作者：程伟雄

编者按：三年大疫已经进入尾声，全面放开带来黎明前的紧张业已趋缓，正如某位作家所说的：“时代的一粒灰尘落在个人身上就是一座大山”，对于个人、家庭、中小企业而言，这座“大山”在三年带来的灾难显而易见，多少家庭和中小企业受到影响难以用言语去表达，唯有鼓足勇气继续挣扎前进，过往皆序章，未来皆可盼，充满对未来的信心，此时的信心比黄金更重要。

2022年已经过去了，但翻开沉重的记忆，虽然市场一片哀嚎中，但国潮浪起三五年以来带动李宁、波司登、太平鸟等品牌的崛起，但遗憾的是李宁在2022年也会马失前蹄，本土品牌群体奋起努力的同时，国际品牌进进出出，但依然坚定在中国市场的投入，可见中国市场已经成长成为全球重要的消费市场。全球企业也不得不迎合中国市场用户需求，而不单纯只是欧美时尚文化的输出，倾听中国用户声音，开发符合中国文化、中国人版型的穿着配搭系列。

基于中国产业的优势，以希音为代表的跨境电商平台走向全世界，取得成就不同凡响。市场在那里，关键看你的选择和追求消费者是否明白了？仅仅靠拉高价格的波司登在今年的电商促销上仅仅便宜0.28元成为消费者群起攻击之，可见水能载舟亦能覆舟，营销推广做的再漂亮依然需要消费者来埋单。

冬奥会带来运动品牌的福音，再加上疫情三年宅家带来健康运动和户外远足兴起，鞋服行业也唯独本土运动品牌群体这边独好，时尚休闲品牌在痛苦中煎熬，纷纷关店裁人缩减费用渡难关。市场大了什么鸟儿都有，抗病毒面料横空出世，让安奈儿仅仅发布几次公告，股市一路涨停。但生活依然，企业活下去才是硬道理，留的青山在不怕无柴烧。

正如苏轼有句话“犯其至难而图其至远”，意思是说“向最难之处攻坚，追求最远大的目标”。

1月：国潮怎样才能不辜负年轻人？

可以说，国潮崛起是一种历史必然，是大势所趋，时代潮流。年轻一代消费倾向的改变，品牌的自我迭代，以及平台的扶持，共同促成了这一结果。

如国联证券报告所显示的，花王、资生堂等消费品牌在70、80 年代迎来了快速发展，业绩和股价表现优异，万亿日元市值以上公司，1970-1990 年区间涨幅可观。

国潮品牌此时正站在这条快车道的起点上，它们的任务不止是自身的进化，同时要完成从国货品牌成为国际品牌的历史任务。

在国家消费总额蓬勃增长的年代，沃尔玛、迪士尼、花王、资生堂等品牌起到了拉动本国消费和实体经济的作用，如今它们都已成为全球知名的品牌，更是一种潜移默化地品牌输出、文化输出。当以中国为审美主体的品牌成为国际品牌，这一现象所具有的文化意义、民族意义不言自明。

这正是摆在老字号品牌、国潮品牌面前的机会，距离成为国际品牌，它们还有相当长的一段距离要走。如程伟雄所言，在运动品类上，国产品牌在产品研发、品牌传播创意、科技创新等方面还存在进步空间，这也代表了很多老牌国货品牌所处的困局。

“随着中国制造及供应链的成熟，国产品牌的自主研发能力和工业设计能力也有了长足的进步，新消费时代将是中国本土品牌进一步崛起的良好契机。”拼多多“多多新国潮”负责人表示。

事实上，国潮热是品牌们的机会，同样是电商平台的机会。国潮崛起会带动实体经济发展，自然也会带动线上平台的销售额增长。电商平台作为零售的重要渠道，它们对国潮品牌的扶持，显然可以对国潮的持续高速增长有所增益。

2月：北京冬奥会之后本土运动品牌的春天来了

但冰雪经济属于比较中高档的运动项目，运动和装备门槛相对大众运动市场来说还是难以大面积普及，但中国冰雪经济通过冬奥会在北京的举办解决了从无到有，从稀缺到相对宽松的进程，打破了原来的冰雪训练好的场地、环境、设备都必须到国外才能体验到；对于冰雪运动而言在穿搭装备上更多是以国际品牌为主导，本土品牌在冰雪运动市场的冲杀一般都是代理或者并购国际品牌，所以期望通过这次冬奥会举办有中国自己的冰雪品牌诞生并崛起。

