21世纪过去四分之一，上海时装周来到了自己的青年期

21世纪过去了四分之一，上海时装周和中国设计师们迎来了新的成长期。他们从摸索“我是谁”，转向了“我如何讲述自己”。在这样一个市场仍处于恢复状态的时刻，他们并未消极应对，而是用自己的积累，创造了属于中国时尚的新节奏。 在2025年上海时装周迎来许多设计师的“十周年”时刻后，2026年，上海时装周似乎带来了某种新的感受。 这种新，或许是因为设计师们已经厌倦了在经济放缓时期以一种保守的态度来用创作回应市场。于是你可以发现在这一季的秀场上，设计师们将时装秀属于“秀”的一面放大，用趣味性来重新调动观众们对时装的热情。 另一方面，新也体现在上海时装周跟中国设计师一样，迎来了自己的青年期。上海时装周与设计师们，开始积极探索属于自己的语言，找到自己与世界对话的方式。 像是这一次，参与上海时装周的国际媒体比以往更多，面孔也更为多元。除了因盖上电脑盲打秀评而在互联网上走红的时装品论人Luke Leitch出现在许多秀场前排之外，我们还可以看到Carine Roitfeld、Simon Porte Jacquemus等时尚知名人士现身。 设计师们不再以单纯的“做大”而为自己运营品牌的目标，他们更是将关注的重点放在了如何打造出独一无二的品牌。于是在本季上海时装周上，我们可以看到品牌们正在用坚定的创意语言来展现自己的独特性。 而这一些，也在为进入青年期的上海时装周，增添新的活力。 MARKGONG：重构流行文化 作为一位从小就钟爱于流行文化的设计师，Mark Gong并没有在他的个人品牌MARKGONG中刻意规避流行文化对他产生的影响，反而流行文化成为了他塑造GONG GIRL（他对MARKGONG女孩的称呼）形象的重要一环。 从《欲望都市》到千禧年的时尚偶像如Lindsay Lohan、Britney Spears再到《末路狂花》，这些经典的符号经由Mark Gong的重构变成了当下都市女性表达自我的着装方式。 MARKGONG 2026秋冬系列，Mark将其命名为“Almost, Baby”。他用这一句充满挑逗性的话语来展开了对都市浪漫关系和情欲的探讨。 模特们所穿着的服装，游走在精致与混乱之间：泛着缎面光泽的衬衫搭配钉珠短裙，呈现的是一个参加夜晚排队的女性形象，但偏偏衬衫纽扣大敞，露出有着蕾丝设计的内衣；内衣的肩带，从模特所穿着的蕾丝装饰连衣裙两侧滑落；夸张廓形的礼服半裙，或是与贴身打底的亨利衫一同呈现，或是与街头日常的连帽卫衣、针织开衫相组合，创造一种强烈的戏剧冲突感。 精致与混乱并存的冲突感从服装延伸至了模特的妆发。完美的妆容搭配带有些许凌乱的发型，在一些模特的面部和身上，还留有吻痕，仿佛刚刚结束一场浪漫约会，正在匆匆赶往其他目的地的路上。 如果你是一个流行文化爱好者，看到秀场造型的当下便会会心一笑——这是Mark对现代约会场景中“Walk of Shame”状态的一种时装化重塑。但在MARKGONG的秀场上，一夜欢好和性感表达并不是某种羞耻的事情，而是一种对自信的彰显。 Mark甚至还在秀场中穿插了许多幽默的细节：一个模特所穿着的蕾丝连衣裙，其背后的位置装饰有“BITCHUATION”的标语；模特冯琪斯穿着礼服裙走上秀场，并以一种十分张扬的态度展现着裙摆的魅力；由Rui Ho采样重塑的《Like a Virgin》，成为了最佳的谢幕曲目。 Mark Gong并没有满足于复刻流行文化，他选择从自身经历和对现代生活的观察出发，重新塑造属于自己的流行文化。 AO YES：现代东方风骨 作为一个建立在当代东方表达之上的设计师品牌，AO YES似乎在品牌创立一开始就寻找到了属于自己的视觉语言和设计符号。带有知识分子气息的制服，充满东方韵味的色彩以及在趣味和怀旧之间游走的印花设计，让AO YES很快就脱颖而出，成为上海时装周上值得关注的品牌。 2026秋冬系列，AO YES将惠兰这一能够代表东方精神的花卉作为延展的意象。