游记——韩城行

韩城行

那还是九十年代初的事情了，当时我正在办理回京手续。从插队来到陕北，再到招工进厂走进二合成，在陕西这块土地上总共生活了20多年，超过我当时年龄的一半还多。如今就要返回北京了，即将离开二合成，还真有点依依不舍，陕西历史悠久，名胜古迹遍布全省各地。我爱旅游，参加工作后，条件允许了，我想一定要把陕西的名胜都走遍，没想到事情变化得如此之快，在离开陕西之前我打算再次到各处走走，一览三秦风貌，这是我开始办理调动，离陕前的第二次系统性地出游。

跟车间请了一周的假，我先乘坐火车，几经周转来到韩城，这是陕西著名的煤矿之都，韩城还是中国历史文化名城。这里出过不少历史名人，著名的司马迁就是韩城人，有清代丞相王杰，还有现代著名作家杜鹏程等历史名人均系韩城人士，到了韩城第一站就直奔司马迁祠。我在乘坐的中型面包车上观望沿途景色，汽车沿着黄河岸行驶到一个岔路口停住了，售票员对我说，你要去的司马迁祠到了。在我下车时售票员指着远处说到：“看，那里就是”。在我道完谢后汽车绝尘而去，路上只留下我一个乘客，这里四周都是庄稼地，简易的景点道路因地处黄河滩，路旁没有树木，5月的天已是骄阳似火，一路上看不到一个行人。

司马迁祠位于韩城市南十公里芝川镇东南的山岗上，东西长555米，南北宽229米，面积4.5万平方米。它东临黄河，西枕梁山，芝水萦回墓前，为韩城诸名胜之首。司马迁祠位于黄河岸西，在一高高的山岗上，从公路走下来只见离岸不远的黄河中巍然倚立着孤零零的一座山，此山四周被黄河冲刷的岸壁陡立，无路可上，山上密林茂盛，在这座山的西南侧就是司马迁祠，但两处之间相隔着黄河滩。

离开公路，下到黄河滩，再绕到东南方，走了大约2公里的路程。这里才是司马迁祠的入口处。沿着石阶拾级弯曲而上，祠不大，很快就登上祠的顶端。举目望去，只见宽阔平静的黄河自北向南流淌着，河床很宽，一眼望不到对岸，对岸是山西，真有黄河之水天上来，汹涌奔流去远方的感觉。绕过祠，后面柏树参天，林中就是司马迁的墓，静卧在苍柏之中，墓很小，与史太公在历史之位有点名不相符。

告别司马迁祠一路北上，换了几次车，来到黄河边的禹门口。

禹门口位于山陕交界处，它是晋陕峡谷的最南端。

禹门，位于韩城与山西河津县西北龙门的别称，相传为夏禹所凿。著名的禹门口在山陕交界的黄河峡谷中，这边就是韩城。禹门原为龙门，据《水经注》载：“龙门为禹所凿，广八十步，岩际镌迹尚存。”后人怀念禹的功德，称为禹门。

传说鲤鱼跳龙门的故事，就是发生在这里。相传大禹凿开龙门后，宽一里有余，两旁是山，不通车马，鱼鳖之类无法逆流而上。因此，每年春汛之际，江河湖海诸川的黄鲤鱼便争相来到龙门之下，成千上万，跳跃行进，以期跨越龙门。而一旦跳过了龙门，鱼便会变成龙。一年中能登上龙门的鲤鱼不过72条。登上龙门之后，有云雨相随，天火在后面烧去了鱼的尾巴，便化为龙了，当然这是传说中的故事。

如今，禹门口已新建起铁索桥、公路桥、铁路桥，沟通了秦、晋两省。黄河流经禹门，河道逐渐变窄，在禹门出口处，一下束为仅有百余米宽，水流湍急，波涛汹涌。东岸有一块平坦地面，相传在汉代建有禹庙，可惜此建筑在日寇侵华时期被日军毁坏殆尽。

我登上黄河西岸边的山岗，往上游看那是晋陕峡谷，此处的黄河呈南北流向，混浊的黄河之水自北奔腾而来，受晋陕峡谷的束缚河道只有几百米宽。过了禹门口就是一马平川，因为这里河水的含沙量大，地势又比较平坦，在陕西、山西两省交界的陕西合阳大荔一带，黄河因泥沙沉积而改道的现象已延续千年。原本住在黄河东岸的人，可能一夜之间发现黄河已经漫过了自家的房屋田地，自家已在黄河的西边。按照历史记载，以往黄河改道的周期大致为30年左右，于是就有了“三十年河东、三十年河西”的说法。在车间时常听到家在大荔的师傅讲述黄河改道，使得有些农民的地在一场大水之后跑到山西那边去了。所以陕西合阳大荔一带大概就是俗语“三十年河东，三十年河西”的发源地。