而实际上冰雪运动和其他运动场景要求是不一样的，显然对于气候、场地、设备、技术等要求更高，而当下本土市场在冰雪运动适合的场地还是有缺欠的，不是举办一次冬奥会就能解决的，需要一个时间，但至少这次冬奥会对于本土冰雪市场的推动具备深远意义，虽然当下冰雪运动还是偏小众的运动，但在人口众多的中国市场小体量市场也是一块巨大的蛋糕，国际品牌的进入说明也是看好这块市场，但本土品牌在冰雪运动品类的成长依然需要一段较为漫长的路去探索。

本土运动装备品牌公司在品牌、渠道上已具备先发优势，但在产品研发上差距依然很大，虽然国内品牌已加大这方面的投入，但实际上从上市公司的年报研发投入数据上分析本土品牌和国际品牌差距就很大，这需要本土品牌从重营销、渠道的意识上调整过来转向重视品牌和产品的投入。北京冬奥会之后本土运动品牌的春天来了，在庞大的消费市场面前，本土运动品牌在看好市场潜力挖掘的同时，依然需要做好中长期的品牌规划，短效并购中高档国际品牌确实能够让品牌矩阵再上新台阶，但也只限于在本土市场发展，走出去还是需要有自己文化的品牌打头阵。

3月：鞋服分析师评百丽时尚重返港股：五年转型实现业绩稳健增长

鞋服行业独立分析师程伟雄表示：“在市场环境的驱动下，百丽时尚不断突破成长，从单品牌发展到多品牌矩阵生态，从线下零售网络到全渠道网络最大化，从生产制造到零售自营到全产业链垂直一体化，始终走在行业前列。可以说，百丽时尚早已和我们印象中的‘百丽’不是一个段位了。”

程伟雄对此评论道，“在我看来，此次百丽时尚选择港股上市，本身就是一种实力的显现，也是其谋求长远发展的关键一步；有助于公司抢占市场先机，进一步提高品牌知名度和市场估值，为公司未来进一步拓展品牌及产品组合、加速数字化转型提供支持。”

程伟雄分析，百丽时尚身处的中国时尚潮流商品赛道面临高速发展的机遇期，自身也多年引领着中国时尚鞋服行业的发展，主动而为的私有化变革也为公司创造了跨越发展的新契机。百丽时尚的数字化、年轻化转型，带来了稳健的业绩增长。

程伟雄认为，“只有打通了业务及组织各板块后，数字赋能才能真正发挥效果。可以说，百丽时尚为中国时尚鞋服行业提供了数字化范例，也将成为撬动高速增长的中国时尚潮流市场的重要力量。近几年，百丽时尚各价值链效率及全渠道零售能力均大幅提升，品牌转型已初见成效。相信此次港股上市以后，百丽时尚将在组织发展及数字化赋能的支撑下，实现品牌矩阵的优化，并向品牌成长平台转型，打造中国时尚产业生态圈。”

4月：程伟雄：起订量极少的作坊式生产供应链铸就了SHEIN“神话”

4月7日每经快讯，近日，据报道，快时尚跨境电商平台SHEIN正在秘密筹集新一轮至少10亿美元的融资，且该轮融资后，公司估值将可能高达1000亿美元。鞋服行业独立分析师程伟雄告诉《每日经济新闻》记者，SHEIN的成功在于，吸引了海量的中国中小供应商为它服务，起订量极少的作坊式生产供应链铸就了SHEIN的神话。“拿来主义通过极致的生产成本达成相对极低的零售价供应海外用户满足需求，也就说价廉物美是SHEIN做大的基础。”程伟雄说。程伟雄透露，SHEIN构建的供应链实际上类似”公司+农户”的生产模式，“只要订单来源丰富，农户的生产意识还是容易满足的。”

5月：肖战也带不动？万元羽绒服后，波司登又推千元防晒衣，月销22件

“波司登的防晒衣卖出了羽绒服的价格。”

