南吃汤圆北吃饺 究竟谁才是最正宗的？

冬至吃汤圆还是饺子？这个话题引发南北口水战已有多年，但始终没有定论。从两种食物的起源、做法乃至演变等来看，是否能清楚它们是怎么成为冬至食物的呢？

01 “天时人事日相催，冬至阳生春又来。”哪怕诗圣杜甫，诗词基调素来悲情，到了冬至，内心也会转忧为喜，盼望着春天的到来。

在古代，人们认为，冬至起，阳气渐强，乃大吉之日。这一天，皇帝不听政，百官不上朝，军队不驻守，商店不营业，百姓相互奔走拜访热热闹闹恍如过年，习俗之丰富，足见其重要性。

例如数九。即冬至之日起，每九天为「一九」，数到九个「一九」，寒冬将过初春已临。为了彰显情趣，古人便在冬至日开始作画、写诗，每日一笔，待九九八十一后，暖春即迎，画作即成，书法即秀。

又如拜师。古代冬至日即开学日，学生衣冠端正，精气满面，以素菜为祭物，朝拜孔子。随即又以与师尊同宴，表达对其敬重之意。

时至今日，这些习俗，早已荡然无存，唯独食俗被保留下来，汤圆、饺子、馄饨等，琳琅满目。但其中，最常被端上冬至节餐桌上的，是汤圆、饺子，也因此引发南北方口水战： “冬至吃汤圆还是饺子？”

02 汤圆，最早叫“浮元子”。糯米加水搓圆，芝麻、花生做馅，待水煮开，如珍珠般滚滚落下。煮熟的汤圆，细腻光滑，入口芝麻或花生的香味弥散开，入肚口留余香。

汤圆起源于宋朝，流行于南方。每逢大节，南方人的餐桌上，少不了摆放元宵的位置。在重视礼仪的广东，汤圆，更是无可取代。

在过去，广东人冬季照常下田耕作，唯独冬至不需要。冬至清晨，广东人奔赴集市，购置食材，杀鸡宰鹅。到了傍晚，铺上红布，点上香烛，摆上酒菜，祭拜先祖。待香烛燃尽，一家人便围着打边炉、吃汤圆，趁着难得的团聚时光把酒言欢。

冬至吃汤圆，在南方人看来，不仅代表团圆，也寓意着来年丰收、圆满。

饺子，古称“娇耳”。牛羊猪肉做馅，拌以小葱，可蒸、可煮、可煎、可炸，但过节多是以煮为主。煮出的饺子，面皮晶莹剔透，渗出肉香味，轻咬，浓汁滚喉，入肚温暖，驱散寒气。

在冬至这天，北方通常是一家子围坐在餐桌旁，束好围裙，动手包饺子，有说有笑，给这凛冽的天气带来一丝春意。

在古代，百姓穷困潦倒，衣物单薄，耳朵冻坏亦是常事，谈何御寒。南阳医圣张仲景，深知百姓疾苦，便发明娇耳，分发给百姓。百姓吃下娇耳后，身体逐渐暖和，耳朵也不冻了，所以有「冬吃饺子不冻耳」的说法。

北方人认为，冬至吃饺子，代表着团圆，也起到御寒的作用。还有一种饺子的寓意，就是更岁交子。

汤圆、饺子，各有数百上千年历史，流传至各地，便有了一千种吃法。

苏州，赋予汤圆在形色上的情趣。红萝卜、南瓜、菠菜分别榨汁，滤渣，蒸熟，倒入糯米粉，和面搓丸，以芝麻或猪油做馅，煮时加糖，甜腻适中。

到了盛产雨花石的南京，一碗酷似雨花石的汤圆，端上了南京人的餐桌，成为苏菜系中的名小吃。

另外，宁波的猪油汤圆、贵州的鸡肉汤圆等，也相当出名。

鸭母捻，潮汕人的日常甜品，有即绿豆馅、红豆沙、芋泥、芝麻糖等，做法较复杂：糯米浸水一日夜后，细磨取汁、滤渣，晒干成细粉，其余过程与普通汤圆无异。

糖不甩，常见于定亲席或婚宴上，糯米揉成团，置于滚热的糖浆上煮熟，撒上碎花生，或切丝鸡蛋为辅料，口感酥滑香甜，多吃不腻。

与汤圆相同，饺子在不同地区也有了新的生命力。

但饺子多在馅料、汤底产生演变。馅料上，常见的是猪肉馅料，其次则是牛肉馅、羊肉馅，以及各种素菜馅料，不同地方会根据当地口味加料，如广东的水晶虾饺，选用新鲜捕捞的河虾；扬州的蟹黄蒸饺，取自临近的阳澄湖大闸蟹黄。

汤底上，重庆的红油饺子、西安的酸汤饺子、成都的钟水饺等，都是典型的酸辣代表；至于追求清淡的，则多数集中在东部地区。

其中，重庆的红油饺子较为常见，皮薄并筋斗，含在口中，爽滑而细腻，鲜肉嫩且饱满，红油汤汁香辣无比，重辣者会舔到碗底，非辣味爱好者会难以忍受。

03 汤圆、水饺，谁才是冬至的正宗？这种论调，恐怕再过上百年，也不会有定论。

南方人吃汤圆，北方人吃饺子，这种冬至食俗，是因为不同地区的地形气候、口味习惯等，而各有不同。唯一相同的是，两种食俗所包含的寓意、象征。

随着历史的变迁，汤圆、饺子的形色与口味，乃至烹制方法，都在不断创造与演变中，蕴藏着劳动人民的智慧与汗水。

冬至的汤圆、饺子，没有高低之分，没有正宗与否，更没有理由强迫别人改变习惯。

冬至食俗，这是上千年来的仪式感。对习俗的尊重、对食物的包容，才是我们最应该去努力维护的。