8.25 Day10 兹拉蒂博尔到贝尔格莱德

今天返回贝尔格莱德，最后一次看看山村的美景，早上6点就起床，黄生跑步，我去村里走走。

村庄还在沉睡中。

我们住的那排房子已经沐浴在阳光下。

被松树林和草原包围的小村，就算哪里都不去，在村里静静地呆着，四处走走看看就已经很好。

不知谁家的比格，一路跟着我，我拍照它就停下来等我。

来给姐笑一个。

村子另一边，还是第一次走到这里来，干净，整洁，美，再一次感叹这里太适合养老了！

可爱的比格就这样一路带着我到处逛。

一个开满鲜花的院子，记得第一天到的时候，老爷子指着这边的方向说有两家餐厅，一家贵些一家便宜些，我猜这是其中一家，不知这是贵的还是便宜的那家呢？

差不多走到尽头，话说从出门到现在，路上我是一个人都没见到啊，看来山村里的人民都不爱早起。

离开兹拉蒂博尔，途经乌日策，这是中西部的一座城市，不大，好像只有10来万人，很多人也把这里作为落脚点，去兹拉蒂博尔和巴伊什纳巴塔玩。

乌日策是个山城，这样的路口很有些萨拉热窝的感觉，我赶紧给拍了下来。

离乌日策市区十几公里远的荒郊野外有一座非常有名的纪念碑，弹孔纪念碑，它是前南斯拉夫修建的上百座二战纪念碑中规模最大的一座，建于1979年。

同样建在一座山丘上，沿台阶拾级而上。

来看看这个巨无霸，我没有无人机，下面这张图来自网络。

1941年秋天，铁托领导的游击队解放了乌日策市区及周边地区，这是整个欧洲战场的第一个解放区域，但很快招致了德军报复性的反扑，德军投入了强势的战力，旨在震慑所有的反抗力量。

在这次德军的反击中众多的游击队战士牺牲了，短短存在了67天的乌日策共和国沦陷。即便如此，这场战争还是具有重大的意义，这一事件还被拍成了电影《乌日策共和国》。　

为了纪念这些作出伟大贡献的游击队战士，1952年在当年游击队牺牲的山上建造了一座纪念碑，后来铁托下令在全国各地建造各种二战纪念碑，对于二战有重大意义的乌日策，在原本的纪念碑之上筑造了这座更宏伟的纪念碑群。

纪念碑群里面的三角形建筑就是建于1952年的慰灵碑。

慰灵碑上刻有铭文，是塞尔维亚诗人写的一首诗：
My beloved country, did you know the whole battalion died here?

The blood blooms through the fallen snow,cold and white.

During the night, wind swept away the traces,

but still in the south, the army walks.
The 14th kilometer fell, but Kadinjača never will!

我亲爱的祖国，你可知整个队伍在这里牺牲了吗？

鲜血随着下落的雪花绽开，冰冷煞白

在夜里，风吹走了痕迹

但军队仍在南方行进

在第14公里倒下

但Kadinjača永不会！

这是这座纪念碑群最高的建筑体，中心的设计像是被子弹击穿一般，弹孔的内部是一个个抽象的、没有表情的人形，如果弹孔代表着战争，那这些人形就代表着战争中牺牲的人们，这座纪念碑也因此被叫做弹孔纪念碑。

来感受一下它的大小。

碑群所在的山丘上开满了野花。

回贝尔格莱德的路上午餐觅食，见一环境与人气俱佳的花园餐厅就走了进去。

点了三个主食一个沙拉，再加三杯饮料一篮面包，诚惠1230第纳尔，折人民币82块，这价格简直逆天。

右下角玻璃杯里的饮料是我闹乌龙点的热白兰地，塞语菜单我在那里戳戳戳的时候不小心戳错了，本想点咖啡的，谁会想到他们把酒和咖啡一起放热饮里面啊。第一口就辣得我想哭，不敢再喝第二口。

到达贝尔格莱德先去机场还车，中间走了一段新修的高速，导航上都没有这条路，但路牌上指示可以去机场。

这几天除了贝尔格莱德到诺维萨德那一小段，这是我们走的第二段高速，至于过路费，几乎可以忽略不计，只在诺维萨德那一段路收过，好像就三四块钱人民币。

到机场跟陪伴我们九天的小黑说再见，还车的时候是下午两点多钟，在租车公司指定的位置停好车去柜台，车行小哥说外面太晒让我在那等着，他自己去验车就行了。

等他的时候心里还是有些忐忑，怕他讹我，事实证明我想多了，过了一会儿他返回来说一切ok，签字，数日后收到原路退回的押金。

此次自驾线路图。

从机场打了个车去酒店，我们就住在这个Mall里面，顶上三层是我们酒店Mama Shelter Belgrade，很搞笑的名字。

之所以选择它，第一因为它是雅高旗下酒店，我是雅高会员也算是雅高粉丝，旗下从索菲特到诺富特铂尔曼宜必思全都住过，放心他家的服务，不过这个Mama Shelter Belgrade倒真是第一次听说，是面向年轻客户很潮流范风格的定位，之前没见过。

第二是酒店位置实在太好了，就在米哈洛伊大公街上，而且在大公街的尽头，出门左转是大公街右转是卡莱梅格丹城堡，地理位置堪称完美，缺点就是房间小，特别是跟民宿比，房间小得可怜，床也小得可怜。