我见脚下的山坡地上散落着很多大小不一的鹅卵石，想必远古时期这里还是黄河的河道，如今河床深深地切割下去了。我记得不知是哪个科普杂志上说过，黄河壶口瀑布的原始起点就是在如今的龙门，经过几千万年的冲刷切割，瀑布退至如今的位置了。是的，到过壶口瀑布的人都有印象，壶口瀑布不像一般的瀑布那样是挂在悬崖上，而是深深地切割成一道河槽，岁月把山川都改变成这样了。我捡了几个好看的小卵石，准备带回去，与当年在长江边捡到的雨花石放到一起。

如今的黄河禹门口是铁索桥，公路桥，铁路桥三桥飞架，三座桥梁在河中没有一个桥墩，都是一桥飞架，成为一景。河中有一巨石，也可以说是个露出水面的小岛，小岛靠近陕西这一边，离岸很近，我来时正是枯水季节，小岛与西岸之间没有水，只是一片烂泥滩。

告别禹门口准备返回时，这才发现，此地一无村，二无店，连个车站也没有。我站在河床上，望着高高在上的公路铁路桥，它们的引桥过了河就向南延伸，延伸了好远。没办法，只好徒步走。

上了公路我想到了龙门不去河对岸好像不完整，于是我随着滚滚车流来了黄河对岸----山西，这里是山西的河津县，拐过山脚，我沿着公路走出好远，只见远处一片雾霾丛中耸立着许多烟囱冒着浓烟，那是山西铝厂。近处川流不息的满载矿石和煤炭的重型卡车卷起阵阵灰尘。晋陕两地如此两重天，不去也罢。我带着满身的尘土狼狈地逃回陕西地界，拦了一辆从山西开来的客车，终于在天黑前赶回到了韩城。在城边上找了一家小客栈住下，痛痛快快地洗了个澡。第二天天刚蒙蒙亮我就来到了街上，街上行人很少，韩城是个中等古城，我来到城外，这里有一座古石桥，古桥不算小，石拱桥石制桥栏，好像是缩小的卢沟桥一样，桥南有一座木牌坊，一般石拱桥的孔数为单数，这座石拱桥有10个桥孔，为双数，这是比较罕见的，双数石拱桥我还是第一次见到。清晨静静的城郊四处弥漫着白色的雾气，远处一颗颗窜天杨屹立在雾气之中，给人一种仙境的感觉。在桥头不远的地方有个牲畜市场，有些骡马已栓在了桩子上，只等开市就可以出售了。

走过古桥，来到一条老街，一座青砖灰瓦的明清小城---老城，韩城是个煤矿之城，但却给人以一种古老而清新的感觉。这里商贾云集，店铺林立，据说韩城小吃挺有名，我来到小吃街，只见有凉皮、馄饨、芝麻烧饼，羊肉饸饹、还有好多不知名的各种小吃。韩城馄饨被誉为“韩城第一名吃” 馄饨只有指甲盖大小。我本对吃不太感兴趣，但是见到久违了的羊肉臊子饸饹面，还是驻足脚步，落坐品尝。匆匆吃过早饭继续我的韩城行，在韩城给人的感觉是老房（民居）多，牌坊多，古建多，大体都保护得挺好，古代的建筑与现代的牌匾交织在一起，走进街道深处有一古建筑群，飞檐斗拱，走近一看，是座孔庙，在这里叫文庙。据说韩城文庙还是全国第三大孔庙，其规模仅次于山东曲阜和北京国子监街的孔庙，是中国西部保存最完整的文庙古建筑群。“棂星门”为文庙正门 ,由3座木牌坊组成。文庙门外不远处有东西两座牌坊，一名“贤关”，一名“圣城”。牌坊上分别有“德冠古今”和“德配天地”。

南边的“万仞官墙”大影壁，好似北海九龙壁，雕有体态生动、凌空欲飞、斑驳的琉璃墙上有5条龙,好像还有其他生肖类动物的塑像，两边有鲤鱼嬉浪砖雕,风急浪高,鲤鱼腾跃,飞龙跃鱼,。记得临走跟车间请假时，当时的车间领导得知我要去韩城，特地给我介绍了韩城的名胜，（他好像是从韩城调来的）还着重讲到了这个彩色琉璃影背。在韩城文庙大成殿左侧，生长着一棵距今约1000多年的古柏，五人牵手方能合围，其树干天然地均匀分成了五枝，俗称“五子登科”柏。韩城古迹不少，不愧是全国历史文化名城，因时间关系不能一一前往。

离开韩城，一路向西，继续我的行程。

徐大益

2016年6月22日