披萨、汉堡等洋快餐，跟鏊子上的美食比起来弱爆了 | 豫记
原创： 李恩义 豫记 2016-06-22
李恩义 | 文
每每看到大街上卖煎饼果子的摊子,我就想起来母亲坐在鏊子前劳作的身影。
现在的鏊子是平底的，而母亲用的鏊子微微的凸面，有三只短短的腿，用的时候支在三块砖上。因此我们那一带有个歇后语：三条腿的鏊子——只（支）等着呢。是指随时听从号令的意思。
以前生活不富裕，经常上顿红薯下顿红薯干，吃得心烦。
母亲为了改变家人单调的生活，用不多的白面或绿豆面，说不定什么时候就支起鏊子给我们摊煎饼、烙葱花油饼、挞(ta)菜饼，偶尔也烙薄薄的芝麻焦饼，常常使我们垂涎欲滴，而却没有想到过母亲的劳苦。
摊煎饼是最省事的一种做法，母亲在大瓦盆里放上白面或绿豆面，抑或白面与其他杂面，掺入花椒粉、盐和细细的葱花，加上水搅拌，总是把面汁调得不稀不稠的，好像按比例用秤称过一样准确。
这一切母亲都事先做好前期准备，然后端到院子里，在枣树的树荫下支起鏊子，戴一顶草帽，坐在高粱裤皮编的草垫（撇）子上，一边往鏊子下送麦秸葶裤烧火，一边拿油布蘸了油，均匀地涂抹在鏊子上。
只听得油发出“嗤嗤”的响声，然后拿勺子舀了面汁，倒在鏊子中间，用一根长长的高粱箭杆麻利地像画圆一样把面汁摊在鏊子上，极像一个漂亮的圆月亮。
这时她才有时间抽出搭在肩上的手巾擦一把汗珠。
她约莫时间差不多了，拿一端椭圆形另一端铁把上有个铁圆环似宝剑一样的反正劈，把煎饼周边戗一戗，然后照准煎饼的一边从中间插过去挑起煎饼，手一翻，准确地把煎饼的另一面不偏不倚地放在鏊子上，动作之麻利，技术之娴熟如魔术师变戏法一般。
母亲烧火恰到火候，把麦秸裤分散，不怄烟，不费火，柔和的火苗均匀地舔着鏊子底，满是麻子坑的煎饼熟了，用反正劈轻轻一挑，放在高粱杆做的筐子里。
不糊不生，油漉漉的，一摞半月形的煎饼码放得整整齐齐，看着就会流口水。
等家人到齐了，母亲把加好醋、香油的蒜汁端在院子里的小方桌上，有时也凉拌黄瓜粉皮。煎饼蘸蒜汁还是煎饼裹凉拌黄瓜粉皮，任由各自的爱好选择吃法。
每到此时，就是我们大快朵颐的时候，母亲并不急于吃煎饼，在一旁静静地看着我们狼吞虎咽，则露出欣慰的笑容，仿佛是对她的最好奖赏，也是她最幸福的时候。
其实母亲最拿手的还是挞菜饼，也最让人解馋。因为菜饼工艺更复杂，程序更繁复，揉进了母亲更多的心血与劳累。
到了农历五月，新南瓜下来了，韭菜也是鲜嫩香气最浓的时候，母亲总要为我们挞一次包含亲情的菜饼。
她把鲜韭菜择去老叶捋静泥土洗净，切成约一公分长的小段，把嫩南瓜丝挤出多余的水分，在瓦盆里加姜、五香粉、盐等各种调料搅拌均匀。
根据每一个菜饼的用量摊在擀好的薄饼上，在每个菜饼馅里打两个鲜鸡蛋，用筷子拨均匀，蛋液就会渗进菜里面，与菜抱团在一起。
把事先擀好的另一张薄饼覆盖在菜上边，把两张面饼的边缘摁结实，防止菜汁流出。最后把放在高粱杆做的锅撇上的 菜饼，慢慢倾溜到鏊子上烙熟。
烙菜饼不能马虎，不能偷懒，要不时转动菜饼，以便使菜饼受热均匀，防止烙糊。烙好菜饼后母亲把它放在盆子里，盖上盖儿闷一闷，让菜饼进一步熟化。
家人上桌的时候，母亲把菜饼拿出来，用刀从当中横竖一切四棱摞好，一棱就是一叶扇形的菜饼。
闻着扑鼻的特殊香气，看着绿绿的韭菜，黄黄的南瓜丝被黄白鸡蛋裹着，食欲立刻被调动起来，菜饼还没有到嘴，口水就溢得满口。此时全家人的心早已醉了，幸福如蜜一样流淌在心里。
口福在嘴里，吃一次菜饼就像过节一样兴奋无比，也让我回味无穷，心里不由感激母亲的对家人的无限深情与付出，就像嘴里咀嚼她烙的芝麻薄焦饼一样，感觉甜甜的，香香的味道，让我们经久不忘。
（图片来源于网络）
作者简介
李恩义，安阳市作家协会会员、古都学会理事、文史论坛成员。
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