老俞游记丨甘肃之旅（十）

（本文写于2020年7月25日）

嘉峪关

六点半起床，拉开窗帘，金色的阳光瞬间洒满房间。今天是个晴空万里的日子。

早上7点，我们出发去嘉峪关，从宾馆到嘉峪关20分钟。7点半左右到达时，明媚的阳光已经洒在关城和城楼上。嘉峪关在早晨的阳光中安静威严地矗立着，这样的姿态，已经矗立了几百年的时光。

嘉峪关是在明朝洪武年间建设的。朱元璋还是有一定的战略眼光的。明朝夺回河西走廊后，就开始修建明长城直到嘉峪关。过了嘉峪关，就是瓜州、敦煌、哈密等地，明朝的力量实在是够不着了。

最初的时候，明朝在嘉峪关以西设置了七个卫所，关西七卫，它们分别是哈密、玉门、沙州、罕东和柴达木盆地西北部的安定、曲先和阿端。但明朝对其只采取任命部族首领、建立朝贡体系等手段进行安抚，并没有在当地驻军和派驻官员、实施有效管理。明朝缺乏正确的西域观，最终退守嘉峪关。

嘉峪关修建在从祁连山到黑山的最窄处，并将长城向南延伸到今天的长城第一墩，向北修上黑山，叫悬臂长城，这样可以非常有效地挡住从西边过来的来犯之敌。这一设施尽管有点闭关自守的味道，但在明朝的二百多年间，还是比较有效地保障了明王朝的安全，阻挡了中亚一些部族的入侵。

由于明朝闭关自守、重农不重商的国策，本来世界上最繁荣的商道丝绸之路从此凋敝。明朝不允许民间做生意，也不允许人民自由迁徙，更不欢迎国外的人到中国来做生意。本来，当沙漠驼队翻越千山万水，好不容易把西方的物资运送到嘉峪关，从远方地平线上看到这座关城应该是一声欢呼，但几乎所有的商队到达嘉峪关都会一声叹息。

因为商队要把商品运送进嘉峪关，需要经过层层审核，各种关卡。商品进入中国也不能自由买卖，只能作为贡品献给朝廷，朝廷再通过赏赐的方式，把商队需要的商品赐给他们，让他们通过西域再运送到西方。这一过程既不符合经济规律，效率又极其低下，一来一往常常需要经年累月。西方人想要通过这条商道获取丝绸、茶叶、瓷器等的愿望落空，所以就千方百计寻找别的出路，结果触发了欧洲各国的大航海运动，开始从海上寻找贸易的机会。

嘉峪关，本来不仅应该仅仅为了防范，更应该起到繁荣明朝的作用，结果城门一关，把整个明朝的繁荣和发展封闭在了国门之外。在同一时期，西方开始了大航海运动，商业贸易蓬勃发展，促成了文艺复兴、殖民运动和第一次工业革命。

朱元璋可能没有想到，本来想用农业社会买自己后代一个万世太平，结果由于封闭，把自己的朝代关在了世界发展的外面，最终被流民（李自成）和草原民族（清军）打得稀里哗啦。而后续的清朝，也没有吸取明朝的教训，在自傲自大中依然闭关自守，终于被世界的发展潮流所摧毁，面对变局完全无还手之力，在鸦片战争、甲午战争、八国联军、辛亥革命的连续打击和对决中，土崩瓦解、灰飞烟灭。真是“秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不鉴之，亦使后人而复哀后人也。”

今天，嘉峪关关城依然雄壮地耸立在这里，在阳光中依然显得威武。它可能自身都不知道，一身兼着两种象征，保家卫国的象征和闭关自守的象征。不管怎样，历史在不断进步，而嘉峪关今天的雄姿，也是祖国进步的标志。

曾经的嘉峪关，自明朝之后已经很破败，三座关城的城楼几近倒塌，门破瓦松、蓬草丛生。清朝的时候，实力越过了嘉峪关，所以嘉峪关就成了一座有名无实的关城，起到的仅仅是风沙岁月、历史变迁的见证作用。自清朝一直到1961年，嘉峪关的内城和外城，全部变成了老百姓居住的地方，文物也受到了不少破坏。1961年，嘉峪关成为第一批全国重点文物保护单位。1984年开始，进行了大规模的修缮，逐渐恢复了当初的雄姿。今天的嘉峪关，已经成为河西走廊上的关键景点，也是了解中国历史的重要现场节点。