用设计的方式去描摹惠兰的柔韧与静默。 惠兰的意象在系列中以具象和抽象两种形态进行了诠释。在一些短袖、背心以及半裙的设计上，它作为了有着浮雕质感的立体拼布印花呈现；而在系列中的连衣裙以及男士拉链夹克等单品上，它又以精致的刺绣演绎。 随着系列的进行，具象的惠兰变得愈发耀眼，它或是以鲜艳的色彩出现在针织开衫之上，抑或以精细的工艺立体化呈现在夹克、半裙以及连衣裙设计之中。 另外一方面，惠兰又被Austin Wang和Yansong Liu提炼为了一种东方先锋者所具备的“刚柔并济“的精神，代表的是一种无论何种境况都会坚持表达与创作的知识分子形象。 于是在系列中，你可以看到有着质朴年代气息的印花面料被用来制作了夹克、半裙等单品；同样呼应着时代精神的百家布妥帖的成为了知识分子着装的一部分；出现在纽扣上、领口处以及胸前的蝴蝶结元素，以一种低调且轻巧的方式又一次重构了惠兰意象。 作为一个设计语言明确且清晰的设计师品牌，AO YES又一次以一种安静、婉约的形态勾勒出了属于现代的东方风骨。 YIRANTIAN：“她”视角的演变 作为一位女性设计师，郭一然天在她的个人品牌YIRANTIAN中，十分自然地围绕着自己的女性视角展开创作。 在她的视野里，女性气质是充满复杂性的，它不是能够用某一个固定词汇所定义的。性感、温婉、知识分子气、奔放、内敛，看似冲突和毫不相干的关键词，都在为YIRANTIAN女性的立体形象所服务。 自然的，我们也可以在YIRANTIAN的不同系列中看到属于“她”视角的演变。在品牌2026秋冬系列的秀场上，郭一然天以“Her Note“为主题，以时装的形式记录下不同女性身上所拥有的复杂性。 复杂性体现在材质与廓形的选择和对比之上。蕾丝面料作为系列的第一重笔触，被运用在了系列造型的方方面面，它成为了某种代表女性气质的符号，出现在日装、晚装和礼服等设计中，时而在拼接面料中若隐若现，时而以更为张扬的形态呈现，让复杂性以一种更直观的方式诠释。 在其他设计中，这种对复杂性的刻画也得到了体现：柔软的针织开衫、缎面光泽和丝绒质地的飞行员夹克被加上了有如权力套装一般的夸张垫肩。皮革材质被用在了风衣、夹克、裙装等单品之上，或是成为彰显女性力量的盔甲，或是成为温柔包裹女性的低调单品，通过不同工艺和廓形让它不再只是有一种解读可能。 通过这样巧妙的处理，YIRANTIAN女性变得性感但不直白，强势但又不仅限于压迫感，温柔但也有着犀利的锋芒。正如郭一然天自己所说的，这就是她想要成为的女人。 FENG CHEN WANG：放眼国际的“MADE IN CHINA” 作为如今活跃的中国设计师里在国际市场上收获不少关注的代表，王逢陈在过去十年间的发展与变化似乎代表着中国时装设计师的某种集体性变化。 譬如在她的设计中，你可以感受到颇具国际视野的创作模式。她用一种富有玩味和实验精神的解构方式将街头服饰与高级时装进行融合。尤其是在FENG CHEN WANG早期的系列中，她在努力拓宽着属于“MADE IN CHINA”的表达边界。 另外一方面，她的国际视野和现代表达又是建立在中国传统文化与历史遗产之上的。她从许多东方哲思和传统物件中寻找灵感，将其抽象为理念并应用在创作之中。竹子、陶瓷以配饰和色彩灵感转化成系列的一部分，儿时在福建的回忆同样能够为设计提供叙事上的主线。 在此次上海时装周上，王逢陈以“合二为一”（TWO AS ONE）为主题，呈现了其品牌的十周年大秀。在这场秀中，你可以看到她以一种总结性的视角回顾了过去十年中对FENG CHEN WANG品牌十分重要的关键词。 街头文化与高级时装的融合，在系列中以一种更和谐的姿态呈现；包括陆柯燃、陈碧舸、刘少林、刘少昂、王子异在内的非传统模特面孔登台，强化了王逢陈所一直坚持呈现的“社群”概念；现场的舞蹈表演、艺术装置和音乐表演，更是在以更当代艺术的形式呼应着她的设计哲学。 不仅如此，王逢陈更是借着十周年大秀的机会，推出了首个完整的女装系列，在十年的成长与沉淀过后，她开始积极迈出全新的一步。 