继万元羽绒服后，走高端路线的国产羽绒服品牌波司登推出了千元防晒衣。

5月16日，波司登户外旗舰店悄然入驻天猫，并在5月17日正式开业。时代财经发现，旗舰店在售的158款商品中，不仅有短袖T恤，还有防晒衣、骑行服等夏季户外运动单品；此外，一些滑雪服、高尔夫系列轻羽绒，以及极寒系列登山服单品也出现在销售列表中，整体零售价格从179元-14900元不等，其中部分防晒服的售价超过千元。

截至5月17日下午1点，店铺页面显示已销售出63件商品，其中两款折后价为599元的女士长款防晒服最为畅销，分别售出14件。另两款折后价为3419元的男士高端户外羽绒服，和2439元的“肖战同款”极寒系列过膝羽绒服，分别售出8件和7件。

从万元羽绒服，到千元防晒衣，波司登一直试图走高端路线，更先后邀请杨幂、肖战担任品牌代言人，但从目前的市场反响来看，并不理想。

6月：脸基尼出圈 蕉下的野心和现实

在鞋服行业独立分析师程伟雄看来，任何消费需求都来自生活场景的迭代，防晒有季节性要求，防晒服还是整体偏营销导向，这种小众需求很难做成主流生活常态。

但成为“防晒第一股”，是蕉下的目标吗？招股书或许显露出蕉下更大的野心。

去年，科思股份成功登陆A股上市，成为以护肤产品为主的“防晒第一股”。如今，蕉下有意冲刺“物理防晒第一股”。但蕉下自己的说法却是要成为“中国城市户外第一股”。从“防晒”到“户外”，后者可以讲的故事远比前者更加丰富。

在蕉下未来的产品矩阵拓展上，有蕉下知情人士向记者透露，以露营场景为例，关于露营能想象到的一切产品，蕉下都要做。

从小而美的市场拓展到大而全的赛道，蕉下是否拥有这样的底气？

程伟雄指出，城市户外对于功能性的要求更高。在新消费领域，很多品牌正把精力集中到产品研发，补齐热潮中的短板。而从完美日记登陆资本市场后的市场反应，可以想见，未来市场对蕉下的产品力和研发能力的审视会愈加严格。

7月：“打骨折”也干不过运动服！服装品牌业绩集体暴跌，美邦服饰半年预亏6亿

鞋服行业独立分析师程伟雄对时代财经称，今年上半年，本土疫情反复对总部和主要仓库在上海、江浙一带，以华东及线下为主要市场，以及对自营占比更高的企业影响会更大。

包括程伟雄在内的多位业内人士对时代财经称，持续时尚化、大众化的本土运动品牌崛起，也是让女装和休闲装企业在今年上半年业绩承压的重要因素。" 一方面人们户外运动的需求变多，另一方面时尚化的运动装，也让运动服饰的穿着场景变多了。" 程伟雄道。

" 一般大众化、四季化服饰业务的公司，订货都需提前一年设计并下单生产，一个季节出现疫情、需求下滑、流行风潮变化等突发情况，对后续几个季度的经营都会产生影响。" 程伟雄认为，目前行业货品与市场需求不匹配的问题，已经有向未来几个季度蔓延的趋势。

因此，他对行业下半年的情况表示不太乐观，" 对于时尚属性很强的服装品牌来说，产品有严格的‘保质期’，它不像功能性较强的运动鞋，旧款第二年打 8 折可能还有人买，但时尚品牌的货品减值是非常厉害的。" 程伟雄预计，下半年各个品牌可能会进一步加大折扣力度清理库存，保证资金。

据程伟雄预测，未来做多元化的公司将逐渐回归主业，追求扩张的公司将进一步缩紧规模，" 服装市场仍然有巨大的空间，但是先要活下去。"

8月：“国货联盟”来了！上市以来研发投入56亿元，安踏联手华为健康跑赢行业

对于安踏体育自主研发科技创新的结果，鞋服行业独立分析师程伟雄在《华夏时报》记者采访时分析：“安踏近几年赞助了国内很多的马拉松比赛，从赞助马拉松比赛以及应用跑步上来说，安踏在细分领域上打下的基础还是不错的。”

