Chanel乘风而起，会是半场开香槟吗？

当下时尚行业讽刺的一幕是，这头Chanel前任创意总监Virginie Viard谈论被品牌辞退对她的不公，那头CEO轰轰烈烈地在给Matthieu Blazy开庆功会。

在Chanel 2027春夏系列发布秀前夕，前任创意总监Virginie Viard出了本书，提到她在一场午餐中被通知离职的事，以及人们将Chanel分为三个阶段：创始人Gabrielle Chanel、Karl Lagerfeld和Matthieu Blazy，将她形容为过场。

一个在品牌工作了三十多年的人被如此对待，充分暴露了资本的特质，也让人明白如今的奢侈品牌更多是关于生意，所以每一季设计扯什么主题都只是营销，为了卖货而已。

当地时间10月5日，Chanel 2027春夏系列发布秀在巴黎时装周倒数第二天上演，秀场上装饰着一颗星球和近百只放飞的鸟，以“Taking flight（乘风而起）”命名，似乎象征着Matthieu Blazy在Chanel要起飞了，当然也以鸟象征着自由。

不过这个秀场设置莫名令人想起世贸天阶的大屏，Matthieu Blazy是去过北京的，只是不知道有没有在那逛过。

本季创意总监Matthieu Blazy继续与品牌创始人Gabrielle Chanel隔空对话，自上任以来几乎每一季设计他都是这么做的，从品牌档案中寻找Gabrielle的痕迹，一段话，一本书，都可能成为他的灵感来源。

开场Look是一件内衣风格的透视针织裙装，胸口装饰着Matthieu Blazy擅长使用的大呲花，按照Chanel的品牌风格应该是山茶花，然而显然看不出它究竟是什么种类。手袋则是从品牌档案中找到的Gabrielle Chanel本人的手袋。

品牌标志性的粗花呢套装和外套在两款轻盈的Look之后登场，Matthieu Blazy曾一度让材质变得轻盈，然而本季重回解放前，色彩和材质，以及边缘毛边和包边设计都略显厚重。

当然也有轻盈的设计，透视的薄纱外套和半裙，仿佛能兜住空气的蓝天白云大裙摆裙，能看得出编织肌理的裙装或上衣，丝绸质感的上衣，以及上一季成衣低腰线的裙装和蓬松的纱裙，看似轻盈，有的款式也不算轻盈。

Matthieu Blazy还为这一系列注入些许的性感，外套内几乎不见内搭，露腰的短款设计，若隐若现的透视，和本季时装周其他品牌比起来，性感得很内敛了。

贴合身体剪裁的裹身裙、上装、半裙和套装也占据部分比例，Matthieu Blazy本季呈现了83套Look，种类繁多，或许这一部分是为了满足喜欢紧身设计的消费者的需求。

除了处处粗花呢过于Chanel的设计之外，还有一些常规款的设计，如西装、半裙、套装、裙装等，个别款西装Look中性风格明显，Matthieu Blazy首秀曾以一款中性风的套装开场，出现这一风格设计并不奇怪。

装饰层面，花朵刺绣、纽扣、亮片、珍珠、大呲花和艺术风格的纹理均在其中，有着明显的极繁主义倾向。

配饰方面，经典款2.55，链条包，手拿包，装饰风格的包，以及鸟笼造型的包纷纷亮相，鞋子上也点缀着鸟的装饰，耳饰则强调艺术感。

整个系列Look非常多，可惜没有一套让人印象深刻。 这场秀发布的同时，Chanel时尚精品部总裁Bruno Pavlovsky还接受了采访，没有直接肯定之前爆出的“今年上半年同期收入增长了16%”，但透露“业绩远超市场平均水平”，还直言当前最大的挑战是让忠实客户保持满意，并透露单品都是限量生产的。

所以之前媒体大肆报道Matthieu Blazy的设计被一抢而空并不意外，限量版饥饿营销，没人排队去买反而尴尬。

距Matthieu Blazy的Chanel首秀已经过去一年，业内纷纷歌颂他，媒体都爱他，但对不起Matthieu，时至今日的七个系列发布依旧没能让我看到欣喜的地方，只是发布秀而已，没有兴奋感。

不过这不是否定你，我依然很爱你在Bottega Veneta的时时刻刻。

注：图片来源于品牌