通过这场十周年秀，你会发现，王逢陈当年在秀场上所提出的“MADE IN CHINA”口号，正在成为她创造力的注解。 SUSAN FANG：编织轻盈梦境 作为一位擅长运用编织技术的时装设计师，Susan Fang习惯用轻盈的元素来承载她的少女梦境。欧根纱以或紧密交织或轻盈组合的形态呈现，配以如同水彩画作一般的梦幻色彩，消解掉了传统编织技术可能所带来的厚重感。 在海外发布数个季度的时装系列之后，Susan Fang于本季再一次回到了上海时装周，并以“Air-Infinity”为主题展开了她的时装幻想。 轻盈的色彩和Susan标志性的编织技术在秀场上又一次得到展现，连衣裙伴随着模特的行走而呈现出如同云团一般的视觉效果，让时装在空间中漂移。轻盈的效果和欧根纱面料的运用被延展至了礼服设计上，在秀场展示的一件礼服中层层叠叠的透纱中点缀着色彩明艳的羽毛，赋予了服装动态的视觉效果。 除了标志性的面料、技法和色彩的不断重现之外，蝴蝶结成为了这一季Susan塑造少女形象的一个重要角色。蝴蝶结贯穿了整个系列，它或是以丝绸材质装点在带有褶皱效果的娃娃裙上；或是以填充材料与同样以填充材料制成的服装共同呈现；又或是以脖颈处的丝带装饰呈现，为少女带来一丝别样的气息。 在几件有着古典裙撑的礼服上，蝴蝶结以编织的形态装饰着裙身，既呼应着系列无限连接的主题，也在将这一元素积极融入进属于Susan Fang的创意体系之中。 Susan Fang再一次用编织，构建了一个宛如舞会一般的梦幻场景，在她的世界里，总是带有着一种轻盈的乐观主义色彩。 YANGKEHAN：旧梦与新说 在上海时装周的尾声，LABELHOOD迎来了一个新的面孔，YANGKEHAN在此进行了品牌的首个时装秀演出。 由设计师杨可瀚创立，YANGKEHAN在举办首秀之前已经推出了9个系列。杨可瀚仿佛是一个迷恋旧时光的人，在她的系列中敦煌壁画、北宋艺术、闽南建筑与带有着古典宫廷气息的裙装，共同构建了一个模糊时空与文化的优雅女性形象。 到了YANGKEHAN的第10个季度，杨可瀚对于旧时光的幻想变成了一种可以被感受的体验。以“浮生梦”为主题，在秀场预告海报中你便可以感知到杨可瀚希望通过这场时装秀带领观众们重回爵士时代的上海。 事实上她也是这么做的。观众们在签到之后收获的不是纸质邀请函，而是一张过去观看演出时售票员会递给观众的观影票。秀场空间被红丝绒所包裹，屏风、留声机、带有年代氛围的酒吧桌，YANGKEHAN的旧梦在开演之前便已经得到了立体化的呈现。 而时装秀本身，与其说是一个展示时装的活动，不如说是一场精准还原了爵士时代文化场景的演出。模特们并非以传统的走秀形式出场，在杨可瀚带领乐队上台并进行爵士乐表演之后，在侍者的引导下，模特们如同来参加聚会的宾客，先后出场并走向了自己的位置。她们所穿着的服装，带有着明显的上个世纪20年代爵士时期风格元素。Art Deco式的时装廓形与设计细节，让这一旧梦的形象塑造变得更为可信。 当模特们纷纷入场后，查尔斯顿舞团们伴随着欢快的爵士音乐献上了一场同样带有着旧时光情结的欢乐演出。在这里，仿佛时间并不存在，过去与当下是可以同处一个空间的。 这或许就是杨可瀚对待时装的某种态度，过去并为离去，它依旧能够带给当下的观众以情绪的共鸣。 YANAG：拼贴童真 由设计师杨淦在2020年成立，YANAG在创立之处就以保持好奇心为某种目标，通过时装来为成年人的世界带来一些趣味性的童真。 这种气质对YANAG来说并非是一蹴而就的，如果我们回看杨淦在YANAG早期打造的一些系列，便会发现，那时候的品牌依旧在努力从都市日常着装和内心的童真之间寻找到某个平衡。 但随着时间推移，杨淦想要呈现的那种好奇心在逐渐显现。拼贴成为了他的一种重要的创作手法，通过将日常着装与非日常且充满趣味性的元素进行组合，他更好地带出了心中的少年。 在YANAG 2026秋冬系列的秀场上，这种拼贴的创作手法变得纯熟。