“为5-10公里设计的跑步鞋也能看出安踏正在从全品类中跳出来，切入细分赛道，毕竟在全品类上，安踏前面还有着耐克和阿迪，切入细分对于安踏体育来说是一个发展方向。”程伟雄补充说道。

随着体育运动消费者的增长以及国潮品牌李宁、特步等势力的崛起，运动服饰市场增长的同时，安踏主品牌所处赛道的竞争也越来越大。

程伟雄认为，“前些年，安踏对收购来的国际品牌的投入过大，反而对主品牌的关注较少，这也给很多国潮品牌在下沉市场有了新的增长机会。”

不过，程伟雄认为，通过收购实现全球化并不是一时的事情，是需要更多时间来验证的。在国内市场，安踏主品牌才是安踏体育发展与立身的根本。

9月：抄袭小众设计？中国版ZARA也逃不过“快餐”病

鞋服行业独立分析师程伟雄告诉《财瞭》，快时尚品牌商品上新周期越短，在产品研发周期上就必然会带来偏差。快时尚品牌按周上新，更多是采用买手制的产品开发策略——说好听是产品研发，实际上是把当下最流行的款式或最畅销款式通过快速模仿和翻单最快速生产供应到市场端，抢的就是时效性。“这就导致难免有模仿过火、抄袭的款式，以及在生产端又因成本、供应等原因导致质量不合格，都是所谓‘快’惹的祸害。”

但从整体市场看。UR相比国际品牌，在产品设计、品牌营销、渠道建设等方面，其实依然有一定差距。

程伟雄也表示，从供应链能力来看，UR与ZARA仍不在一个等量级别。ZARA的快不仅是体现在生产上新的快，还有面辅料的上新快，以及物流快，这些能力大多是自建的，而UR除了市场部分渠道门店是直营之外，供应链的能力用的是社会资源，这种短板需要的不是一年半载的努力。对比国际品牌的功底，国内的学生们还是需要强化自身差异化的竞争能力。

作为本土品牌，UR在国内市场打开了局面，但是在海外，面对的竞争复杂，能与ZARA、SHEIN竞争吗？程伟雄就表示，它在海外市场，在线下渠道无法抗衡ZARA，在线上渠道也无法和渠道平台SHEIN在价格上博弈。UR未来要面对的是，能否真正适应外国的消费文化，以及能否在国际消费市场上打开缺口。

程伟雄也认为，中国的快时尚品牌当下还处于诸侯混战时代，没有一家企业目前能够一统江山。

“中国极致供应链说透了还是极致成本导向的低端、无技术门槛的产业链，无序的价格博弈依然是主要手段，在产品的创新上基本上是模范抄袭为主导。”

所谓的买手组货依然是全国各地不同的买手在同样的批发市场、同样的工厂组织同样的货品，只是数量大小、价格策略，品牌符号差异等不一样而已。同质化的产品能有未来吗？

程伟雄认为，快时尚不见得只是快，而是需要思考品牌、产品、渠道、消费者等形成差异化配搭生活方式的更有性价比的整合。而不是欧美时尚文化单纯的快餐文化，需要遵循自身市场特色做些品牌与产品的坚持，不能一味坚持企业发展规模，需要企业与品牌长期持续的成长下去。

10月：李宁新品惹争议，这次是消费者错了？

鞋服行业独立分析师程伟雄告诉中国新闻周刊，该产品的设计图单独拿出来，的确会对很多人冲击很大，特别是出自主打国潮的李宁的设计。“自己掉进去自己埋的坑是不应该的”。

程伟雄认为，李宁这种走秀近年来十分流行，国内很多服饰品牌都曾试图通过在国际舞台上展现新品，进而来为自己背书。不过他认为，从2018年到现在，国内运动服饰品牌已在国内市场立足，如今没必要刻意去迎合所谓的国际潮流或流行趋势。

程伟雄认为，是中国消费者支撑起了李宁的崛起。在对中国古代文化的设计运用上，要聚焦正面素材。“更重要的是不能单独拿出某一个系列，最好拿出一个具有代表性的文化层面，比如汉朝、唐朝，这种都是主流文化内容，搞时尚文化还是要用浅显易懂的内容，这样对消费者更友好”，程伟雄强调，如果设计师自己都不知道在表达什么，只是给时尚贴标签，非常碎片化地运用文化元素，也不能怪别人误读。

