时尚救星扭转局势，设计师助品牌咸鱼翻身

沉寂已久的时尚圈，竟然在2021年迎来难得的好消息——前Celine品牌总监Phoebe Philo回归LVMH啦！

不过，这一次她回来不是为了重掌Celine，而是在大老板的资助下，创立自己的同名品牌Phoebe Philo！

老Celine粉们得知消息后喜大普奔，苦候4年的极简女王终于回归。

众所周知，一个好的设计师是一个品牌的灵魂。在忠实买家眼里，失去Phoebe Philo的Celine就等同于失去灵魂。

不是说接手的Hedi Slimane不好，只是他自身的灵魂过于强烈，凡经他执掌的品牌几乎都长一个样。

YSL、Celine傻傻分不清

LVMH集团的CEO大概自己也看清，原本手上忠实稳定的极简客群，已逐渐流入竞争对手的手里——这其中就包括Phoebe门徒Daniel Lee 所在的Bottega Veneta。

眼看形势不妙，这才赶紧悬崖勒马。开出“只入资，不插手运营”的优厚条件，与Phoebe Philo重修于好。

其实，设计师扭转局势，助品牌咸鱼翻身的传奇故事不少。Celine的故事只是其中之一。

菲比·费洛（Phoebe Philo）的大名对于年轻的妹妹来说，或许有些陌生。毕竟时尚游戏三年一洗牌，隐退四年之久的菲姐已经算是上一辈设计师了。

菲姐在Celine的任职期间（2008～2017年），可以说是时尚圈最后的一个黄金十年。那时候的秀场不时还会出现新的创意，设计师们还未开始因过快的上新节奏而频繁跳槽。

极简、独立、个性、利落、实穿，这些两两之间都难兼顾的词汇，在菲姐操刀下的可以同时成立。这就是为什么她会被誉为“最懂女人的设计师”。

毕竟只有同样身为女人，才更明白每天在职场厮杀的当代都市女性，需要一件怎样的装备。

连极少为品牌站台的天后王菲都为其远赴巴黎看秀，在重要场合几乎都选择Celine。

Celine于1945年在法国成立，最早是做童鞋起家的，到了后期才逐渐开展成衣线。相比起其他的百年老店，算是一个起步较晚的奢侈品牌。

如同其他的品牌故事一样，在创始人离世后，Celine的品牌总监辗转经手多位设计师。公司虽然得以活存下来，但是观众看不到一个风格明确的品牌DNA，直至Phoebe Philo出现。

在加入Celine之前，作为毕业于中央圣马丁的高材生，菲姐已经在Chloé担任设计总监5年。

除了为老东家创下增长40%的商业佳绩，当时年仅32岁的她被英国时尚大奖评选为2005年度英国设计师。

重视家庭的菲姐却在事业高峰选择辞职休整，2年后才接到来自LVMH的邀请。从此开启CÉLINE的新篇章。

Phoebe Philo上任后的第一个大动作，就是将Celine品牌LOGO上的e加上一道斜杠（后又被Hedi Slimane改了回去），以强调Céline的法国血统和悠久的品牌历史，同时增强品牌辨识度。

利落的剪裁、优雅轻盈的色系、宽松柔软的舒适面料，细看还能从中找到设计细节。这就是Phoebe Philo所主导的OLD CÉLINE，满足现代女性所需的自在个性。不为取悦他人，只为自己。

除了成衣以外，Phoebe Philo在Céline期间还推出过许多畅销爆款包包：经典空姐包Classic bag、Luggage bag、至今还在复刻的Cabas bag、线条优美的极简包包Clasp bag……

这些质感极佳的经典包袋，在那几年的街拍里几乎人手一个。

如今已经烂大街的性冷淡、简法优雅，多少还能看到OLD CÉLINE的影子。

销量未必能说明设计师的伟大，改变一个时代的穿着才可以。

之前有写过GUCCI本来是GUCCI姓氏的家族企业。经过三代传人的长期内斗，公司人心涣散，最终惨遭收购。

尽管GUCCI在1994年已将无序扩张的门店 1000 家减少到 180 家，以求挽回品牌的稀缺性；可是为时已晚，GUCCI早已沦为一个款式过时、无人问津的意大利皮具品牌。

