- LV全球最新秀场 -

“The Sun Never Sets on the Runway.”

时尚T台永不落幕

- Maison Margiela全球最新秀场 -

有人曾用这句话来描述时装周不再局限于少数时尚之都，正以表演的形式蔓延到世界各地国家。如今，这个地理概念因全球疫情被再次改写，直播、游戏等各种秀场发布形式，让网络普及之处均可同时观看、甚至参与到秀场中。

- Iris Van Herpen全球最新秀场 -

- LV全球最新秀场 -

如巴黎世家借用虚拟技术实现全场“克隆”模特；高订设计师Iris Van Herpen邀请跳伞运动员身着高订长裙，以每小时300公里的速度从高空跃下，震惊和颠覆的感官冲击正在激发新一轮对时尚的定义。

- Ermenegildo Zegna全球最新秀场 -

- Dior全球最新秀场 -

但向设计发出挑战的从来都不是空间，而是时间。是它让潮流一次次更迭，让无数品牌站在顶峰或者消声沉寂。

- Fendi全球最新秀场 -

2021-2022

12场时尚大秀

就像在近年秀场中可以看到：一边是高级订制正在利用顶级资源将成衣极致化，一边是成衣系列大步追逐街头潮流和Z世代的步伐。面对时间的挑战，而只有敢于砍下老树为新枝留出空间的人，才能长久地站在时代浪潮最前端。

「01」

Louis Vuitton

2022早春系列

- 3.2公里长的致敬 -

Louis Vuitton今年将巴黎附近的Axe Majeur作为了此次秀场的目的。这个由艺术家Dani Karavan创作的宏伟艺术杰作，位于巴黎郊区Cergy-Pontoise。因为这里安静、祥和，几乎与世界隔绝，让这座3.2公里长的作品鲜为人知。

空间实践改善城市的新范式

1960-1970年代，法国政府决定在巴黎周围建造几个卫星城镇，以在功能上缓解首都拥堵和可能出现的人口、经济增长。新城镇在基础设施、服务、工作、公共空间和身份独立的同时，会进行创新城市概念的实验，通过新的空间实践改变城市社会的定义方式。Cergy-Pontoise 就是这些新城镇的其中之一。

艺术家Dani Karavan及其作品

它是一件真正的“城市艺术”，

从理性和感性双层角度构思整个城市。

由艺术家Dani Karavan创作的Axe Majeur渗透着城市文化，强化了场地和符号的价值，并“回归真实的城市，以其亲切、多功能的复杂性，与昔日冰冷的功能主义保持距离。

整个Axe Majeur的设计被分为12个阶段，象征着时间：年、日与夜。并遵循法式园林的传统特点。以一条轴线贯穿红色人行桥、滨水露天剧场、人权纪念柱、湖心金字塔、观景楼等12组景观，为城市居民带来了巨大生活改善。

出生于特拉维夫的犹太人Dani，自小受到作为景观设计师的父亲的影响，并在少年时代辗转世界多地学习绘画。在其漫长的职业生涯中，以融入环境的纪念碑而闻名，其作品更是遍布世界各地。可惜的是他于2021年5月去世，享年90岁，而这场在Axe Majeur举行的秀正是一场对其人生的致敬。

Louis Vuitton创意总监一直以来都表现出对时间的迷恋和对外太空的兴趣。从之前沙里宁设计的TWA机场到今天的Axe Majeur，建筑和艺术将他的时装置身于时间之外。让人感到处于某个不确定的未来，或某个过去的乌托邦。

「02」

Fendi

秋冬高级订制2021-2022

- 联通罗马古今的高定-

“连通时代，连通新与旧，今与昔。”

—— Kim Jones

如果说Kim Jones的首个高级定制系列是从英格兰步入罗马，那么2021秋冬高级定制系列则是在罗马这座“永恒之城”停驻，也是罗马导演Pier Paolo Pasolini诗意的镜头一直探索的都会之城。

自始至终，Pasolini秉持将罗马的历史结合当代语境，来映射他对当下现实的观点。本系列暗藏深意，所呈现的外表与面料营造出无限幻相，电影制作人Luca Guadagnino通过对他的理解，导演了这场秀。

“历史学家看待历史的方式总是直接的。”

--Luca Guadagnino

但Pasolini这样的电影大师和电影诗人会直视历史并将其升华。借助这种升华，历史将投射出紧迫而微妙的当下现实......过去融入当下，与我们一同呼吸。

模特穿梭在建筑拱券，交错楼梯之间，品牌总部大楼作为背景不断闪现，马赛克、雕塑的雕塑在时装和空间之间来回切换。在此，FENDI再次展现了“探视罗马过往，展望罗马未来”的精神。

「03」

Ermenegildo Zegna

2022春夏发布秀

- 电影与实现的幻境 -

当时装秀转向线上发布时，他们将面对的不只是出席秀场的VIP们，而是正在试图透过二维屏幕说服更多观看群体。Ermenegildo Zegna艺术总监 Alessandro Sartori 认为最好的说服方式就是讲故事。