程伟雄认为，野性消费就如同一阵风，来得快去得也快，年轻用户对品牌忠诚度有不确定性，本土品牌抓住了机会崛起，更要谨慎维护自身价值。以做加盟特许出身的李宁本身发展就经历了粗犷阶段，在品牌宣传和产品研发上有实力，但是从对渠道的精细化管理上，内功是不够的。

这次风波主要还是在于内部管理上出现问题，首先是设计之初的审版是品牌公司很重要的工作，设计部、策划部和商品部等多部门协同工作。出现这样引发争议的设计，并没有审核出来，这暴露出商品管理问题；再者，在出问题后，多位李宁内部人士发出一些声音，但是这些人好像与直接参与的部门或者高管不搭界，这在一定程度上也能说明内部问题，貌似是上下脱节。

“练内功，一个层面是从渠道管理、运营管理和门店的精细化管理上提升，以此来促进营收和利润；另一层面则是，要做好品牌管理，不能忽略用户的基本需求，一味去解释显得很苍白，一定要把中国用户的偏好当回事”，程伟雄谈到，国潮这根弦持续被拨动，企业在潮流中能较快登顶，也很容易掉到谷底。

10月：太平鸟飞不进耐克领地

鞋服行业独立分析师程伟雄对「子弹财观」表示：“这样的研发占比肯定是偏少的，但不只是太平鸟，中国所有的品牌都差不多，包括安踏、李宁等运动品牌。安踏、李宁研发占比会相对高一些，有两三个点，但跟阿迪、耐克六七个点的研发占比相比，相对来说也是偏低的。”

“优衣库、Zara这样的国际品牌做研发从面辅料做起，不只是单纯做款式的研发，但国内很多品牌研发单纯只是在衣服款式这一块做，画个图或者找个流行趋势咨询，真正在面辅料深度的研究方面做得还是不够。而是花更多的精力去做促销推广。”程伟雄补充道。

在程伟雄看来，国产品牌热衷做营销、请流量明星做广告，从某种角度上来说，其实是对自己的产品不够自信，产品同质化的问题也难以解决。“可能把商标去掉，这些品牌的产品看起来都差不多，只是价格、logo不一样而已，如果不做广告、促销不到位可能就没生意。这几年我们很多时尚品牌走不出去、被边缘化的核心原因就在这里。”

“以前一个产品可以打通大小城市，但现在用户需求是多维化的，用户标签很难刻画，特别是年轻用户。没有真正好的东西去满足他们，很难引起共鸣。”程伟雄对「子弹财观」表示。

在程伟雄看来，国潮从2017年发展到现在5年时间，已经进入一个理性化的阶段。“消费者对国潮的理解，不再单纯只是有个中国字就是国潮。国潮也需要做深度，不是弄个中国字主题、把某个朝代的东西放进去就是国潮。而是需要品牌真正去了解中国文化，做出有品质、性价比的产品，真正把文化精髓和品牌产品有效结合起来。”

“这几年的疫情其实是加剧了服装行业的竞争、迭代，会让一些头部品牌或者新兴品牌走自己的差异化道路，甚至‘逼迫’太平鸟这样的品牌去做运动。”程伟雄说道。

“不止是太平鸟，目前整个时尚休闲类的国内国际品牌过得都不咋样。因为时尚趋势变换太快，线上线下的新兴品牌的变迁速度也非常快，产品更新换代速度快就形成了可能新品上市就打折、季末打对折的价格博弈的相对无序化的竞争，对规模性企业的冲击很大。”程伟雄对「子弹财观」表示。

“国内运动市场目前处于一种蓬勃向上的状态，因为这两年疫情从某种角度催化了大家对于生命健康的恐慌和健身意识的觉醒，包括冬奥会的举办以及一些其它因素促成了国潮的崛起，推动了本土运动品牌从低谷到重新崛起，但耐克、阿迪这些在国内市场仍然是下滑的，国产运动品牌的春天具备特殊性。”程伟雄补充道。

