8.20 Day 5 萨拉热窝

今天暂时没有特别安排，早餐后出去闲逛，我们住在半山腰，山坡上许多条这样的巷子通到山脚。

看看他们牛逼的停车，萨拉热窝老城区停车位非常紧张，不知中间那些车要如何出来。

所以在爱彼迎上找民宿的时候也要特别注意，看是否提供停车位，不然到了没地方停车好麻烦。

好像黄堡就在附近，那就去黄堡吧，路上经过一个墓园。

墓园规模不小，但并不让人觉得阴森恐怖，白色的大理石林立其中，覆盖了整个山坡，旁边的民居也不介意与这些灵魂为邻。

看地图这里是科瓦奇公墓，上边的墙上有一段文字，虽然是看不懂的语言，但1991-1995这几个数字让我知道这里安葬的是波黑战争中的死难者，在那场战争中萨拉热窝被围城三年半，是现代战争史上最长的围城战役，萨拉热窝死亡过万人。

看来等不到去莫斯塔尔就要聊聊波黑战争了，这是波黑的三个主要民族围绕波黑前途和领土划分等问题而进行的内战。

1991年6月前南斯拉夫联盟解体，波黑是前南联盟6个共和国之一，其国内信奉伊斯兰教的穆斯林、信奉东正教的塞尔维亚和信奉天主教的克罗地亚三个主要民族就波黑前途发生严重分歧：穆族主张脱离前南独立，建立统一的中央集权国家；克族也主张独立，但希望建立松散的邦联制国家；塞尔维亚族则坚决反对独立。

1992年3月3日，波黑议会在塞族议员反对的情况下正式宣布波黑独立。4月6、7日，欧共体和美国相继予以承认，塞族随即宣布成立“波黑塞族共和国”，脱离波黑独立。波黑3个主要民族间的矛盾骤然激化，波黑战争爆发。

这场自相残杀的战争导致波黑430多万人口中有27.8万人死亡，200多万人沦为难民，全国85%以上的经济设施遭到破坏。

这样一段血腥惨烈的现代战争在我脑中的印象并不太深，那时我在上高中，唯一的记忆就是新闻中播音员嘴里反复出现的波黑塞族武装这几个字，只有战场上亲历的人才知道那段历史有多悲惨，现在的和平有多珍贵。

据说郑秀文《萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶》里唱的那一对爱侣就葬在这个墓园，突然想放段歌里的歌词在这里：

纵有战火漫长
纵各有信仰
混乱大地上
战斗要把各样民族划开
他跟她始终从没更改立场
永远共勇敢的理想
沿途甜或酸 仍然互相依靠
恋 从无要分宗教
无民族争拗

墓园再往上走没多远就到了黄堡，从父子俩身后的小门进去。

萨拉热窝是座山城，整座城市坐落在山坳里，这也是波黑战争中萨拉热窝被围城的劣势，城外山坡上遍布狙击手，城内街道上的人就成为活靶子。

萨拉热窝早期的城防系统中有五座城堡，建于1729年的黄堡是其中一个，因其所用石材呈现黄色，故名黄堡。

奥匈帝国控制萨拉热窝后，由城墙和城堡构成的城防系统失效，而城堡位置居高临下，成为登高远眺俯瞰萨拉热窝美丽风景的好地方，其中黄堡的高度适中视野好，最受游览者的欢迎。

穆斯林斋月时，黄堡上的火炮会在每天日落时分准时放响，提醒人们斋戒结束，可以饮食了。

站在黄堡边缘俯瞰萨城，背后就是我们住的半山腰。

黄堡其实就是一个半圆形的小土台子，上面有个小咖啡馆。

我和黄生喝咖啡，儿子喝果汁。

土耳其咖啡真心喜欢不起来，没过滤的斋啡，很容易喝到满口渣，不是我这好糖喜奶人的菜。

喝完咖啡出了黄堡，从墓园另一侧的路下山。

从这个角度看墓园。

下山后继续在老城区漫无目的地遛达，见到有个旅行团，我们也跟着旅行团进了那个院子。

那是个犹太会堂，参观要收费，不记得几马克了，你说咱也看不懂来咱也听不懂，花钱进去干啥，三个人就鸡贼地溜了。

继续往前又经过几个小博物馆，全都要收费，包括波黑国家美术馆，我们都没进，太贵了，屁大一点地方，门票10马克起。

不过要换作现在，美术馆我还是会进的，因为回来后我看了也听了蒋勋的西方美术史啦，算是初级扫了个盲，哈哈。但当时我们全家都是美术盲，这种睁眼瞎一般的盲还表现在了后面去塞尔维亚国家博物馆。

