木渎古镇不麻木

在这趟水乡古镇之旅过程中，许大多朋友推荐去木渎古镇，当我背着行囊，在漂雨的黄昏中，深一脚浅一脚地踏水而入时，雨水补充河水，木渎有些麻木，心里顿时有一丝失落。但有些底蕴较厚，底气十足的场所，外表总不显山露水，甚至有些寥落。

我从朱家角辗转五趟车，在五小时的雨途中赶来的。连客栈民宿也掩门避雨，同时也避了我寻宿的目光， 微凉秋雨下的木渎古镇有些孤清。

冒雨踏入古镇山塘街一段后，还不理解为何朋友会向我反复推荐木渎，不小的雨点把行人肃清，与其他古镇的热闹夜色反差好大。

木渎古镇连苏州当地人也少提的，难道外地的我们与当地的他们有如此大的审美距离？当地人可能有些麻木了。我到了九个古镇，这压轴的第十个江南古镇，是否也有些审美麻木？我自问九个外表相同、内涵各异的水乡古镇不会令我过早麻木。木渎雨中凄清的一幕倒让我有些苍凉，苍凉不是来自天雨路湿，门庭冷落，而是来自眼前的人迹稀少，孤灯只影，期望古镇明天的“内涵”为今晚的凄凉补补妆。

一大早，我独自在木渎古镇沿河的山塘街，向虹饮山房靠拢。

过了西施桥

迎来御茶坊

御码头似乎经过警戒清场，还原三百多年的肃静戒备，乾隆皇帝由此弃舟登岸，浩浩荡荡地跨入岸边这座“江南行宫”。身边还有后人都熟悉的刘墉，纪晓岚，和珅等一品大员。乾隆从40岁到73岁23年间居然来此山房六次。给后代留下六下江南的佳话。

虹饮山房因为门对香溪，背靠灵岩，“溪山风月之美，池亭花木之胜”远过于其它园林，所以乾隆皇帝每次下江南游木渎的时候，必到虹饮山房，在这里游园、看戏、品茗、吟诗，直到夜色降临，才依依不舍，顺着门前的山塘御道，返回灵岩山行宫。因此，虹饮山房在当地又被称为乾隆皇帝的“民间行宫”。

虹饮山房的主人徐士元是个落第秀才，一生不慕功名，惟喜居家读书。他还有个嗜酒的癖好，常和朋友在园中诗酒为乐，而且酒量极大，号称“虹饮”；又因宅园毗邻虹桥，“虹所饮者，桥下之香溪也”，虹饮山房之名由此而来。

没有鸣锣开路，不用肃静回避，当日开门时只有我一人踏入虹饮山房。在慢慢浏览，细细阅读，我读出这小镇产出多位进士，名气最大的是范仲淹，范仲淹的十七世孙范允临是明朝万历年的进士，这是遗传基恩的潜伏。

成绩最好的毕沅(1730-1797)，字纏蘅，乾隆二十五年(1760)进士，廷试第一，状元及第，授翰林院编修。

在木渎还有故居的是冯桂芬(1809—1874)，字林一，道光二十年进士，授编修。他是榜眼，如果说是林则徐的学生，大家就会好记了。

虹饮山房存挂着刘墉的“程子四箴”题字，提醒官员们效忠朝廷。

除了乾隆这九龙宝座外，木渎圣旨珍藏馆里陈列着清代十位皇帝即顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统的二十道圣旨。

虹饮山房戏台

刘墉两次下榻在二楼，楼下一片荷塘。

虹饮山房曲径通幽。

木渎古镇最大的院落是严家花园，比虹饮山房面积大几倍，房子也多几座。也出过严家淦这么位民国临时工总统，但无法动摇虹饮山房的至尊等级。

严家花园严家淦孩童读书之所

严家鱼池，池鱼思故渊。

严家曲廊

严家小桥曲径

严家满洲窗

榜眼府第

榜眼冯桂芬故居大堂

榜眼府第后花园。

古松园，蔡少渔旧宅。后园有一株明代罗汉松，苍翠虬劲，姿态优美，古松园即因此松而名。

有了以上四座不凡的大院 ，院宅曾经流动过的非凡人事，木渎古镇也就不麻木了，四大重彩浓浓地补上古镇雨中的淡抹。