湘西的日常

文/谢森焱

湘西不是我的家乡，但我常常自诩半个湘西人。

这不仅仅因为上天眷顾，让我娶了一个美丽的苗家姑娘，尽管这是事实;也不仅仅因为我们还孕育了一个同样美丽的苗家小女，尽管这也是事实。抛开姻亲关系不说，我与湘西的渊源可以追寻到我的父亲。

20世纪70年代，父亲响应“备战备荒为人民，好人好马上三线”的号召，主动参加“三线工程”枝柳铁路修建任务，这条铁路于1970年10月开始施工，1978 年12月完工，穿越巍巍高耸的武陵山和雪峰山脉，成为贯通湘西的大动脉。父亲随工程队在湘西永顺、大庸等地的大山中工作了整整五年。由农民工组成的工程队与基建工程部队不同，后勤保障比较松散，走到哪儿吃到哪儿。五年里，父亲拿着工地发的粮票，自由地融入当地的生活，他们与湘西村民同吃一锅饭， 同饮一江水，俨然一个地道的湘西人。工程队在崇山峻岭间穿行，常有工友被毒蛇咬伤，而工地远离城区，交通极不便利，等城里的抗蛇毒血清送到工地，往往为时已晚。防蛇，在当时是-件堪比施 工事故的重要事情。一次偶然的机会，父亲将自己饭盒里仅有的两个馒头送给了一个沿村乞讨的苗家老汉，老汉竟然将自己的一身绝学传授给了父亲。这个情节很传奇，只是父亲授授的并非什么绝世武艺，而是当地苗人医治蛇伤的古法秘方。

时至今日，父亲依然严谨地记得整套医治流程和全部药方，就像学会了拿筷子、吹口哨一样不会忘掉。这套秘方既包含当地苗族某种宗教性质的祈祷，又有一副治疗蛇伤的草药配方，还有一种独特的清理蛇毒创伤的手术方法。药方和清创方法，主要特点就是快捷、简便、高效危急时刻真能救命。父亲学会这门秘术后，经他手教治的蛇伤不下百例。

我亲眼见到的就有剧毒的银环蛇和蝮蛇伤。

小时候，我曾无数次旁观父亲的治蛇秘术，大概以为自己会是这套衣体的传承者，所以观察得极为细致，烂熟于心。现在想来，整个过程医巫结合，很符合湘西的气质。医治之初，父亲先要端来碗水望天量告，谓之“请水”，呈告词的内容既感谢神灵赐予他治蛇的法力，又乞求神灵原谅那条“畜生”犯下的过失，仿佛那条长虫本是父亲所养，因看管不力才出来作乱。呈告最终都是以得到神灵的授权结束。父亲叫伤者家里将那碗请来的“神水”煮沸，热腾腾举过头,“砰”的一声，连碗带水砸向地面，水酒碗碎，取最锋利的碎瓷片在伤口处划一个十字形创口，将毒蛇的三道齿印国在中间。父亲口含烈酒，将伤口处涌出的毒血-0口吮吸掉，一直要吸到伤者能感觉到创口的痛楚才算了事。随后，父亲便将寻来的新鲜草药(半边莲、七叶一枝花、 蛇不过、重楼，因蛇毒而异)捣碎，时间紧急时直接在嘴里嚼碎，敷在伤口。从呈告到清创到敷药，我不知道哪个环节的作用最重要，反正每次父亲治伤时，这三个环节一个都不能少，周遭的人知道父亲的秘术来自湘西，围观时也都双手合+,默默析祷。

小时候家里穷，经常想吃肉而不得，但凡父亲救治一例蛇伤，伤愈后，对家都会沽两斤好酒，砍两斤好肉，登门致谢，讲究的还要磕两个响头，对于送上门来的礼数，父亲向来坦然接受，解释说:”这是祖师爷赏的饭菜。”当然，用这些美食喂养我肚子里的馋虫时，父亲先点上三支香，敬一下那个远在湘西的祖师爷是免不了的。

