚几个起伏，便嫩熟了，捞在一个个粗瓷碗中，加调料，加一勺蒜泥水儿，一勺芝麻油，淋一勺用姜葱香料红糖冰糖熬制的复合红酱油，浇一勺“一炸辣二炸香三炸红”的辣椒熟油，再撒一把翠绿的葱花儿，一碗钟水饺就端上桌来。

肉馅儿的绯红从薄薄的白白的饺子皮中微微的透出来，汪在一汪艳红的辣椒熟油中，看着就爱，夹一个，入口，皮儿是滑的，馅儿是肉香和肉嫩，红油是香辣不燥的，红酱油是咸鲜微甜的，这种复合的味道实在是讨人喜。

吃了三碗，至今想起来，还是爱。拍了一组图片，以现在的眼光来看，当时拍的并不好，但还是喜欢。

后记：有人写过一首关于钟水饺的文字，觉得很是好，附录如下：人曰: 成都钟水饺，中华老字号，以姓命名得号，面食为业兴店。光绪年间扬名，荔枝巷中飘香。东山“荆条”红，川西菜油香，柳城蒜子实，“太和”豆油爽，香菌百草炼汁，糖椒蒜齐提香。精粉成皮薄，精肉制馅嫩。形如月牙喜人，皮薄馅饱汁厚。甜鲜微辣适口，齿颊留香味长。

坚持原创美食文章，央视《味道运河》《吃货传奇》美食顾问，美食纪录片《搜鲜记》总策划王老虎与你共同搜寻舌尖上的“鲜”！