深圳行-潮汕砂锅粥

对于梅林那个地方，我非常有感情，因为我曾经在那里租房住了两年多。那里遍布街巷的小吃点、便宜的大排档、任何时间都人潮如涌的街市总让我觉得梅林是个充满烟火味和人情味的地方。
　　　　
　　所以，当我的同事、在揭阳长大的妩儿告诉我在上梅林那里有家好吃得不得了的潮汕砂锅粥时，我欣欣然和她去了。到了才发现原来那家店就在离我当年租的房子不远的地方，梅村路上。而且就在我当年经常光顾的年纪客家王的对面，它深埋在一条被夹在农民楼的小巷深处。
　　　　
　　这家店的简陋让我吃惊，老板可以任由它没有任何装修地素面朝天。最让我佩服的是，老板竟然懒到连名字都不愿意起一个，门头一面小小的白底灯箱上，只是写着“潮汕砂锅粥”。
　　　　
　　晚上七点多，店里还是空荡荡。但妩儿告诉我，这里主要做夜宵生意，到了晚上十一二点，食客如云，连空位都找不到。一个这样偏僻的小店，又如此不愿意涂脂抹粉，竟然可以客似云来，看来它的味道一定大有不同。
　　　　
　　在店外的若干塑料大洗澡盆里，蠕动着许多待下锅的可怜家伙：鳝鱼、螃蟹、九节虾以及一些我叫不上名字的鱼。妩儿用象蒸烂的糯米一样软而粘的潮汕话问着老板各种问题，最后点了黄鳝九节虾粥。将黄鳝和九节虾各取半斤放在粥里旺火烂滚，据妩儿说，这样二合一的粥，口感和味道互有补充，比单纯加一种料奇特很多。
　　　　
　　我到了南方才不得不承认，南方人在饮食方面的想像力比北方人宽广很多。我在北方所喝过的粥，只是大米粥，小米粥，绿豆粥，红豆粥或者是包谷面糊糊。当妈妈顶有想像力时，不过是往粥里扔一些红枣或者红薯块。到了南方，才发现原来各种肉类都可与粥同煮，甚至连我认为只能用来凉拌的皮蛋竟然也可以在猪肝的陪衬下，让粥有粘而绵长的口感。
　　　　
　　这家店真牛真专一，只卖砂锅粥，没有任何小菜作陪。等粥的时候，我只有对着桌上一套功夫茶具发呆。还好有妩儿十指纤纤，动作娴熟地为我表演泡功夫茶的技艺，让我的眼睛没有那么沉闷。
　　　　
　　半个多小时后，那只已经被煮得底部乌黑的砂锅带着气势汹汹的热气和让人惊异的香气端上桌。红亮亮的虾以及斩成小块的黑乌乌的鳝鱼在沸腾的小泡泡下游弋翻滚。老板将一碗香菜倒入粥中，又留下两碗奇怪的点料，离开了。
　　　　
　　妩儿说，喝潮汕砂锅粥，最好将里面的肉块或者鱼块配上普宁的黄豆酱同吃，这种微辣的酱可以让肉的口感更加醇厚。黄豆酱呈棕黄色，粘稠，带着发醇的黄豆特有的燠燠味道，但因为有恰到好处的辣，这种燠味并不让人讨厌。当红亮的虾滚了满身的黄豆酱入口后，虾肉的香嫩后出奇不意走出黄豆酱的咸和辣，让味觉惊讶且兴奋。黄鳝的肉更加鲜嫩，它滑腻得仿佛晶莹的果冻，我甚至可以感觉到它跳动在舌上时颤颤的柔软。如妩儿所说，两种肉类下在粥里，让味觉忽尔是虾的津韧，忽尔是黄鲜的温软，就象身体轮流在冰与火间穿梭往复，刺激痛快。
　　　　
　　这份粥就象吸水的海绵一样，将鳝鱼的鲜和虾肉的香全部融化于内，我们吃了不少鱼块和虾肉后，最后喝粥，满口都是带着肉香的粘软绵长。那几根香菜恰如其分的点缀，让粘粘的粥突然有了清新爽口的力量。就象一间热热的桑拿房的门突然打开，吹进一股凉凉的风。
　　　　
　　吃着这锅粥，不知为什么我会想起元朝学者赵孟之妻管道升写给他的那首“我侬词”，
　　　　
　　“你侬我侬，忒煞情多，情多处，热如火。把一块泥，捻一个你，塑一个我。将咱两个，一齐打破，用水调和。再捻一个你，再塑一个我。我泥中有你，你泥中有我。与你生同一个衾，死同一个槨。”
　　　　
　　管夫人的这首缠绵至极的词成功地阻止了丈夫想纳妾的念头，如果管夫人当年有幸吃过一份潮汕砂锅粥，她会不会灵机一动，改变词中把一块泥捏来捏去再调和来调和去的比喻，而用潮汕砂锅粥作喻呢？因为，与那用水调和的泥相比，这锅粥里的米和肉的相融胶着又滋味相渗，那种缠绵婉转和温柔深长岂不更能形容夫妻间的情意相笃？