“品牌的用户圈层或者粉丝，它是在某一个圈层的。如果品牌从一个圈子跑到另一个圈子，那么永远都是在不停地折腾，不断地在跨界。而这种跨界，对品牌本身的创意、产品研发、供应链、品牌力、组织运营能力等都是挑战，相当于另起炉灶。当品牌去做自己不具备优势的东西，肯定没有核心竞争力。”程伟雄补充道。

“耐克、阿迪、安踏、李宁乃至特步、361度、乔丹、匹克等，它们做运动品牌，首先DNA是不一样的。太平鸟虽然有点资本、渠道优势，但这些优势别的品牌也有，最终的竞争核心还是要回归产品。”程伟雄直言，“所以太平鸟要把运动类系列做得有深度，没有个三五年打基础，还是有点难度。”

10月：始祖鸟与安踏的第二个“斐乐”

"盲目对标不见得就能做成奢侈品，其实始祖鸟在专业品类的基础上做运动时尚的延伸是不错的发展策略。但如果说要做成奢侈品，那也意味着品牌定位重新再塑造，而对于始祖鸟来说，想获得高奢品的基因并不容易。"鞋服行业独立分析师程伟雄说。

"斐乐失速下，安踏需要第二个‘斐乐’来维持自身业绩的高增长。"程伟雄表示，斐乐高速发展确实已到瓶颈期，无论品类拓展还是渠道覆盖布局已发挥到极致，

再加之在运动时尚这个类别一改之前斐乐一枝独秀的市场缺失阶段，到了当下品牌众多步入红海竞争阶段，重回高速增长难度不小。

不过，在程伟雄看来，始祖鸟作为户外高端品牌很难在未来成为支撑安踏高增长的品牌业务增长点，始祖鸟需要一个培育与成长阶段。

11月：波司登“便宜0.28元”背后，羽绒服越来越贵了？

鞋服行业独立分析师程伟雄曾表示，对波司登而言，其高端价格策略其实只是手段，它要对外传递的信息是，自己已具备了在本土羽绒服行业的领军能力。

程伟雄也表示，中高端羽绒服市场中的品牌，在过去寥寥无几；而波司登品牌转型后，将1000-5000元的价格带“打通”了，也将这部分的市场需求放大了——它凭借着品牌积累和规模效益占据用户心智后，也将对这类产品的消费需求激发了出来。

而今年冬天，是羽绒服新国标落地后的第一个销售季。程伟雄表示，羽绒服的生产标准、质量标准进一步严格化的同时，生产成本也将随之提升，也会清退部分企业。品牌厂商们，也要靠产品质量的提升和“出圈”的营销，来吸引消费者。

程伟雄表示，羽绒服的大众消费市场空间依然巨大，但大众市场也并非就一定代表着“低价”，也需要适合的时代标签。在其看来，传统大众服饰品牌转型高端品牌的过程中，本土羽绒服品牌们在大众认知中，还有着过往的“土气”烙印，这不是仅靠高密度地广告宣传、明星代言就能提升的。本土大众品牌做高端化，实际上更需要找到“使命感”，重新塑造品牌的内涵。

在高端化市场，国产品牌们的成熟度还不够。但它们也已经起步，在努力讲好带有自己独特标签的“高端”故事。

11月：被宝尊电商收购后，盖璞在华之路将走向何方？

就有关GAP品牌大中华区业务被宝尊电商收购，对此本人在新京报发表的评论文章如下：

在中国市场，Gap品牌“失势”的原因是线上业务布局不够，实体渠道覆盖仅以一二线城市为主，没有加快线上业务布局和下沉市场突破。作为传统快时尚品牌，必须看清中国市场已迎来全渠道品牌时代，单纯依靠线下实体业务模式，已无法满足年轻消费者多点触达的需求。

同时，不能把国外对快时尚产品的“快餐文化”定义，简单粗暴地在中国市场复制粘贴，需要结合消费者偏好以及版型需求，做好产品的研发与采买。Gap在产品系列方面，迎合中国消费者远远不如本土品牌灵活多变。

在此背景下，在中国寻找合作伙伴成为Gap的首选——既能继续深耕潜力巨大的市场，又可以快速加码线上业务。宝尊电商的优势便在于线上运营，作为战略收购计划的一部分，将推出全新业务线“品牌管理”。

