无意间经过云南的一个村子，被奇怪的名字吸引，却发现是世外桃源

第一次听说老姆登是那个写着“老姆登村”的路牌从车窗掠过的瞬间。这是个什么地方？我决定下车去看看。离开知子罗（见前一篇文章），在返回到怒江公路的途中，往前十分钟左右的车程，碧罗雪山依然岿然屹立于东边，与西边的皇冠山隔江相望。放眼望去，皇冠山犹如一顶巨大的皇冠戴在高黎贡山脉某座山峰之巅，被周围的雪山簇拥着。

皇冠山

知子罗、老姆登，均隐于怒江大峡谷中，相去不远，却自成天地。作为匹河怒族乡的两处村庄，知子罗在傈僳语中意为“好地方”，而老姆登在怒族语中则是“人们喜欢来的地方”的意思，这里的人们似乎对自然有着天然的喜好，你甚至能从后者意译中“来”一词感受到怒族人民的热情。

老姆登村入口的怒族人民塑像

老姆登村的入口是一条狭窄的石径，旁边几个怒族妇女摆着摊儿卖一些山货、小吃。由于疫情的原因，游人稀少。此时只有我和老徐两个客人，颇有些萧条。见我们来了，妇女们也不招揽生意，只是微笑着对我们点头。摊儿上摆着雪茶、三七、绿茶、鸡油菌，我都用不上，就买碗小吃吧。凉米线加凉粉，以当地独有的味道拌匀，一大碗5块钱。

老姆登村入口

我是四川人，凉粉对我来说不陌生，花生碎、油辣子、酱油、醋，你能在这里的凉拌菜中找到川味的属性，但回味起来，又觉得跟川味相去甚远。那种酸辣味中洋溢着某种植物略带刺激的清香，莫可名状也无法复制，它把延绵的山峦、峡谷、河流和森林带到眼前。

老姆登村外的怒江大峡谷

早在一千五百年前，自称为“怒苏”的现匹河怒族先民就居住在这里，他们的生活与怒江水乳交融，也许正因如此，简单的小吃中依然保留着一份自然的味道。老姆登村是怒族村，原以为一走进村子会见到跟平日所见的村庄完全不同的风貌，却怎么也没想到首先映入视野的却是一座顶着红色十字架的基督教堂。老姆登大教堂由法国传教士修建，目前仍在使用，周日教堂会开放供人们前来参观、做礼拜。

这里的圣经翻译成了傈僳语，人们唱圣歌也用傈僳语唱颂，怒族人使用的语种多样化，怒语、傈僳语、汉语等都能沟通自如。作为56个民族中人口较少的少数民族之一，怒族人并不闭塞。相反，他们开朗健谈。教堂旁边，几个怒族村民聚在一起拉家常，跑过去跟他们打招呼。一位大哥自豪地说：“你知道吗？匹河乡是唯一的怒族乡。”跟他们聊天，哥儿几个在普通话和怒语间切换自如。尽管习惯、观念和认知都有不同，但第一次来到这里，第一次跟怒族人民交流，竟像是多年的老友！

这是一个包容的民族，他们包容宗教、种族、语言和文化。也许从那些以“万物有灵”为信仰的怒族先民在怒江大峡谷中定居的那一刻起，这份包容就注定根植于这个友善的民族的血液中。是啊，蓝天、雪山、森林、峡谷，他们的生活在自然的怀抱中，自然生长于他们的胸怀间，如此的胸怀怎会不宽广呢？

山崖上的民居，实实在在被大自然揽入怀中

我告别了善良朴实的怒江朋友，和老徐一起开车下山。穿过了好长一片林荫道，又颠簸过了一条窄仄的土路，然后怒江公路涌了上来，托着车子起伏着进入无尽的峡谷中。回头望去，刚刚的雪山在哪里？层层叠叠的大山将雪山推向遥远的天际，不见人烟。回忆起来，我不过是无意间抬头睹见一块斑驳的路牌，然后拾级而上，蓝得耀眼的天空下，有一座教堂静立在雪山永恒的凝视中。一切空灵地有些失真，但老姆登村却是实实在在地存在。而最初那些来此定居的怒族先民的既来之则安之和继承这一切的友善后人一起赋予这座小村庄的与世无争让所有来到这里的人都找到了内心踏踏实实的平静。