嘉峪关分成内城和外城，内城是军事基地，是明朝军队驻扎的地方，来往商客都不得进入；外城是人们进出关口的通道，也是商客和当地人可以休息和居住的地方。当然外城和内城，原则上都不允许百姓长期居住。市井烟火处，出了外城应该还有另外的街道。外城因为有客商往来，就有了商机，因此是个热闹之处。

我们是从外城的东门进入，大门上写着天下雄关几个苍劲有力的大字。进入东门，就看到了天下雄关的碑亭。再往前走，就看到了内城的第一个城楼，上书“天下第一雄关”六个字，是当今书法家赵朴初留下的，字写得很好，但是挂在这里的城楼上，略显纤细了一点。从关城下走过，就到了外城的三个重要建筑，一个是文昌阁，一个关帝庙，一个是老戏台。可以想象当初来往各色人等在关帝庙伏拜关公祈福，以及在广场看戏热闹的场景。在这里设立关帝庙再恰当不过，因为关公既是战神，又是财神。

从关帝庙旁边就进入了内城的瓮城，瓮中捉鳖的成语就来自瓮城。瓮城是进入内城前外围的一个大天井，门开在旁边，和正门形成一个直角拐弯，这是为了防止敌人进入瓮城后可以直接攻击内城。敌人进入瓮城后，内城门关闭，城墙上的战士可以直接对瓮城的敌人从四面射箭投石，消灭敌人。瓮城有两个，东城楼下一个，西城楼下一个。从瓮城进入城楼下的大门，就进入到内城了。内城里现在除了复修的游击将军府以外，已经没有其他文物了。

从内城城楼旁边的马道爬上城墙，就到了城墙顶部，可以俯瞰整个内城和外城。两边三座城楼遥相呼应，显得气势非凡。城楼没有开放，不知道里面放的是什么。我们绕着南城墙走过去，就看到了城墙外，向南延伸过去的长城，这边的长城向南一直连到祁连山峭壁下的长城第一墩，可以有效把敌人阻挡在嘉峪关外。其实在嘉峪关外还有汉长城，一直延伸到玉门关外。现在叫长城第一墩，是明朝时候的第一墩。

由于时间关系，我们没有办法去第一墩实地考察，只有从城楼上，向遥远的第一墩模糊的身影挥挥手。本来嘉峪关的背景是祁连山巍峨高俊的连绵雪峰，但今天尽管是晴天，但地平线那边雾气蒸腾，看不到祁连山的任何影子。我这一路走来，一路想见祁连山的真容，却总是云里雾里不能相见，那魂牵梦绕的相见，真的就这么难吗？

面向西面的城楼有两座，一座是内城的，一座是外城的。这两座城楼间没有通道相连，在城楼上从内城到外城需要架桥，这样万一外城被攻破，只要把桥一撤，敌人就没法从外城上面进入内城了。外城向北，连接着到达黑山的悬臂长城，对来犯之敌形成阻隔作用。从内城西城门到外城西出口，在同一条直线上，出了外城门就是关外了。明朝时候要从这里出关或者入关，要出示“关照”，相当于现在的护照。到了关外，在汉唐时代依然是帝国的领土，但在明朝对关外的领土已经没有了控制主导权，所以实际上处于放弃状态。常常西边的来犯之敌，一打就打到嘉峪关下，有的时候甚至会从祁连山脚下绕过嘉峪关，直逼张掖武威等地。

不管长城还是关城，都只是帝国外在的象征，真正让人敬畏的，是一个国家真正的实力，从经济到军事，让人望而生畏，迎来的就是友好。如果没有实力，皮之不存毛将焉附，关城再雄伟，也就只能变成空架子了。

锁阳古城

参观完嘉峪关，我们继续上路，沿着连霍高速一路向西，在离开现在瓜州县城不远的地方往南拐，就到了著名的锁阳城遗址。其实七八年前我参加北大企业家俱乐部组织的戈壁徒步时，就经过这个锁阳城遗址，只不过没有做深入的了解。锁阳城遗址，在古代不叫锁阳城，就是瓜州古县城。之所以叫锁阳城，是因为此地盛产一种中药材叫锁阳。