不过，对于宝尊电商而言，需要从线上经营参与到线下实体业务，还是有挑战的。Gap则正好具备在一二线城市的实体业务。未来，宝尊电商需要针对Gap在中国市场的定位、产品调性、渠道策略、价格策略、营销推广、商品柔性供应链等方面，进行重新调整，以应对本土消费市场需求。

12月：商业秘密｜“卖吊牌”的南极电商们，这到底是不是一门好生意？

“这种模式非常轻，无需重资产投入。” 鞋服行业独立分析师程伟雄向记者分析称，“企业充分利用本土供应链优势，从生产端直接贴牌对接消费市场。

正如程伟雄所言，“这种模式缺陷就是品牌的美誉度随着授权品牌品类广泛覆盖，售后和品质管控上无法保障，带给消费者的体验感在递减，长期持续下去品牌力将受损。”

追溯起来，“卖吊牌”这样的生意模式其实是个舶来品。“卖吊牌的鼻祖是欧美企业。”程伟雄告诉记者，品牌授权模式最早在中国市场推进的有金利来、皮尔卡丹、恒源祥、南极人等品牌，“其实前述南极人等品牌都做得很成功，特别在中国在线市场挣得瓶满钵满。一般愿意卖吊牌做授权的品牌都具备一定的知名度。”

在程伟雄看来，这些品牌能够能成功是“吃”到了国内电商增长期的红利，“之前淘宝、天猫需要品牌（入驻），但那时候很多有流量的传统线下大品牌并不愿意去配合，南极人、金利来、恒源祥这些品牌就在这个时候踩着风口上去了。”

“尽管目前来看，南极电商是品牌授权生意上的佼佼者，但如果它不能持续满足现在或者未来用户的需求，自然会被做得更好的品牌方和授权方逐渐替代。在这一点上，品质和口碑是首先要保证的。这取决于它的管理和品控队伍能否做到对品质的有效监测和控制。”程伟雄认为，南极电商拥有上千家供应商和授权店铺，这意味着运营并不是一件简单的事情。“要看它是否愿意做足够大的投入，是否愿意选择一票否决制？比如在授权之前首先将出现质量问题后利益关系的处理标准等设定好，要是你今年出现质量问题，我明年就直接一票否决你，不跟你合作了。但这也意味着公司的收入很可能会随之下降，所以它必须下决心将品控管理标准把握在自己手上，而不是仅仅告诉生产商需要满足什么样的质量规定，产品出来后再做个所谓的抽检，这样只能是治标不治本。”

12月：有一种市值叫“抗病毒”

“安奈儿的经营业绩不足以支撑其连续涨停板。这就是概念炒作，以配合安奈儿高管和创始人高位套现走人，且非常应景的正好是安奈儿高管和股东解禁之际。把股市当成印钞机，这种歪风要刹住。”鞋服行业独立分析师程伟雄告诉虎嗅。

究其未能持续盈利的原因，程伟雄认为，安奈儿在品牌定位和产品定位上，没有形成错位，在和儿童头部品牌巴拉巴拉、安踏儿童的竞争中处于弱势地位。同时，线上线下的价格博弈红海挑战很大。

服装行业当中，宣称自己具有高科技功能性面料的品牌众多。其中，高科技面料的性能多集中在防水、防晒、防寒、保暖、透气等，使用这些性能的品牌以户外服装品牌居多。

“对于安奈儿提出的’抗菌抗病毒’面料制作的童装，其品牌营销概念大于实质。面料抗菌抗病毒，不代表突破其服装穿着功能，否则就应该是医疗器械用具了。”程伟雄提到，服饰应该注重产品自身效果，尤其对童装品牌来讲，保暖、舒适、美观等有利于孩童成长的服装原始功能才是第一位的。

生活环境本就不是无菌的，穿着消费市场和医药保健市场的诉求不一样。程伟雄认为， " 抗病毒 " 对于服饰行业来说并非必要的需求。“商业价值不是靠想象达成的，是需要品牌、产品、渠道、用户等来共同实现，任何环节出问题都不行。”

“哪怕资本市场借此欢呼拉抬股价，短期繁荣，能否持续支持其商业价值，依然看消费者是否愿意买单。”