在老城区Ferhadija街的一处有条东西方文化分界线，E指向的东侧是奥斯曼土耳其帝国的伊斯兰风格，W指向的西侧是奥匈帝国的巴洛克风格。

昨天下午在伊斯兰那边逛，烟火缭绕地喧嚣，还有满街注意小偷的提醒，不太喜欢得起来，今天这边的街道让我对这城市有所改观。

巴洛克风格的建筑随处可见。

但不管我们喜不喜欢，欧美人是真喜欢这个城市，街上一个接一个的旅行团，街边满是露天咖啡馆，坐满了慵懒闲适的西方游人，热闹得很。

街边具有年代感的老建筑，因为战争又满是沧桑。

再往前走就到了圣心主教座堂。圣心主教座堂是一座天主教堂，也是波黑最大的教堂，这座新哥特风格的教堂修建于1884年，是萨拉热窝的城市象征之一。

门口的拄杖圣人雕像。

教堂内部不算华丽。

彩色花窗上照例有圣经故事。

这个不知是什么东东。

离开教堂继续往前，路过一个不知关于哪个战争的小博物馆，时隔太久想不起来了，这个巴尔干火药桶上的国家经历过的战争太多。博物馆很小，而且免费，我们就进去转了一圈。

街头的特斯拉雕像，坐下来合个影，在贝尔格莱德我们还会去参观特斯拉博物馆，到那里再细说他。

经过塞尔维亚圣母诞生大教堂，这是一个东正教教堂，和贝格清真寺、圣心大教堂在老城区三足鼎立，形成一个三角形，再加上前面去过的犹太会堂，小小一块区域内坐落着四个种族四个宗教的建筑，这是萨拉热窝最大的特色，也是当时社会对宗教开放包容态度的最好见证。

萨拉热窝这座有着欧洲耶路撒冷美誉的城市就像一个文化与宗教的大熔炉，西眺维也纳，仿佛奥匈帝国的荣光尚在；东瞻伊斯坦布尔，奥斯曼帝国也似乎风韵犹存，两大帝国，三大民族，四大宗教，东西方文化在这里交汇，碰撞出熠熠生辉的火花，这也是这座神秘的城市吸引这么多游人到来的原因。

这座圣母大教堂建于1868年，是老城区标志性的东正教教堂，可惜在萨拉热窝满街清真寺和教堂的环境下，本就对宗教不太有感的几个人，当时已经确定了步行前往的目的地，波黑国家博物馆，所以在这里并没有停留，也没进去，有些遗憾。

赶路的途中居然还路过了一处红地毯，萨拉热窝电影节，不知这红毯是已经走过了还是没开始，估计也没啥知名明星来这里，我们瞅了一眼热闹就走了。

回来后查了一下，萨拉热窝电影节也不是很差哦，据说是欧洲十大电影节呢，是巴尔干地区最重要的电影盛会，2019年这届寄生虫、好莱坞往事、悲惨世界这些片都参展了的，只是主创人员未必会到场就是了。

继续前行，看到路边有金拱门的广告，儿子馋了，想想昨晚吃的那些黏糊糊的东西，你就知道金拱门在他眼里有多美味。

跟着广告上的指示，很是费了一番劲才找到。

想吃麦旋风，手机上查了下英语怎么说，就自己点餐去了。

我当时还问了他麦旋风的单词，不过现在我又已经忘掉了，老年人的记忆力，没办法……餐盘里的其它东西应该是指着点餐牌上的套餐名字念着来点的，哈哈

吃完继续赶路，小人儿今天值得表扬，顶着烈日跟我们走这么远。又路过一个清真寺，叫Baščaršijska清真寺，没查到它的中文名字，始建于1528年，比贝格清真寺还早两年，现在看到的是二战后重建的。

清真寺外面的四方亭。

出了老城区进入新城区，这里相比老城区现代了许多，先是经过一个大型购物中心，再往前就是国会大厦，我照片拍得比较垃圾，只拍到了国会大厦的一个角，其实它还包括右上角那个高一些的建筑。

国会大厦旁边有两座高楼，没找到它们的照片，回来决定不写游记后把很多风景照和街景照都删了，只保留了有人那些，再感叹一次不能乱删照片啊，徒留后悔和遗憾。

虽然没找到现照，还是有必要在这里把它们在波黑战争中的惨烈放出来，就是下面这张图，最左边那栋稍矮些的，就是国会大厦。这两栋楼现在已经修复重新投入使用，但战争带给人民心理的伤害却无法像这高楼上损毁的玻璃一样轻易抹去焕然一新。