瓜州古城，在历史上曾经很兴旺。从古城往西，就是著名的玉门关。汉代，这里还不叫瓜州，但已经设县。到了唐朝早期，改为瓜州。明朝的时候，本来从城市附近流过的疏勒河，突然改道，使得城市没有了水资源，加上关外之地，人民生活也没有保障，汉人移民到关内，城市就被废弃掉了。今天的瓜州县城，离开锁阳古城50公里开外，是重新建设的城市。疏勒河改道后，就从现在的县城旁边流过。这证明了城市的发展，离不开水资源的丰富。有水，就有生命，就有繁茂的植物和庄稼，就有人类生息繁衍，兴旺发展。

瓜州曾经是历史上很有名的地名。中国有南北两个瓜州，一个是从扬州渡口到镇江的瓜州，这是南瓜州。白居易的词 “汴水流，泗水流，流到瓜州古渡头，吴山点点愁。思悠悠，恨悠悠，恨到归时方始休，月明人倚楼。” 写的是南瓜州。岑参的“岸雨过城头，黄鹂上戍楼。塞花飘客泪，边柳挂乡愁。白发悲明镜，青春换敝裘。君从万里使，闻已到瓜州。”指的就是这里的北瓜州。当我们把酒泉、瓜州、敦煌、阳关、玉门关放在一起，我们眼前就会浮现出“大漠孤烟直，长河落日圆”的壮观，也会体会到“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”的豪气和无奈。

今天，锁阳城遗址已经得到了很好的保护，自驾车不允许进入遗址景区。要进入景区，必须坐指定的电瓶车，沿着指定的游览路线走。去遗址的途中，我发现沙丘上的骆驼刺在茂密的生长，说明地下水资源依然不错。我们沿着遗址西边的道路一路向前，来到了遗址保存最完整的南城墙上。南城墙的整个形态依然清晰可见，每隔一段的垛口依然存在，边上瓮城遗址的角楼为圆型，可能是受到了西方建筑的影响。

放眼望去，整个城市的规模比较宏大，看到城墙北面的角楼，大概在两公里之外了。城市分成了两大部分，一部分是靠东部的三分之一，中间有城墙间隔，属于官府行政办公的所在地。其余的区域，就是市井生活的场所了，范围不小，能够想象古代很热闹的场景。远望城外的东边，有一圆形宝塔遗址，那就是玄奘西行之路上曾经待过的塔尔寺遗址。

这个塔尔寺，不是青海藏传佛教的塔尔寺。在唐朝的时候，也不叫塔尔寺，而是叫阿育王寺。玄奘西行求法，来到瓜州，这时候，追捕玄奘的文书也来到了瓜州。好在当时的瓜州太守李昌，自己也崇信佛法，所以对玄奘礼遇有加。玄奘选择了瓜州城外的阿育王寺住下，在这里补充资源，讲经说法、等待出发的最佳时机。因为玄奘知道，从瓜州向西，八百里地，是西行之路最艰难的地方，要穿越茫茫戈壁，一直到高昌国才能够再次得到补给。

在阿育王寺讲经的时候，玄奘遇见了胡人石槃陀。石槃陀请求玄奘为他授戒。玄奘发现他身强体壮又有心向善，便为他授戒，并告诉他西行求法的意图。做了玄奘徒弟的石槃陀不仅支持师父的想法，还表示愿为其向导，护送他出关。他又为玄奘找了一个老胡人和一匹又老又瘦的红马。这匹老马就是白龙马的原型，而石磐陀就是孙悟空的原型。玄奘在阿育王寺待了50天左右，从瓜州再次出发，成就了一段求取真经的传奇故事。

这座寺庙，大概在元代的时候改成塔尔寺，一直到明朝时期城市被废弃，塔尔寺也一起被废弃掉了。被废弃的城市和寺庙，有用的材料不断被运走，包括砖石和木料，好的文物也被盗走，最后就剩了一堆堆断垣残壁的土丘。这些几乎被风沙掩盖的土丘，耸立在这里，用一种沧桑的姿态，提醒着人们曾经辉煌的历史。

要不是因为有塔尔寺的遗址，我还不一定来塔尔寺。因为玄奘曾经来过这里，我脚下对于这片土地的每一寸丈量，就不再是普通的脚步，而是对于前朝大师的追随和敬拜。尽管西游记里唐僧的形象，并没有给我的童年带来多少欢乐，但历史上的玄奘，却实实在在是伟大的远行者和求法者，是把佛法传入中国的伟大人物之一，也是伟大的思想家和翻译家。在古代如此艰苦的条件下，他能够置生死于度外，行走万里，一心求法，这件事情本身值得每一个有点志向的人学习。

