沿着玄奘之路，寻找古老的“中国城”

看完央视拍摄的《玄奘之路》，其中讲到玄奘来到了一个叫羯霜那的小国。羯霜那国就是位于今天乌兹别克斯坦的沙赫里夏布兹，这里是帖木儿大帝的故乡，威名显赫的帖木儿就出生在这里。其实在中国的史籍中，羯霜那被称为史国，汉人当中，很多史姓的人的祖籍就在这里。

央视的纪录片中叙述到：这里有一个中国城，曾经出土过不少来自中国的文物，废弃的城池暴露在夕阳下，只剩下轮廓不清的一个土堆。

我怀着对玄奘无比崇敬的感情沿着他当年的路线辗转反侧来到了乌兹别克斯坦的沙赫里夏布兹，要亲眼目睹玄奘当年经过的这个“史国”如今是什么样子，那个央视《玄奘之路》纪录片里描述的中国城是否还存在？

我从布哈拉拼车几经周折终于到了沙赫里夏勃兹，之前我对这个玄奘曾经路过的羯霜那国一点也不了解，我甚至不知道我该住在哪里，我只好在手机地图上查找附近可以住宿的酒店，地图上只显示两个酒店，我找到了其中一家。

这家名叫Bek Hotel的酒店，其实也就是普通的家庭旅馆，院子很大，里面种植的蔬菜水果，环境很好。但是没有房间，大概都被预订出去了，服务人员帮我推荐了民宿，还帮我联系了路过的私人公交车，让他们路过时接上我送我去民宿。

等车期间，我向酒店前台服务员问到：你知道中国玄奘吗？

令人遗憾的是他摇摇头说：不知道。

我又问：你知道很久以前这里有一个中国城吗？为了便于理解，我解释道：现在它在地下了，只有一点在地上。

他又摇摇头：不知道。

但是他拿起电话打电话给一个人，电话那边是一个女的声音，他问她知道玄奘吗？知道中国城吗？电话那头的女人显然也不太清楚。

我只好等车到了和他告别前往民宿先住下。

私人公交车把我在一个巨大的公园门口放下，这时一个年轻小伙子已经在此等候我了，年轻小伙子是民宿派来接我的，他带着我从这个巨大的公园里穿过，走了几分钟，到公园中部，有一个小西门，从小铁门出去就进入了公园边上的一个村子，由于刚下过雨，村子里道路泥泞，民宿就在这个村子里，走到民宿大门口，有很多积水，小心翼翼的才能跨进院子，进入院子后才觉得没有白来，这是一个很有特色的民宿。

民宿院子收拾得很干净，里面种满了葡萄，院子布置得很有农家特色，墙壁上还有很多挂饰，充满了当地生活风情。主人是一对夫妇，带有孩子。

不大的房间里铺着地毯，伊斯兰风格装修，顶上还挂着几条布从房梁上直接垂到半空中。

床头放着一幅画，这幅画让我注视了很久，我不明白这幅画与伊斯兰有什么关系，反而有些佛教里的元素，这里当年也受过佛教的影响，但有人又说这幅画有反宗教的意味在里面，我想这类艺术创作，仁者见仁吧！

整个房间虽然有特色，但其宗教色彩却有点让人有点恐惧，因为整个院落除了主人似乎没有别的人了。

第二天早上的早餐，女主人看我起来洗漱完后就给我送来了很丰盛的早餐，有水果葡萄，饼干、点心及当地特色的饮食，让我感受到了女主人默默的热情款待。

我吃完早餐，要去完成我的任务，踏着玄奘的足迹，寻找纪录片里提到的中国城。我从村子里走出来，顺着昨天来时的小门就进入了公园，这个巨大的城市公园是免费的，是沙赫里夏勃兹最大的中心公园，公园修建的非常漂亮，绿化的很好，清真寺、古城遗址、铁木尔雕像、博物馆等都在公园里面，在公园西门附近这个餐厅兼儿童乐园三楼用餐可以鸟瞰整个公园。

站在餐厅里看公园的南部，诸多建筑及清真寺尽收眼底。这是一座没有被俄化的乌兹别克小城，作为乌兹别克斯坦的四处世界文化遗产之一，这个不大的城里，有诸多伟大建筑的废墟。 沙赫里萨布兹被认为是公元前亚历山大大帝东侵时期途径之地之一。中世纪时，为西域史国后来的国都。1336年，突厥人帖木尔诞生于此地，并随后缔造了横贯中亚的帖木尔帝国。帖木尔将沙赫里夏布兹作为他夏日的居住地，并设为帖木尔帝国的陪都，建设新的宫殿。

其实，这整个公园就是沙赫里夏布兹城市的中心，也是铁木尔时代古城的所在地。现在城市居民及城市其它功能围绕公园向外扩展。想必公园没有修建时，这里应该到处是遗址废墟和破旧的居民住宅。当年玄奘来到时这里是羯霜那国国都， 中国古称史国，许多史姓人的祖先就在这里。

沙赫里萨布兹 的意思为“绿色城池”，在古代历史上是一个很有名的城市，因为帖木儿大帝就出生在这里， 中亚人非常尊重帖木儿的故乡。

公园中间有一条步行道，向北一直通向铁木尔的雕像和他残破的阿克萨莱宫殿。

公园最北的就是帖木儿的宫殿阿克萨莱，意为“高贵的宫殿”。保存至今的阿克萨莱仅剩两座相对的残墙，墙砖有蓝色的花纹。废墟残墙高38米，墙体非常厚实。如果加上倒塌了的上半截，600年前的阿克萨莱可谓摩天大楼了，不知道他当年建的这么高是不是因为得到 布哈拉 那座卡扬宣礼塔的启示。

