虾是酱的灵魂

很多地方擅长制酱，各有各的心思灵巧的保存与变化食物的路子。

扬州人吃酱求鲜，旁海拖面酱，或者，虾酱。

营养学界有一句话——数数每天吃的食物有没有二十种，就杂食而言，能与十香菜一拼的，怕只有熬面酱了。

好吃不怕手续繁，且慢细细做来。

开水泡香菇是做菜的急就章先锋官，洗香菇的妙法是手招着它们在水中跳华尔兹，据说这样鳃瓣中的泥沙会因为舞步不纯熟掉队而去，焯水，切小。

剪小虾的芒刺则是个磨洋工细致活，比《短歌行》长，还好，没将《长恨歌》背完，已经完工。

洗一把黄豆，中火干炒，鼻端有黄豆的熟香飘起，铲下的黄豆也均匀长齐了雀斑。

豆腐干切成的小丁密密的似克隆部队，在油锅里挤挤搡搡，乘它们还没分出胜负，将胡萝卜丁荸荠丁花生丁一齐下去，煸动之，加跳好的虾，加炒好的黄豆，加幼滑的香菇丁，一点点虾籽酱油，给它们的各自颜色笼上暧昧轻纱，一大碗水，成就它们广阔的荷塘。

煮这一历练无需太久，锅里云起雾腾的时光，刚刚够调好一碗面糊。

无辣不欢的进口公司和生性平和的加工厂小作谈判，半个淮扬妇半个湘妹子掰手腕，还是辣椒赢了，不小一勺海南虾酱呢。

要想尝出荸荠的甘甜，记得加一点点儿盐。

至于柔美滋味，可信赖红糖。

面糊入锅，那些个性凛然的食材开始软化，屈服，腿儿相挨，脸儿相偎，手儿相携，耳鬓厮磨着眼饧心驰着玉体横陈。

所谓酱，就是这样一种情境吧，身处其间，不由自主，直教人手软无力万念俱灰，于是只好软下去沉下去，不再有一点点木秀于林的勇气和坚持。谁说的，酱从酉，而酉，本指腐败变质？

酒也从酉，粮食所化也。

酒若是色的媒人，那么，酱，便是粥的婢女。黄米新焙粥，红泥小火炉，酒媒酱婢，这个冬夜，不太冷。