当时公司内部一片混乱。GUCCI让旗下的女装负责人Tom Ford临危上任。

仅仅一年时间，Tom Ford就为公司完成从“品牌求着杂志编辑来看秀”，到“杂志编辑求着品牌要门票”的局势转变。彻底改写了GUCCI的品牌命运。

尽管“性感”一词放在现在有些过时。但在90年代，的确引起过一场时装风潮。而Tom Ford正是这波潮流的重要推手之一。

明亮抢眼的绸缎衬衫，低调但闷骚的丝绒面料，走路带风的皮革风衣。噢，还有若隐若现的贴身剪裁，将身体勾勒得刚刚好。

经Tom Ford打造的GUCCI，从一个土气的意大利品牌，转身成为当时性感摩登的代名词，诱惑且高级。

麦当娜出席颁奖礼时的单品首秀，也成为当时的热度话题。

与摄影师Mario Testino合作的广告片“丑闻”（不是闹丑闻，是广告片名就叫“丑闻”），隔着屏幕都能感受到香艳到冒烟的城市欲望。这则广告在当时就引发了不小的舆论争议。

争议越大，销量越好。Tom Ford很快就带领公司扭亏为盈。截止至1999年，Tom Ford为濒临破产的GUCCI贡献了43亿美金的业绩，隔年财力已经大得直接买下老牌时装屋Yves Saint Laurent。

但是，汤姆老师的志向不仅于当一个时装设计师，他的终极目标是成为集团的大股东之一。显然，双方没能达成共识，最终闹得不欢而散。

汤姆老师痛诉自己为GUCCI贡献了“最宝贵的15年青春”后，就出去自立门户，也就是我们今天看到的Tom Ford。

Phoebe Philo和Tom Ford为品牌创造了风格， Karl Lagerfeld则为品牌创造了历史。

香奈儿在他的重塑下，从一个随创始人离世而陨落的品牌，逐步提升至如今传奇般的高度。

卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）超过半个世纪的从业生涯，就是时尚历史本身。卡尔属于天才型选手，二十出头就拿下国际羊毛局的大奖冠军，同期参赛的选手还有他一生的对手/情敌Yves Saint Laurent。

随后供职过Balmain、Chloé、Valentino、Fendi。一直到1983年才接获拯救香奈儿的重要任务，与此同时他还兼任Fendi的创意总监。

那时候，距离Coco Chanel离世已经过去10多年。在墙倒众人推的媒体眼里，香奈儿已是一个垂死的品牌。但老佛爷知道，这样一个平台能施展他的天赋。

事实证明，他是对的。他在Chanel展示的才华不止是服装设计，而成为一个涉足造型、摄影、室内设计的全能艺术家。

山茶花、珍珠、毛呢外套，这些代表着Chanel的经典元素，在老佛爷接手后得以重焕新生，上任首秀获得媒体的一致好评。

到了后期，豪华壮观的秀场也是一大看点。雾里花园、人造沙滩、巨型火箭，变着花样博眼球。

除了一贯高水准的服装，老佛爷对Chanel品牌的意识渗透也很彻底。Coco创立的独立、自信、现代女性的品牌精神，在他的执掌下不曾丢失。

玛丽莲梦露的一句“我只穿香奈儿5号”被不断强化，为一瓶香水注入传奇色彩。

纪录片、书籍、画册更是不断迭代。Chanel的生活方式延展至方方面面。

2012年，Chanel策划了一场名为“Little Black Jacket”的全球摄影巡展，以Chanel的经典单品为主题，根据明星的自身气质搭配出各不重复的创意造型。

影集模特集结了全球最具代表性的行业翘楚，中国区选手包括周迅、李宇春、孙菲菲等等。展览每到一处都引起轰动，上海展馆甚至大排长龙。

2019年老佛爷离世。时尚圈为此在巴黎大皇宫举行庄重的哀悼仪式，以纪念这影响历史的时装大师。

过去的大师给予我们许多革新与震撼，但前人的成功却难以复刻。

在流量分散的自媒体时代，过去的宣传方式已经难以奏效，资本的追逐更是吞噬着创作空间。如何平衡商业性与艺术性，是当下品牌最为头疼的问题。

当然，资本可能也并不在意。