再往前走就到波黑国家博物馆啦。

以为国家博物馆不会收费，没想到也收，好吧，看来是人家的风格，买票，进去，还好，大人8马克孩子3马克。

最外面两个馆关闭不让进，后面我们出来的时候才知道里面在拍访谈节目，里面展的好像是艺术品。穿过购票大堂往里是一个大院子，围绕着院子四周都是展厅，院子里露天摆了一些石雕展品。

这个柱子应该来自于墓地，跟我们在科瓦奇墓园里看到的那些有些像。

这个应该是石棺，不记得有没有看到英文说明了，我们英文矬，基本靠猜。

又是一个石棺。

进入室内展厅，这是首饰匣子？

这个是挂身上的。

形状怪异的鞋子。

一块石雕。

展品乏善可陈，就这个馆还能勉强看看，里面有超多矿石标本和昆虫标本，儿子还算满意。

数不清的昆虫标本。

很快就看完出来，门口在拍访谈节目的展厅，我还凑过去门口看了一眼。临走时售票处的工作人员让儿子在本子上留个言，他写了一句自然馆藏品丰富，非常友善的娃，哈哈。

走了大半天的路，又在博物馆里转上一圈，大家都实在是累了，那就坐公交回去吧。萨拉热窝的有轨电车是特色，穿梭在狭窄的街道很有感，刚好在博物馆门口就有一个站，一定要体验一下。

有轨电车绕行老城，这是昨天在拉丁桥拍的。

至于该坐哪路车在哪里下，别担心，咱虽然语言不通，可咱有公交神器啊，MOOVIT，谁用谁知道。研究了一下，我们可以坐到喷泉广场。

上车后没人主动叫你买票，也没看到像售票员的人，我一脸懵逼地找司机买了车票，然后在乘客的提示下在车上的打卡机打卡，就是车票上的这个小孔。不要想逃票哦，后面那些站会有黑衣人上车来查票。

在喷泉广场下车后去附近小超市采购了些水果，还买了火腿肠，一回去就去喂小萨摩耶。

晚上准备坐缆车去特雷贝维奇山顶看日落，下午就在屋子里小憩一会儿躲避烈日，萨拉热窝比塞尔维亚要热。

估摸着日落时间出门，依然跟着导航步行，缆车在山坳对面的半山腰，不算远，当然走起来也不算近。往返票一个人20马克，我们上山啦。

山坳里的城市，依山而起的建筑，东欧的红屋顶，坐在缆车上俯瞰全城，很美。

萨拉热窝缆车1959年投入使用，并成为萨城地标，可惜在波黑战争中被破坏，停运了26年，直到2018年4月才重新开启，重开那几天很多民众去排队乘坐，寻找当年的记忆。

特雷贝维奇山，波黑战争中这里曾是塞尔维亚族狙击手的绝佳位置和迫击炮阵地，直到近年这里的雷区才被清理干净。

迎着落日的方向。

可惜我们出门还是稍微晚了点，缆车上还能看到太阳，走到观景台就已经看不到大蛋黄了。

观景台的山坡上很多当地人，当然也有很多游客。远处有一条泾渭分明的分界线，橙色的暮光，蓝色的薄雾。

山上还有一个废弃的冬奥会设施，我们顺着这条路走下去找寻。1984年第十四届冬奥会在萨拉热窝举行，这是冬奥会第一次来到社会主义国家，也是到目前为止唯一一次在社会主义国家举办的冬奥会，当然很快就会到第二次了，2022年的北京冬奥会。

找到了，就是这里。当时在特雷贝维奇山上举行的是雪橇赛项，现在赛道已经完全废弃。

这也是中国运动员第二次参加的冬奥会，37名选手参加了5个项目的比赛。这一年由14人组成的中国台北队也参加了本届冬奥会，这也是海峡两岸中国选手第一次同时参加奥运会。

天渐黑，我们坐着缆车返回市区，在最后一抹夕阳下城市灯光亮起，很难想象20多年前的它还陷在战争的火海中。

顺着这条路走回我们的民居，虽然斑驳废墙上的弹孔依然清晰可见，见证着这座城市从毁灭到重生，从围困到自由，但如今的它是和平安定的，想要去找寻瓦尔特足迹的中老年朋友们放心大胆地去吧，这个城市很安全。

回去路过土耳其市场逛了一会儿，儿子收获一个神灯，比阿布扎比便宜多了，虽然这货很大可能来自咱们的义乌，哈哈。