湘西，这样-一个神秘的所在，在我刚刚记事的时候，竟然就伴随着那个没见过的祖师爷赏赐的酒肉，走进了我的日常。

跟所有去到湘西旅游的人一样，我到湘西的第.站，选择了凤凰古城，排除情感上的理由不算，大概那里是湘西最有名的地方，成了湘西的代名词。这些年，我先后四次去到那里，几乎是怀着朝圣般的心情，在湿流滩的青石街上流连，在清凌凌的沱江边伫立，晚上，找一个临江的吊脚楼住下，枕-窗雾霭人眠，清晨，拨开一江的船歌远眺，薄雾弥漫的水的那一边， 仿佛还有一个扎着长辫子、穿着碎花衣的女子坐在石阶上，藕白的脚丫子拍打着江水，痴痴地等着她的心上人归来。

大概一千个人眼里也会有一-千个不同的湘西，他们慕名而来，或醉心于幻世的风景，或沉迷于厚重的历史，或探寻神秘的巫鬼文化，或单纯喜欢这里的美食美饰，当然，也不排除因为一首歌、-本书、一部电影而喜欢上湘西的。单说湘西的关键词，比如秦简、土司、土匪、赛龙舟、米豆腐，随便挑一个，都能让你的行程变得丰盈起来。

黄明十多年前，我因为湘西女婿的身份而真正成了湘西的一部分，每年都要随妻子在湘西小住一阵，每一次去都欣喜异常，如同自己是个远归的游子。一头扎进街巷胡同，扑面而来的是特有的湘西味道，街拐角炸油粑粑的香酥，隔着两个街口都能闻到，街当头的泡菜摊子，各种稀奇古怪的根根茎茎晶莹剔透，感觉打开坛子就会破坏那种美。

每次回家，姐姐姐夫们都会开着车，热情地带我从湘西的这个县逛到那个县，有时又越过一个个小小的边城，去到湖北、重庆或者更远的地方。沿着乌龙山大峡谷挺进，你会折服于那些被誉为世界上密集度最大的溶洞群，惹迷洞、飞虎洞鲢鱼洞，洞连洞，洞生洞，长得走不到头，高得探不到顶，洞内的最致千奇百怪，恍如走进神秘幽深的迷宫这些景致，在成为景致之前，已经寂默地存在亿万年，只是在时光光的细小缝隙里，才偶尔得以与我们相见，有的处所过于幽深，连个正经名字都没有，游客更是寥寥。

我去过湘西的很多地方，在里耶的古井前走过，在茶峒的小岛上走过，在王村的瀑布前走过，在凤凰的虹桥上走过，在老司城的残墙石头走过，在无数个村落的石板路和吊脚楼前走过，一直努力让自己像一个湘西人，但那份归寂于日常的淡定和从容却很难学到。河滩口的水磨要一圈一圈慢慢地转，过河的拉拉渡要一把一把慢慢地拉，街边的姜糖糍粑要一锤一锤慢慢地捣，阁楼上的腊肉香肠要用文火轻烟慢慢地熏，年轻娃娃间的情话要隔着山谷一句一句悠悠地喊，就连葬礼的花鼓、婚礼的哭嫁也是慢条斯理的，棺材边可以摆几桌麻将，洞房口也可以架炉烧烤，你流你的眼泪，我打我的哈哈，各自相得无间。

就在去年，我下定决心从东北搬回湖南，除了家中有生病的亲人需要照顾外，骨子里那深藏着的一份抓不住说不清的情愫，大概就是想离那片土地近一些，再近一些，起码说走真能走，至少朝发夕能至。

离家近了，回去得也就多了。当我再次随便走进湘西的一个村镇时，青石街仍是那样湿漉漉地路延展， 与远处吊脚楼探出的凤吻连成一线，江面上的渡船还是那样不急不缓，与江水中的粼粼波光合在一起，山场里的歌者还是那样拿腔作调，将歌子唱进柴米油盐中，而风雨桥上的游人却行色匆匆，他们走马观灯似的从一个地方赶到另一个地方，唯恐在有限的时间里，逛不完心心念念的那些地方。