阿克萨莱保持了原味，历史感强烈。

当年帖木尔把撒马尔罕设为其帝国的首都之后，没忘记自己的故乡。 每一次远征回来， 他首先去沙赫里萨布兹 ，然后再动身去撒马尔罕 。 帖木尔以大型庆祝活动、酒宴，在 撒马尔罕 和 沙赫里萨布兹 建造雄伟的建筑等方式庆祝自己的胜利。

从宫殿向南走至中间地带，是一处遗址，地基经过修缮，博物馆在它的东侧。

公园最南边东侧有一处陵墓建筑群，残留的墙上残留着久远的瓷砖 马赛 克图案。据说室内有个白色的坟墓安葬的是帖木儿的 长子 ：贾汉季，也是帖木儿指定的王位继承人。他是由帖木儿第二个老婆所生，22岁就去世了。 长子 没有继承大位，年纪轻轻死去了，当时帖木儿悲伤的心情，所以才建造了这个大墓。这里还葬有帖木儿的次子乌马尔.沙黑，至于帖木儿的另外两个儿子（三子 米兰 沙，幼子沙哈鲁），还有他本人则葬在 撒马尔罕 的古尔.阿米尔陵中。

据说帖木儿在这里也为自己死后准备了墓地，但是最后为什么他没有安葬在这里呢？ 这是因为在出征 中国 的途中，年过古稀的帖木儿意外死于肺炎。灵柩在运回沙赫里萨布里兹途中，山路被大雪封住。从 撒马尔罕 到这里要翻过海拔近两千米的山口，冬季的道路被冰雪中断。于是只好返回 撒马尔罕 ，并安葬在 撒马尔罕 的古尔－艾米尔陵墓里。幸亏铁木尔病逝了，要不然他必将与明朝有一大战，谁胜谁赢难以评说，也许历史将会改写，今天也许不是今天了。

像迷宫一样的墓葬遗址区，墙只有半人高，也许不是真的迷宫，也许是巨型建筑群的墙基，按照帖木儿最早的想法，他的陵墓也建在这里。 据说这里有通往地下的 通道 ，里面有一座巨大的石棺，石棺盖上刻着花纹和帖木儿的传记，专家推断出这里是为帖木儿修建的墓室。但打开石棺发现里面两具尸体都不是帖木儿。帖木儿在此地出生，一般人会认为他死后会葬在这里。

陵墓建筑群的西侧，也就是公园的最南侧大门处就是“kok-Gumbaz清真寺。

这完好地保存了下来的“kok-Gumbaz清真寺”，由兀鲁伯修建，是 沙赫里萨布兹 著名古迹之一。清真寺完好地保存了下来。“蓝顶清真寺”圆顶直径46米，是 乌兹别克斯坦 内最大的圆顶。蓝色清真寺有俩带有绿色球顶的殿，分别安葬着帖木儿的老师和父亲。

夕阳下的蓝顶清真寺更是犹如一副画卷一般美丽。这是新婚拍婚纱照的好地方，当地人都喜欢到这里拍婚纱照，来表达婚姻的庄重、肃穆与纯洁。

我一边被帖木儿留下的古迹所吸引，一边向人打听中国城的位置。我问了很多人“ 中国 城”的位置，但无人知道，我只好去沙赫里夏布兹博物馆试图询问那里的工作人员，认为博物馆的人应该知道这些历史遗迹。

我到了博物馆，当时整个博物馆只有我一个人到访，工作人员很热情的接待了我，但他们都对央视纪录片里提到的“ 中国 城”一无所知。

好不容易有一位女工作人员，我问她知道玄奘吗？她高兴的点点头：玄奘，我知道玄奘。但我们语言交流存在障碍，我担心她不理解“中国城”的意思，我就形象的解释道：当年玄奘来到这里时，喝水、吃饭的地方，在哪儿？她摆摆手，意思是让我跟着她走，我跟着她，她却带我到一个展厅看了两幅画。

第一幅画描绘的是一个商队的到来，显然不是玄奘时期的建筑风格。她又给我看第二幅，说第二幅描绘的是集市，说玄奘住的酒店就在这里，但此幅画描绘的显然又不是大唐时代的羯霜那国的情象，而是帖木尔时代的繁华，但可能她的意思是当年中国城就是这个地方，这幅画画的只是后来中国城的景象。她后来告诉我，画上的这个地方就在这个博物馆向南走一点。我基本明白她的意思了，她意思是这幅画描绘的地方就是当年中国城所在的地方，这个地方在现在的博物馆往南一点的地方。

很明显，“ 中国 城”现在已经被他们修建公园时铲平了，央视提到的那处残留的断墙已经不存在了，也许我公园中部里看到的一处新修建的仿古穹顶建筑就是当年中国城大门的原形。

博物馆里的一个男工作人员幽默的指着院子里摆放的一块石头上的精美图案告诉我“China",我仔细一看，果然有一个中国式图案。也许这就是当年中国城遗留的下来的物件吧，也由此可见中国与中亚自古以来的文化交流都十分紧密。

我大费周折也没有寻找到当年玄奘时期的“中国城”，也许那个古老的“中国”城永远消失了在了地下，但中国人与中亚自古交流的文化和勇敢探索的精神永远不会消失，我怀揣着这种精神离开沙赫里夏布兹，沿着玄奘之路向西继续探索这个世界。