从酒店房间望出去，远处是卡莱梅格丹城堡和萨瓦河。

民宿有民宿的好，酒店有酒店的好，酒店的优点是私密性高，一切用品规范有序，且服务健全，但价格贵房间小，所以真要在二者中选一个，还是挺难取舍的。

出门就是大公街，看看塞国人民的友好，路牌上有中文，这在欧洲不多见。

我们先右转去卡莱梅格丹城堡，入口处有很多小摊贩，卖着各种纪念品，再往里是一个绿树环抱的公园，也就是城堡的公园区。

卡莱梅格丹的意思是“战地城堡”，是古代军事重地，因城堡以白色为主，所以斯拉夫人便称之为“贝尔格莱德”即白色之城，整个贝城也因此得名。

城堡门口的雕像，叫感谢法国纪念碑，纪念的是一战期间的事，1915年10月9日贝尔格莱德被德国军队和奥匈帝国军队占领，城市遭受了巨大的破坏。1918年11月5日，法国元帅路易·弗朗谢·德斯佩雷和南斯拉夫国王亚历山大一世率领的法国陆军和塞尔维亚军队解放了贝尔格莱德，战争结束后，贝尔格莱德也成为新的南斯拉夫王国首都。

雕像在1930年由亚历山大国王揭幕，上面是个法国女性，姿势有点奔放。

城堡门口有装扮成的中世纪卫兵。

里面还有提供合影服务的近现代士兵。

穿过城门进入城堡内部。

紧接着是第二道城门，中间有道桥，桥下在战争时期不知是壕沟还是护城河？城门上方的钟楼很是光鲜，跟下面斑驳的城墙不太协调。

桥下面没想到吧，居然是个军事博物馆，沿城墙摆满了军事武器，这也成为此次旅行儿子最难忘的一个景点，儿子看得那个激动，说光看这些就值了，哈哈。

儿子是个军事武器迷，各种坦克导弹啥的如数家珍，我给他订了《兵器》杂志，2020年第3期有个南斯拉夫装甲部队专题。

里面用巨多的篇幅介绍了南斯拉夫的装甲部队，儿子看到这一页时欢呼起来，说这个坦克他见过。

这对一个兵器迷来说是一件多么值得激动的事情啊，儿子怕是一辈子都忘不了，可惜当时疫情期间没上学，不然起码能跟同学吹一年，哈哈。

我以为这是他和那个坦克的合影，结果被儿子批评了，问我从哪里看出来的，还告诉我这里那里都不一样。

然后儿子发了这张照片给我，这是当时他用自己手机拍的，连角度都和书里一模一样。

流连在各种战争武器中不肯离开。

城堡里既有看起来现代一些的防御设施，也有古老的城墙。

一个塔楼，战争时应该是个制高点。

卡莱梅格丹城堡实在太大了， 分为四个部分，分别是上下城区和大小公园，反正我是没弄清楚哪个部分是哪里，总之差点没把腿走断，才终于找到这个地方，应该算是城堡中最标志性的一道门，两个圆形塔楼和前面的一道桥，相当有历史味道也相当好看。

城门的背后，看起来很古老。

旁边有攀岩爱好者在城墙上练习，我的第一反应是这样好吗，不怕把这么珍贵的城墙抠烂踩烂？

一条下行的石头路通向外城墙的小拱门，门外是河。

城堡位于多瑙河与萨瓦河交界处，从城墙上可以俯瞰两河交界，这里也是看日落的绝佳去处，长凳上城墙上坐满了看日落的人。

这是城堡里最有名的一个雕像，1928年为纪念一战胜利十周年，塞尔维亚人在城堡的制高点竖立了这个纪念碑，取名为胜利者纪念碑，左手和平鸽右手握剑，我既向往和平也随时做好战斗的准备，是贝城最著名的地标之一。

河的对岸是贝尔格莱德新城区，高楼上巨大的华为logo，河边有很多游船，本想抽时间去坐一坐的，没能安排上。

应儿子要求放上这张照片，这是他拍的河中一艘巨长的船，给他留下了极深的印象。

城堡也是个巨大的公园，安静美丽。

我们从另一个门出来，迎面一个喷泉，一个抓着蛇头的英雄雕塑，不知有何典故。

出了公园就是米哈洛伊大公街的入口，我们的酒店就在左边黄色和蓝色两栋建筑物中间，位置好得莫法。

米哈洛伊大公街是贝尔格莱德最热闹的一条街，也是贝城最欧洲的一条街，建筑多建于十九世纪，是当时权贵富商们居住的区域。

步行街长度不超过1000米，街道两旁店铺林立，各式各样的商店和餐饮，街头演奏和卖画的艺术人士也很多，满大街的咖啡馆，坐满了一杯咖啡就能聊一个下午的本地人，让人不禁感叹这里的人仿佛都不用上班，脸上不会挂着中国人那副疲于奔命的使命感。

大爱这些巴洛克风格的建筑。

街头一个环境保护组织在进行行为艺术活动，笔记本里播放的是残忍的动物捕杀视频。

晚餐就在酒店下面的商场解决，挑了一家自助服务的餐厅，儿子拿着储值卡自己去买意面，回来告诉我说他学会做意面了，哈哈

商场里的乐高店，跟达斯维达合个影，愉快的一天结束。