米兰IULM大学最新教学楼/Atelier(s) Alfonso Femia设计

影片开始时，模特在黑暗的迷宫森林中来回穿梭着，闪光灯一次次从划过茂密的树丛，未知、黑暗和追逐上演着电影《闪灵》里浓郁的丛林暗夜迷宫逃杀。

Monte Amiata住宅区/建筑师Carlo Aymonino和Aldo Rossi在1960年代后期设计

随后穿过低矮的走廊和门洞走向中心，都颇有电影《傀儡人生》中穿过小门的意味。这一场景取景于意大利普利兹克获奖者Aldo Rossi设计的Monte Amiata住宅区。

Monte Amiata住宅区/建筑师Carlo Aymonino和Aldo Rossi在1960年代后期设计

这一片以山脉命名的建筑住宅群，因其颜色和古怪的形状也被人称为“红色恐龙”。它复杂而多变的肌理被誉为建筑“碎片化”的范式。

最新秀场LOOK

临近影片结尾，模特们通过米兰Rho Fiera区的建筑进入水中，与创意总监举杯欢庆。镜头一转，却是所有人都围坐开来，观看着荧幕里的这场聚会。这一幕与《楚门的世界》有异曲同工之妙。

米兰Rho Fiera区NH大楼

这些电影片段的隐喻私下串联起创意总监Sartori对当代生活的思考。疫情之下，人们开始更加依赖电子产品，当现实生活不断的被虚拟世界侵占，在银幕前容易陷入到别人的生活和故事中中无法自拔，最终失去自我。

米兰Rho Fiera区NH大楼

「04」

Balenciaga

秋冬高级订制2021-2022

- 53年重回高定舞台 -

Balenciaga restored its historic couture salons at 10 Avenue George V in Paris.

2021巴黎世家在53年之后重新开启了其高级时装系列，为此品牌所属的云开集团还投资修复了品牌创始人Cristóbal Balenciaga当年位于乔治五世大道 10 号的高订服装工作室。

云开集团François-Henri Pinault，设计创意总监Demna Gvasalia&品牌首席执行官Cédric Charbit

将高级定制带回百年时装屋是对Balenciaga先生至高的设计传承 ，更是对品牌精髓的延续，和精湛工艺及廓形结构永不过时的纯粹表达。

如今的Demna正以此新的观念表达自己设计的价值观，那就是稀缺性和工艺。尽管时尚品牌越来越依赖数字媒介，实体秀依旧非常重要。因为在批量生产越多的时代，就越需要独一无二的设计。

「05」

Giambattista Valli

秋冬高级订制2021-2022

- 尼迈耶的政治与时尚浪漫 -

Giambattista Valli在巴黎一处建筑拍摄了他的2021年秋冬高定。在服装中色彩柔和的薄纱与象征硬挺的黑色西装、斗篷相搭配。象征疫情时期的严肃状态和对未来光明的希望。

取景地建筑由巴西著名建筑师Oscar Niemeyer设计。自1945年以来Niemeyer在巴西意识到背景对他个人发展的限制，他放弃了两次拒绝他的美国，来到法国寻求出路。

广场上凸起的白色混凝土圆顶实际上是可以容纳450人的礼堂的顶部。屋顶悬挂着数千条白色阳极氧化铝条，将顶部化为发光星云。

建筑前方的广场保持了开放的状态，设计师将行政办公的功能布局在6层的建筑中，并采用有色玻璃包裹，远离街道并保证私密性。

如今这里称为艺术和时装行业最喜爱的拍摄地之一，但在Niemeyer看来“建筑不会改变任何事情。”更重要的是要人们相信，美丽的建筑让生活更美好。

「06」

Dior

2022早春成衣秀

- 运动即自由 -

创意总监Maria Grazia Chiuri在疫情封锁期间，在家附近活动来获得自由，由此获得灵感，将这场秀场选定在有2300多年历史的雅典体育场展开。

这座位于希腊首都的体育场也被称为Kallimármaro（意为“制作精良的大理石”），是世界上唯一一个完全由 Pentelic 大理石建造的体育场。这里可以容纳七万名观众，在修复后成为雅典人文化生活的重要标志之一。

它象征着体育和文化之间的桥梁，也暗示着历史和年轻的并存。创意总监不仅看中了它表达着建筑与人体之间的紧密联系，而且还体现了今年最新系列的主题及其运动精神。

而来自罗马的Maria，自小就被希腊的雕塑艺术所包围。她将女神像飘逸的长裙化作慵懒舒适的现代裙装，传达女性自由选择的生活态度。她认为服装是赋予行动自由的一种方式，希望透过秀场提醒人们，封锁总会成为历史，自由终会来临。

「07」

Prada

2022春夏男装系列

-连接自然与人工的时光隧道-

本季Prada选择了在Prada基金会Deposito大厅及撒丁岛取景拍摄。建筑设计事务所AMO则为品牌构想了一场奇妙的夏日避世出逃，和一个连接自然与人工设计的穿梭隧道。

当模特沿着蜿蜒的红色隧道而行，在尽头进入到一个充满清凉之感的海边。他们或平躺在花岗岩漂砾间的沙滩上，或漂浮于清澈的海面，看似搁浅的红色物件尽享原始风貌，定格别样海滨景致，构成一场与自然的超现实邂逅。