当电瓶车停在塔尔寺遗址旁边，我下车的第一步便开始内心充满敬意。尽管往日繁华现在已经仅剩几个土丘，原塔的残基里面埋的也不是玄奘的舍利，我依然恭敬地绕塔一周，向着佛塔敬礼膜拜。人类需要精神生活和信仰支柱，而玄奘，就是把这种精神和信仰，传递给千万人的智慧大德。

打开手机搜索，你会发现很多人来到过塔尔寺遗址，有来探险的、有来朝拜的，有来摄影的，但或多或少大家都不仅仅是为了这几个土堆和白塔遗址而来。那些在网上流传的血色残阳中的塔尔寺照片，再次证明了，人们来此寻求的，隐隐中是一种天地人的结合，远古和现代的结合，是一场穿越时空的灵魂对接。

沙漠清泉

我们从塔尔寺遗址出来已经12点半。阳光炙热，烧烤大地。

朋友说带我去一个不远处叫沙漠清泉的地方吃饭。既然不远那就去吧，没有想到一开车就是30多公里。我应该知道，在茫茫西部生活的人们，所谓的不远，都是几十公里之外。我们一路沿着公路在荒山沙漠中行走，突然前面出现一片绿洲，隐约看到绿洲中有房子隐现。我想着大概就是沙漠绿洲了。果不其然，在砂石路上行走一段之后，我们的车停在了绿洲中的房子前面。

一下车我就发现，这个地方我恍惚来过。后来才知道我7年前在戈壁徒步的时候，经过这个绿洲。这里有一眼清泉，泉水潺潺终年不绝，养育了方圆几里内的植被，显示出一片繁茂景象。只不过，七年前这里只有一家农户，在这里放牧种地。

现在绿洲和房子的主人刘晓东出来接待了我们。一见面，他就说七年前的徒步他为我服务过。原来他是玄奘之旅创始人曲向东的合作伙伴。曲向东是我北大的师弟，早就熟悉，那次的徒步就是曲向东负责安排的。我问他这片绿洲怎么变成他的地盘了？他给我讲了其中的缘由。

每次他和曲向东安排徒步，大家都会走过这片清泉滋养的沙漠，但玄奘之旅的终点不在这里，而是在更远的沙漠里。从沙漠始，以沙漠终，总觉得缺点什么。后来他们就把这片清泉所属的土地从老百姓手里流转下来，把这里作为玄奘之旅的终点，给大家在筋疲力尽的挑战之后，打造一片心灵的安放之所，让绿色的生命成为某种象征。现在，他们已经造好了徒步者聚会的大帐篷，也在清泉滋养的水塘边盖起了这栋休闲的房子，未来还要在不远处的山体边，建造岩体宾馆，让一些希望安静禅修和思考的人们，可以来这里度过不受打扰的时光。

我放眼望去，满眼都是澄碧见底的水池，水池中还有大小鱼类在悠游嬉戏，水池边都是青翠摇曳的芦苇，一眼望去，几乎无边无际。蓝天、荒山、沙漠、绿色的树、碧色的水，那延伸的芦苇和绿草，构成了一幅完美的世外桃源的景象，看上去令人心醉。

午饭后我们信步走到泉眼处，发现被石头围成圆形的水池里，碧清的水从地底下潺潺冒出，在出口处形成一股巨大的水流。晓东告诉我，这个水流，足够支撑五万人同时用水。水来自于远处的祁连雪山上，直接从地底下流到这里冒出来。我跪下来喝了一口，清凉甜爽，沁入心田；抬起头来，看到的是远处祁连山的雪顶，在阳光下闪闪发光。大自然对人类的滋养和馈赠，无言而永恒。

房子里面，收拾得非常干净和现代，充满了简洁的温馨感。房子就两层，和周围环境很协调。我们到楼顶饱览了周围的景色，下楼到房间吃饭。餐具清一色西餐布置，显得高档明快。晓东还记得我喜欢吃羊肉，主餐是每人一条小羊腿，煮得鲜嫩可口。主食配以手擀面，辣椒加西红柿为汤料，吃完了浑身舒泰。如果我不用再赶路，能够一个下午安静地坐在窗边的沙发上，拿起一本书，懒洋洋地看看外面沙漠绿洲的景致，那该是怎样的一种享受呢。可惜我们还要上路。这似乎是人生的某种隐喻，一旦上路，可以停歇的时间屈指可数。

