地藏王真身开悟之地，建在山顶的寺庙，香火鼎盛

生活里有种现象叫“灯下黑”，原意是指照明时由于被灯具自身遮挡，在灯下产生的一片阴暗区域，后来则被引申为人们对自己身边发生的很近的事情没有察觉。

旅游其实也有“灯下黑”，比如拿我来说，虽然已经在外去过很多地方，最远的时候还跑去过非洲，但我老家所在的省份——安徽省却是我最少游历过的。这也许就是“灯下黑”效应，让我潜意识里认为离我近的区域没什么景色可游览。

但事实上，不说安徽省内的壮美河山，就单挑爬山这一项，安徽省内有很多地方就能满足我。因为某些原因，只能在省内转悠的我才发现原来省内也有那么多美丽的景色。比如九华山，作为中国佛教四大名山之一，它明明离我最近，却是我最后去的。

九华山相传是地藏王菩萨的道场，位于安徽省池州市青阳县境内，许多信徒都会不远万里地来到这里朝拜。当然除了佛教名山的名头，论风景，九华山也是名副其实的5A级风景区，光是主要的山峰就有数十座，每座山峰上还有不同的景色。

我们将游九华山第一天的重心放在了天台寺上，一来它建在海拔最高的山峰上，沿途一定有许多美景；二来相传它是地藏王菩萨的真身修行处，我们都很想去见识一番。

登山那天我们起了个大早，天还黑黢黢一片，但此时九华山风景区入口处已经有很多人了，不少人甚至已经开始顺着阶梯向上，我们也很快加入了队伍。

天台寺在天台峰顶，于是走到岔口处我们就拐弯了，这条路上也是人最多的，甚至还有不少中老年人，让人不得不感叹一句“宝刀未老”，他们看起来比很多年轻人都要步履轻快。

因为不赶时间，我们几乎是走几步就停下来四处拍拍照片，透过路两旁的山林我们能远眺其他山峰上的景色，几乎都被郁郁葱葱的绿色所覆盖着，颜色十分护眼。

爬山的过程让我不由自主地回忆起之前爬齐云山，只是路途上少了大黄狗的陪伴，少了一抹乐趣。不知不觉间，天光大盛，视野变得明亮起来，我们这才发现我们已经快要登顶了。

山峰在一片缭绕的云雾中逐渐变得清晰，天台寺在视野中逐渐清晰。在即将到达入口前，还有一块石壁上写着“非人间”三个字，朋友调侃说我们这就算到了仙境了。

不知是不是心理作用，我觉得连脚步都变得轻盈起来，呼吸之间吸入肺叶的都是如薄荷一般清凉的空气。山门上还刻着“中天世界”四个大字，而寺庙下方那个幽深的洞穴相传就是地藏菩萨修行的地方了，想要进入天台寺就必须经过那儿。

洞穴旁的一石穴叫做“地藏古洞”，说是古洞但是洞穴很深也很狭窄，人不侧身是进不去的，我们也只能在外面看着。洞内挂着一盏散发着有蓝色光泽的灯泡，灯泡下有一佛像身披金色袈裟，那佛像应该就是圆寂后的地藏王菩萨的肉身了。我们没有多看，直接去天台寺了。

天台寺建在悬崖峭壁之间，大半个寺庙都隐于山体之后，只有身处其中才能真正感受到它的庄严。也许是累了，也许是被这氛围感染，几乎没有人在寺庙内大声喧哗，有的人甚至一进入寺庙内就开始跪拜。

一些大殿其实都在二层三层，比如大雄宝殿、地藏殿、万佛殿之类的都不在最底层。最底层只有一口水井，不少人都在围着水井，也许是它也有着属于自己的故事吧。

上了二层后我们选坐在石凳上休息，正好可以看见大片的云海，也算是一饱眼福了。

在描述天台寺建造的标志牌上，对天台寺是在何时建造的并没有给出明确的答案，最早似乎只能追溯到宋朝有位高僧在云游期间写下了有关天台寺的诗句，说明宋朝时它就已经存在了。

我和朋友都猜测它也许是唐朝建立的，毕竟在山顶上建造这样一个寺庙，劳民又伤财，除非是太平盛世不然几乎不可能成功。而天台寺又在咸丰年间遭到了毁坏，光绪年间又重新修建，现在的这座天台寺就是重修之后的。

除此之外，因为受潮湿气候与山泉的影响，天台寺的地面和柱子都遭到了不同程度的腐蚀，所以在1980年它又开始整改修建，600多吨建筑材料都是靠人工搬运上来，艰苦程度可想而知。

除了地藏王菩萨，还有不少在九华山修行的僧人圆寂后肉身完好，供奉于各个大殿之中，只是这种不腐的肉身我是不敢多看得，每次都是朋友进殿，我在外面的等着。至于为什么尸身可以不腐烂，那原因也是众说纷纭，我也就不一一列举了。

我们在天台寺内逛了逛，到处都是青石板路，周围的环境给人一种安静小镇的感觉，只是不时响起的钟声提醒我们现在在一座寺庙内。

不知是人数限制还是怎么了，寺庙内的人数被控制在了一个令我感到舒适的程度，再加上大家都不吵不闹，显得四周非常静谧，在这里适合看书和思考，当然，坐着发呆也是很好的。地藏王真身开悟之地，建在山顶的寺庙，香火鼎盛。

我们甚至还看见了在路旁席地而坐的僧人捧着一本书在看，我想我永远都会喜欢这种宁静的氛围，而这种氛围是只有寺庙这一类的地方能带给我的。安徽始建年代成谜的寺庙，是地藏王真身修行处。

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