而户外取景地的选择，表达了品牌对MedSeA基金会的海洋生态系统修复项目的支持。作为时尚行业的先锋，Prada正在通过实际行动积极践行着环境保护。

「08」

Dior

秋冬高级订制2021-2022

- 手作“刺绣”唤醒感官 -

疫情的风暴中任何人都无法独善其身，所有事物就像一张编织的网，相互关联在一起。在目睹疫情对纺织业供应商和工人造成严重影响后，Dior创意总监Chiuri联合法国当代艺术家 Eva Jospin 通过“纺织”的概念呈现最新一季的高定秀场。

艺术家Eva Jospin在秀场现场 ｜一个 40 米长的画廊通过精美细致的刺绣，用细密的针脚描绘一个令人迷失的风景。

整个秀场展厅的墙面布满了纺织细密的艺术作品，均由印度刺绣学校制作而成，体现了Chiuri在过去几年对年轻工匠的支持和栽培。这些手工艺人同时也是时尚行业中常常隐藏于幕后的重要角色。

不论是经典的尼花还是精致的刺绣，及冬季婚纱礼服，刺绣远非简单的装饰效果，而是成为唤起感官的最基本的创作元素之一，也见证了精湛工艺的传承。就像纺织艺术家兼策展人Clare Hunter的著作《生命之线》一样，给了Maria Grazia Chiuri创作这个系列的灵感。

「09」

Louis Vuitton

2022春夏男装发布秀

- 在跨文化中重生 -

这部电影由 Mahfuz Sultan 执导的秀场影片基于70年代末到80年代芝加哥南部长大的说唱歌手Lupe Fiasco的生活。

场景舞蹈都在讲述着父子关系、黑人和文化价值观，此外也表达事物的传承性：“激发几代人的变革浪潮，并影响他人的生活”。

“我非常欣赏武术跨越不同文化并在任何地方成为新事物的叙述。”创意总监Abloh一直以来十分在乎文化多样性的融合，他认为这是当下最重要且前沿的趋势。

此外国际象棋的元素串起了整个故事及设计的主线，黑白分明的棋盘是二元论的统一表现，不论是西装和运动服的混合，还是裙子和羽绒的冲突，多样、开放让Abloh找到了自由想象的舞台。

「10」

Dior Homme

2022夏季男装发布秀

-Dior先生的Z世代花园-

近年来，DIOR男装创意总监Kim Jones保持着和不同艺术家进行跨界合作，而今年他选择了Z世代偶像歌手Travis Scott 。

如今世界多元的趋势，让设计不只是服装行业的主导因素，艺术和音乐都在尝试参与到这个行业中。“从舞台到音乐，这不仅仅是关于衣服，而是关于体验，这就是你如何看待和听到它，你如何看待音乐。” Scott 在DIOR的工作室里这样说道。

本次秀场的创意也是一次自然景观的超现实混合，Christian Dior 先生童年花园的记忆与 Scott 长大的仙人掌密集的德克萨斯景观在这里相遇，构成一幅奇特的花园幻境。

「11」

Balenciaga

2022春季发布秀

- 虚拟时代的‘克隆’ -

本季秀场巴黎世家创意总监 Demna 在秀场话题中对网络世界中的真与假进行讨论。在秀场的开始抛出话题：我们透过滤镜看世界，它完美、经过润色、统一被图像处理过。

我们不再解读或分辨未经编辑和修改、

真实和伪造、有形和概念性、

事实和虚构、虚假和深度虚假。

虚拟技术实现一人走秀

Demna通过虚拟技术，将模特兼艺术家Eliza Douglas的脸“克隆”在所有模特的脸上，模特们通过模仿Eliza的步伐，最终呈现出一场“由一人来演绎的时装大秀”。就像我们无法确认透过网络看到事物的真实性。科技创造了另一种现实和一个数字克隆的世界。

被“窃取”的Gucci标志性包袋，以“BB”图案替代“GG”图案，并涂鸦上“这不是古驰包”，引用了勒内·马格利特的画作《形象的叛逆》。

自超现实主义时代以来，艺术界一直在质疑我们所看到的事物的真实性。就像哲学家阿尔弗雷德·科日布斯基提出“地图不等于疆域”一样，语言与图像的鸿沟，和真实与虚拟世界的鸿沟一样无法调和。

「12」

Ferrari

2021-2022秋冬发布秀

- 速度演绎时尚 -

意大利汽车制造商法拉利，在其位于意大利马拉内罗的工厂举办了一场时装秀，这也是他们首次亮相的服装系列。

秀场选定在工厂的配装流水线上，52套成衣系列的创意总监 Rocco Iannone避免直接采用特定的汽车型号，呈现出鲜艳而多彩的颜色及硬挺的建筑轮廓。“我们的目标是审视法拉利的DNA，对材料和工艺的关注，然后赋予它新的声音。”设计师说。

本次品牌跨界的大胆尝试将重点放到他们一直以来所追求的速度、工艺、机械及性能的优越性，也让我们对其未来呈现的设计充满期待。