榆林窟

今天最重要的行程之一是参观榆林窟。榆林窟离开沙漠清泉不远，二十多分钟的距离就到了。

榆林窟，离开敦煌莫高窟一百多公里，是中国佛教洞窟文化的重要组成部分。我几年前到敦煌的时候就想去榆林窟，可惜当时交通复杂没有成行，今天总算愿望成真。

窟洞，一般都开凿在山壁上。当我在迷糊中听到有人喊榆林窟到了时，放眼四望发现极目之处都是戈壁沙漠的模样，哪里有什么山壁窟洞。榆林窟研究所的所长宋子贞老师来迎接我，我第一句话就问榆林窟在哪里。他说别急，我带你下去。下去？难道在地下？他带着我沿着台阶，拾级而下，到头豁然开朗。在我眼前，展现的是一条宽有一百多米，深有接近百米的河道峡谷。河道里还翻滚着奔流的河水。这条河就叫榆林河，河水从祁连雪山下来，千万年来流经此地，把此地切割成了一条深深的峡谷。峡谷两边，变成了垂直的峭壁。榆林窟洞，就开凿在两岸的峭壁上，总共有40个洞窟左右。难怪从地上看不见，如果你不到河岸边上，你看到的就是一望无际的戈壁大漠。

宋子贞老师给我大致介绍了榆林窟形成的时期和特点。榆林窟和莫高窟在风格上有相似之处，但开凿时间要晚于莫高窟，大概最早的开凿时间在初唐时期，后续西夏和元朝陆续也有开凿。这里的岩体是砂砾岩，所以岩体本身不适合雕刻成佛像。但和莫高窟一样，砂砾岩结构稳定，适合开凿成洞窟，再把洞窟用泥土抹平画上壁画。洞窟中的塑像，都是木胎泥塑，没有石头雕刻成的。榆林窟中最珍贵的几个洞窟，都完整保留了唐朝和西夏的绘画风格和信仰特征。

我们在导游小席的带领下，参观了保存比较完好的第三窟、第十三窟、第二十五窟等。榆林窟洞的特点是，不是一进去就是窟洞，而是要先进入一段五米左右的甬道，然后才是豁然开朗的窟洞。窟洞有大有小，整体上比我见过的莫高窟洞要小不少。可能是因为地理位置偏远导致的结果，也可能是因为经济实力不够。这几个洞窟里面的壁画，大部分还保留着当时的完整性，从佛像的造型到普通百姓生活的描述都栩栩如生。

西夏的壁画，已经有了唐僧西天取经的故事。有些地方被后期壁画所覆盖。后期壁画的呆板单调，和初唐壁画的灵动多姿，形成了鲜明的对照。张大千在莫高窟临摹了两年壁画，曾经也到过榆林窟，并且在第二十五洞窟里留下了临摹题记。在窟洞中的塑像大多数不值得一看，都是后期清朝时候的塑像，千篇一律，没有美感。原始的塑像大部分已经被毁无形。由于不允许在洞窟内拍摄，这里所放的图片，都是从书上翻拍下来的。

这里的壁画之前就有毁损。在元代的时候，由于洞窟外面的木栈道毁损了，就有人在洞窟里面凿开了一条横向通道，把一些洞窟连在一起，结果横向通道把墙壁上的不少壁画都破坏掉了。文化大革命中，这里的壁画倒没有被毁掉，一是因为这里地理位置偏远，红卫兵小将好像没有到达，二是因为榆林窟和莫高窟一样，在1961年就被定为国家一级文物保护单位，也起到了一定的保护作用。

今天的榆林窟，依然从属于莫高窟，是敦煌莫高窟研究院下面的一个研究所。在第三窟参观的时候，巧遇了首师大专门研究敦煌文化的宁强老师，结果听宁强老师讲解了一下榆林壁画的前因后果，眼界大开。他学识渊博，讲解浅显，曾经在敦煌工作过七年，让我十分佩服。我邀请他回北京后给新东方人讲讲敦煌莫高窟和榆林窟文化，他十分愉快地答应了。

