陕西奇绝之“岐山臊子面”

陕西的美食名吃，想必无论是谁都能如数家珍，肉夹馍，臊子面，油泼面，扯面，biangbiang面，还有各种糕点。它们实在是太有名了。可当我亲临陕北我才发现，原来并不像我们所熟知的那样，陕北越往前走，就越是臊子面的味道。

岐山臊子面

本来第二站来到这里很想吃到地道的油泼面，脑海中想象一下陕北纵情起舞高歌的汉子，台上演完，台下翘起二郎腿，油温趁热，浇上一勺子油的裤带宽面，滋滋的声响配上陕北的敞亮，那才应该是这里的风情。

油泼面

可是这个愿景并没有被满足，我越往里走，挨家挨户就越是臊子面的味道。臊子面何以作为陕西第一面？这个问题在我心中埋下了种子，在重口的北方，这一奇观，我决定一查究竟。

臊子面

我进了一家面馆儿，岐山臊子面的招牌字样十分惹眼。我心中其实一直对臊子面有一种西红柿鸡蛋面的臆想印象。所以我并没有付出多大期待，反而开始着手查找岐山臊子面为何在陕北能如此热闹。

不辣的油泼面

岐山县的岐山臊子面最为正宗。而为我们所熟知的也是岐山臊子面。其实臊子面的俗称就是肉末面。面条细且长，厚薄均匀一体，臊子鲜香，汤味酸辣，红油浮动，筋韧爽口，成为了陕西最具热度的面食之一。

臊子面

陕西人称：“一碗合格的歧山臊子面应该具有“面白薄筋光，油汪酸辣香”的特点。我不可置否，因为眼前的这碗面的确让我的心神多少有些荡漾。岐山臊子面的宽汤，即汤多面少，酸辣味逸散飘鲜。面条热得烫嘴、油多且丝毫不生腻心，实乃卓绝。

岐山臊子面

陕西省的臊子面有着相当久远的历史，岐山文化馆李辛儒先生还专门写了一本书名叫《神来之食歧山臊子面》的小册子。据考证，臊子面源于周代尸祭制度的"竣余"礼仪，即先敬上天神明再祭先人祖灵，之后才轮到君王卿相，最后是一般人。

浇臊子

另有一种说法来源于唐朝盛极一时的“长寿面”。在唐朝也叫长命面。《猗觉寮杂记》上有云："唐人生日多聚汤饼，是皇亲国戚庆祝寿辰的寿面，世所谓'长命面'者也。

臊子面

苏东坡在陕西当官时，特别爱吃臊子面，为其著诗："剩欲去为汤饼客，却愁错写弄獐书。据史实，臊子肉现于北宋，《梦粱录》上记载当时已有加工臊子肉的店铺。到明代，高濂在《遵生八笺》里记下了"臊子肉面法才明确臊子面出现在此之前。

灵魂臊子

臊子面在陕西地区身价极高。不仅在于它沿袭唐代"长命面"的习俗，在生日过寿的时候也必定端上一碗热气腾腾，酸香鲜美的臊子面来暖场。每遇婚丧喜事，或逢年过节，岐山臊子面都是用来款待客人的餐桌必需品。

抢着吃臊子面

查完了，我的碗用精光形容再合适不过。酸酸的清香味让我这个爱吃醋的山西人感受到了充盈的安全感，红油浮面，食欲竟奔腾的难以自持。但是它又不像油泼面那样热辣，绵长且悠远的鲜美一直荡漾在嘴里。

正宗岐山臊子面

可能这才是国民美食吧。不争一时之热，但求清丽流长。最不可思议的是，在离开陕北之后我才狂热地爱上臊子面，我疯狂地找寻所有所在的地域，哪里都不是陕北，那种味道久久的扎根进我的记忆里，让我至今耿耿于怀。“岐山臊子面”成了我爱而不得的月亮。