我记忆中的柴火灶

现在很难吃到柴火饭了。我回到农村老家，七十多岁的母亲特别高兴，在土地上劳作了一生，她表达爱的方式依然没有改变:下厨房做顿好吃的。

没人能阻止她为我穿上围裙，看着满头霜发的母亲，我百感交集。这一辈子，她总在担心我饿着了，冻着了。在她眼里，我永远是没长大的孩子，为我做吃的，填饱我的肚子，是深入骨子里的心愿。

母亲用电饭锅煮上饭，然后极熟练地打开煤气灶炒菜。望着她忙碌的身影，听着菜铲与锅子的碰响，闻着浓浓的菜香，我的记忆回到三十多年前。

那时候，我们住在老屋里，长长的一通间土砖房，分作三小间，最前面的就是灶屋。最初的灶是三角形铁架炉。父亲去了一次外地，看到了用泥围起来的灶，这样省柴，就熟记了它的样式，回来马上照着修建。他从村外山地挑回石浆泥，这种泥又糯又软，呈灰色，受高温后变硬不会炸裂。

母亲开始嫌父亲喜欢折腾，说他瞎捣鼓，灶修好之后，却赞不绝口。它有了排烟口，以前烧火的时候满屋是柴烟，特别的湿柴，呛得人直流眼泪。最先进的地方是灶后面有左右两个小通道，斜着向上，叫灶耳朵。一只耳朵可以放上烧水锅，一只耳朵放上煮红薯的锅。前面炒菜时，火只要烧大一点，火焰就会沿着通道烧水煮红薯。省了时间不说，关健是省柴。

那时候烧柴，除了很少部分是灌木，基本上是松针。我们的山不多，属于集体，严禁砍伐树木。干死了的灌木才能当柴捡回家烧，松树上落下松针是以用抓耙捞取。我们小时候干的最多的活，就是耙松针，放学后全村小孩几乎是一个不落地往山上跑。因此山上的地面，有时比家里的地板还干净。

因此，柴禾就成了金贵之物。端午节与中秋节，集休放工，村里的成年人就去十多公里外的大山上去打柴，这种柴基本是粗大的木棍木棒，平时舍不得烧，靠在房子的外墙上晒干，办晒席时或过年蒸酒打豆腐时用。

父亲打的灶，差不多省了一半的用柴量，在我们村算是开了先河，邻居们纷纷前来观看，在羡慕与赞叹之后，开始效仿。父亲因此而成了村里的红人，因为凡是没有父亲现场指挥做的灶，总有那么一些不尽人意之处。有些人干脆请他打灶，自己只负责取土。

可以说，我是吃着这种土灶饭长大的。

母亲很会做饭。做饭时，需要一个专门烧火的帮手，我就长期担任这个角色。烧火并没有想象的那么简单，母亲架上锅，由于是刚洗的锅，可以添加一大把松针，这样火旺，一下子就烧干了锅里沾着的水分。母亲见状会放上菜油，这时候少放些柴，如果母亲还在切菜，也可以不添柴，免得油在锅里着火。等到把菜倒进了锅，就可以烧大火了，这时候甚至可以借助用吹火筒，我非常喜欢用吹火筒吹火，火旺旺的，火舌疯狂地舔着锅底，一把松针倾刻就化作灰烬。

我们家的吹火筒是三节竹子做的，前两个竹节完全被打通，第三个竹节是对着火的那一面，只烙穿了一个小口。吹火也有要注意的地方，最好对着火的根部，这样火会变旺，呼呼啦啦，菜熟得快。如果对着火焰吹，火就往后面走，进了灶耳朵。往下吹，火烬灰就会腾空而起，到处飘散，落到菜里，一锅菜就报废了。我就因此而挨了好几次打和骂。

我善于控制火势，母亲常常夸我，而母亲做的菜，全家甚至邻居们都赞不绝口。这种用柴火做的菜，带着柴烟火味，十分好吃。因为也是用柴火煮的，同样带着烟火味，它一粒一粒清晰可数，非常地香糯可口。这是童年的味道，也是妈妈的味道。

现在母亲已过古稀之年，仍然喜欢亲自下厨，犹其是我们兄妹回家，谁抢她的围裙就跟谁急。厨房是母亲表达对家人至爱的地方，我们狼吞虎咽地吃着她做的饭菜时，她脸上露出的笑意，是人间最幸福最满足的笑，也是最美丽动人的笑。