从洞窟出来，明晃晃的阳光洒满了整个峡谷。这样被河道冲刷出来的峡谷，在全国应该有几百上千条。榆林河这一段的河道，因为这几十个洞窟的存在，因为前人留下的宝贵的艺术作品，从此与众不同。窟中墙上的众佛陀、菩萨、供养人、还有其他人物，千年来不管是否有人关注，都自在地在洞窟里沾花微笑，等待永恒。

和宋子贞老师等告别后，我们再次上路，这一次的目标是敦煌。现在的时间已经指向了下午4点半，从榆林窟到敦煌需要2个小时的路程。到了敦煌，我们要在明天十点之前，完成游览鸣沙山月牙泉和莫高窟两个景点。

我原定了26号回到北京，现在尽管时间不够，也没有办法推迟了，因为27号在北京已经安排了事情。26号敦煌直飞北京的航班只有上午11点的，所以必须在明天上午10点前结束两地的游览。我发现，鸣沙山月牙泉开放到晚上10点，所以到了敦煌可以先去月牙泉。莫高窟今天已经来不及看了，按照正常开放时间，要明天9点景区才开门，那就绝对来不及看了。我原来自己已经到过莫高窟两次，所以这次不去也可以。但团队的有些成员没有去过，好不容易跟我一路走了十天，本来看莫高窟是收尾的高光时刻，如果看不到确实遗憾。我们几经沟通，和莫高窟研究院取得了联系，同意我们明天提早一个小时进窟参观。

在驶向高速的270县道上，朋友顺路把我带到了《大地之子》的大型雕塑现场。那是一个可爱的胖孩子，侧卧着安然甜睡的样子。紫红色的砂岩雕塑，背景是无垠的戈壁，远处是一抹山峦，像母亲的环抱。雕塑看上去十分醒目壮观，给人一种突如其来的生命启示。雕塑家是清华大学董书兵老师，是一次用数字技术对分割的岩石进行雕刻再拼装的重要尝试。我们停下来，围着雕像转了一圈，拍了几张照片。一会就有好几群人来参观，据说这里是很红的网红打卡地。我和当地朋友说了一下民勤沙漠雕塑公园的概念，告诉他如果沿着这条到榆林窟的公路，多摆放一些有特色的大雕塑，可能能够形成一种独特的旅游资源。

鸣沙山月牙泉

离开《大地之子》，我们直奔敦煌而去，我一路上记录所见所闻，不知不觉就到达了敦煌。其实到达敦煌的时间已经晚上7点。相关部门的朋友在敦煌山庄给我们安排了简餐，我们匆匆吃完，然后出发去鸣沙山月牙泉。

晚上八点，敦煌的上空阳光依然灿烂。我们到达鸣沙山公园门口时，发现无数的游客在爬鸣沙山，还有很多游客骑着骆驼上山。空中时不时有观光的直升机和机动滑翔伞出现，很多游客还在从大门口涌入。鸣沙山因为区域广大，不限制客流量。尽管今年客流量不如去年大，但我放眼望去，依然觉得很壮观。这是我今年第一次发现一个旅游景点有这么多游客出现。在巨大的沙山背景下，再多的游客，也像小小的蚂蚁一样不显拥挤。中国花费了巨大的力量，控制住了新冠疫情，现在在有序的安排下，全国人民终于可以在国内自由出行了。

西斜的太阳照在鸣沙山上，把波浪起伏的山体染成金黄色的一片。那沙丘柔和飘逸的山脊线和阴阳面的对照，让整个鸣沙山显得变幻灵动，充满迷人的诱惑。

公园的老总王立军专门陪我进入公园。他说，很多人傍晚到鸣沙山来，爬到山顶看落日。有些人在山顶要待到晚上一点左右。看落日看月亮或者星星，成了年轻人的一种浪漫选择。公园也不忍心驱赶游客下山，所以员工们常常要等到晚上2点左右才能下班。我听完后大为感动，这是我见到的最人性化管理的公园了，居然为了让大家尽兴，半夜2点才下班。

