云南传说日卖10只羊的小馆子，被当地煤老板追捧了18年之久

盛名之下其实难副，在云南，据说有一家神一样存在的小馆子，藏在曲靖郊区的一个村子里，一天要宰10只羊，称霸一方长达18年之久，方圆一百公里内，上到一百岁的老人，下到五六岁的孩童，无人不知无人不晓。就连当地煤老板们也经常聚集于此，追捧了18年。

这家羊肉馆，在离曲靖火车站2公里处的一个小村庄，十年前，这个地方江湖气息味十足，就像《功夫》里面的猪笼城寨，高手如云、龙蛇混杂；村里层次不齐的民房，杂乱交错的电线，红砖黑瓦，门神对子，以及屋檐下晒着太阳的老人和门口玩耍的孩童，充满人间烟火味。

这家羊肉馆一看就是标准的老字号，十八年历经风雨之洗礼，痕迹斑斑，沉淀了深厚的历史，招牌除了“羊肉”两个字，其它的统统看不见。也正是这样不注重装修的小馆子，才能在“美食”二字上有所谈及。

这里没什么环境可言，像极了上世纪80年代的小旅社，洗脸都要自己抬盆去接水那种。

手写的标语和发黄掉漆的墙壁，与现代餐饮的标准总是格格不入。

顺着狭长的通道，方可到达厨房。

每天早上9点，宰好的山羊准时到达店里。

为了保证羊肉的肉质和味道，他家选用的是会泽口味刁钻吃不来饲料的放养黑山羊，每只羊最少35公斤两周岁以上。

送羊师傅是一位30岁出头的老伙计，是老板多年来密切来往的老搭档，专业宰羊20年，刀法出神入化，配上他那忧郁的眼神，嘘嘘的胡渣子，跟《新龙门客栈》里面的宰羊小伙相比，他的刀法有过之而无不及；削、切、砍、挑这些普通招式被他运用得淋漓尽致，刀之所至，羊之所解。随着一顿操作猛如虎，10分钟后的羊已经骨肉分离，腿首异处。

这位年过半百的气质大叔便是老板。

开了18年，他自己经营了10年，后八年是儿子毕业后接手，馆子里面全是亲人和亲戚；

正值安享晚年的时光，但他始终不放心，每天早上8点，他就会到店里坐镇。

老板坦言“根本没什么秘制配方，就是一如既往的坚持，坚持用最好的食材，不缺斤少两，佐料精挑细选，蘸水用的糊辣椒从选材到制作都是亲力亲为”。

两代人的坚持，三代人的经营，工作之余扯扯家常，一家人其乐融融的正在拣小菜。

高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式。

他家多年来坚持老祖宗传下来的烹饪方式，把整只羊处理干净后，将羊肉、羊骨、羊杂、羊内脏……所有部位全部放入锅里炖煮，才能炖出上乘的味道。

现宰现熬，煮的时候只加入了少许的盐，每天像这样的桶要熬制5到6桶，煮羊用的水是离店不远当时拆迁没有填平的一口古井水，最大程度保证了肉和汤的本味。

羊肉煮到什么程度，全凭老板的一手掌控，既要保留羊肉的劲道，又要考虑到再经过火锅煮后的口感。

等了一个小时，终于上桌了。

蘸水配料很简单，糊辣椒、小米辣、卤腐、盐巴和韭菜，根据自己口味调制。

吃肉前，先喝一碗汤，性温开胃，乳白色的羊肉汤上漂着一层碧绿的韭菜，就像雪后的草坪一样，青翠欲滴、十分好看；汤汁熬得正好，不像青涩的少年，亦不像垂暮的老人，而是像一位儒雅深沉步入而立之年的男士，细腻中透着浓郁，半碗汤喝完，浑身暖暖的，除了一声喟叹，无话可说。

喝汤的时候顺便再让羊肉煮一会，肥瘦相宜的羊肉，吸饱了汤汁的羊肉在口中瞬间爆汁，又嫩又滑，久煮不柴，吃起来格外有嚼劲！

最好的羊肉就是“442”，即一块肉的肥、瘦、皮占比4 ：4 : 2，这个比例堪比数学界的黄金分割点0.618 。

这种羊肉，只需要一个简单的调味蘸水；因为越是简单的吃法，才越能表现羊肉的本味，大山里放养的羊，一下就能让人找回儿时的味道。

单单这个灵魂蘸水最多的一天要打800多个，糊辣椒都是手工舂制出来的。

每天从下午四点开始就有人来提前占桌子，人满为患的场景要持续到晚上十点多。据说有时候来吃饭的车辆能把路堵死一公里。

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这顿饭吃得异常满足，在这个商业化满满愈发虚拟化的时代，食物似乎成为了恒古不变的稳定介质，最本真的食物才能让人感到快慰、妥帖与踏实。

在哪：姜家巷靠近红绿灯位置（聚朋园富源胜境关小街子汤锅羊肉）