王总显得年轻能干，鼓励我爬到山顶看落日。我们穿上沙漠鞋套一起开始爬，他也和我们一起爬。爬上山有沙漠梯子，但梯子上人太多，我就从沙漠中往上爬，结果每走上去一步，一用力又下滑半步，没多久就气喘吁吁了。后来我干脆手脚并用往上爬，感觉轻松了很多。就这样一路爬到顶，已经是口干舌燥，大汗淋漓。努力得到了补偿，我们在高处，看着落日从两个沙丘之间缓缓落下，残阳的红色染遍了天空和沙丘。天广地阔，霞光消融，整个大地，逐渐笼罩在暮霭阵阵西天阔的苍茫之中。

看完落日，我们从沙丘上奔跑而下，爬上去半死不活的努力，奔下来两分钟就到了山脚。这一次，真正体会到了“下山容易上山难”的感觉，原来沙丘可以这么玩。

下山后我们到了月牙泉。和几年前我来看月牙泉相比，月牙泉的水多出了不少，说明敦煌的地下水位在上升。月牙泉的水，是敦煌的党河通过地下水的方式补充的。敦煌在过去打了不少机井，导致水位下降。现在机井全部停用，地下水位上升，月牙泉又恢复了昔日的光彩。当然现在离月牙泉最高水位还有距离，但我相信以后会越来越好。

月牙泉边上的建筑和楼阁，曾经被彻底破坏过。我看到过一张斯坦因1907年拍的照片，那是月牙泉被拍下来的第一张照片。照片中月牙泉还有不少水，但边上的建筑已经很破旧。再看1980年的一张照片，照片中除了几棵树，已经没有任何建筑的痕迹。不知道是在什么时期，建筑已经全部被拆掉了，估计建筑木料都被老百姓拿回家了，而旁边的月牙泉也几乎干涸无水。

今天月牙泉边上的美丽建筑，都是根据原来的图片，设计重建的。这些重建的建筑，恢复了月牙湖和古建筑交相辉映的美景。从空中看，月牙泉和古建筑，像一幅互相交替的八卦图案，非常符合中国人的文化审美情趣。

月牙湖的对岸，为了防止沙土流失，已经禁止人走动，但这边可以到岸边散步。我们走到岸边，一边是月牙形的湖水，一边是点着彩灯的楼阁建筑，在楼阁的上方，刚好有一轮明媚的弯月挂在天空。今天是农历六月初五，弯月刚好是月牙湖的形状，弯月、沙漠、古阁、老树、泉水，叠加在一起，形成了一幅梦幻般的图画。

从月牙泉公园出来，已经晚上10点钟。很多游客还在鸣沙山顶上，也有不少游客在陆续离开公园。晚上10点的敦煌，热闹才刚刚开始。敦煌有全国著名的敦煌夜市，在敦煌夜市一条街，你可以吃到各种西域食品和烧烤，也可以购买各种旅游纪念品。明天整个团队就要打道回府，大部分人回北京，有些人回兰州，还有两位司机要开车回北京。这是最后一个晚上大家在一起的时光，说好了一起到夜市去喝啤酒。

到达敦煌夜市，看到的是灯光闪耀、熙熙攘攘的景象，几乎是人挤人的感觉。在这里，新冠疫情真的远离人间而去了，人民生活在一种没有病毒恐惧的轻松中。整个街道一半是餐厅，另外一半是卖旅游商品和农副产品的。我一路走过去，结果被很多人认出来拉着照相，各家餐厅争相拉我入座。最后我选了一家叫马英烧烤的小店。选择这家店的唯一原因，是店主小伙子第一个把我认出来的。

大家一起入座，开始吃烧烤喝啤酒，推杯换盏，轮流干杯，结果一下子就到了12点。除司机外，有好几个人已经醉意盎然。酒后，我们一起从夜市走过，被几个网红商店邀请去参观了一番，又在大门口被夜市总经理陈生亮拉住照了几张照片。我想他们一定会在宣传中用到这些照片，我也不在意，就算为敦煌的发展做出点贡献吧。

在甘肃的最后一个晚上，过得很魔幻也很充实，魔幻是平生第一次在落日中爬上了沙丘，充实是一天之内到了嘉峪关、锁阳城遗址、沙漠清泉、榆林窟和鸣沙山月牙泉，晚上又在夜市中，愉快忘我地度过了美好的啤酒时光。人生匆匆，我的旅行也太匆匆，但不匆匆又能如何呢？只要在匆匆中感到生命的充实，就会变成持久的养分，生命就有了沉淀，就有了厚度。当有一天老年来到，寂静枯坐的时候，我希望能够回想起今天这样匆匆的时光。

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