模特们仿佛置身在一个童话世界当中：巨大的书本、用瓦楞纸制作的捕兽夹和歪歪斜斜的房门，一切的一切都在为童真而服务。 服装的设计与造型有别于传统的思路，带来了自由和趣味的气息。针织背心的胸前以荷叶边装饰，仿佛在模拟传统的胸衣，与宽松的裤装一同造型带来了视觉上的对比；拿破仑夹克变成了一件带有荷叶边的衬衫，与工装牛仔裤共同游走在实用和浪漫之间；羊毛大衣和羊羔毛外套以拼接的形式呈现，并非是传统的百家布形态，反而有了一种DIY式的态度。 正如杨淦自己所希望用系列传递的一样，这个系列通过拼贴，重现了我们在童年时所拥有的无拘无束的想象力。充满奇思妙想的自由组合，仿佛在帮助观众们寻找到成长与现实之间的温柔平衡。 JACQUES WEI：冲突之美 基于现代视角而产生的冲突之美，一直以来都是Jacques Wei创意表达的核心。这位迷恋于美的事物的设计师，希望将女性放置在一个充满矛盾的环境之中。 他会让模特们行走在黄浦江的游轮之上，用现代方式隐喻维纳斯的诞生；也会让模特们在大世界的经典建筑结构里展示时装，轻盈的羽毛与充满历史感的建筑之间形成了强烈的对比；在充满Art Deco风情的宴会厅里，他让模特展现着带有现代主义色彩的时装，以此来强调他对于当下之美的关注。 冲突同样也体现在设计之中，轻盈的设计元素会被放在戏剧感的廓形之中，热情的色彩成为了优雅的注解，野性的动物印花让强势与性感和女性自身细腻的气质产生碰撞。 到了Jacques Wei 2026秋冬系列，Jacques延续了自己对冲突之美的迷恋。在上海新天地的秀场空间里，他将空旷的场地转变为了一个私密的沙龙，用帘子包裹，并装饰有两尊巨大的猎豹雕塑。 模特的穿着在不同的时代间游走，用对比和非常规的组合赋予女性角色以冲突美感。日常的灰色T恤出现在了一位穿着蛇纹半裙和白色皮草大衣的模特身上；带有着动物印花的皮草夹克，内搭的是轻薄的蕾丝上衣与半裙；日常的衬衫和飘逸的长裙构建起了日夜的对话，卫衣上的皮草装饰赋予了基础单品以不凡气质。 伴随着充满动感的Italo Disco旋律，模特们以一种十分强势的姿态走进这个沙龙空间，却又在谢幕的时候以Sade的经典曲目《Ordinary Love》收尾，冲突之美从视觉延伸至了听觉。 Jacques并无意去在服装间构建出某种叙事，这些衣服本身所呈现出来的美便已经足够迷人。 SHUSHU/TONG：少女（以及少年）的成长 作为每一季上海时装周最受瞩目的时装秀场之一，SHUSHU/TONG每一次都能够将时装秀转变为一场属于SHUSHU/TONG女孩的聚会。 少女，似乎是讨论SHUSHU/TONG时绕不开的一个关键词。但雷留树与蒋雨彤这对默契的合作搭档并不希望自己的设计形象止步于少女，事实上在过往的系列当中，你可以看到两人是如何一步步让少女成长，并有了更多元的样貌。 两人开始在SHUSHU/TONG的女孩形象里注入更多的矛盾性，用一些或不完美或戏剧化的设计来强化女孩们“成长”的过程。 到了SHUSHU/TONG 2026秋冬系列，雷留树和蒋雨彤从电影《Violette Nozière》中获得灵感，将片中由Isabelle Huppert饰演的主角不断重塑自我的过程融入进了造型之中。 于是在秀场上，我们可以看到许多带有上流社会痕迹的造型：领口装饰有荷叶边的连衣裙上点缀着精致的花卉钉珠并搭配以皮草披肩来完整化造型；充满少女感的连衣裙以粗花呢形式呈现，皮草好似一条象征身份地位的线索贯穿了整个系列；每位模特手里都拎着一个手袋，仿佛将其转化为了某种态度。 但事实上，作为现场的观众，你又会切实的感觉到，这份浮华是被“编造”出来的。连衣裙没有熨烫整齐，反而是故意保留了褶皱效果；原本应该用于装饰领口的羽毛被丝带做成的蝴蝶结所替代；裙装的设计也有别于我们认知当中的奢华时装，反而展现出了当代的性感。 SHUSHU/TONG通过这样的对比，为我们展开进行了一场对于着装和身份的讨论。当然，在秀场上，我们也看到了SHUSHU/TONG的更多成长——与女装相呼应的男装，在品牌成立十年之后，正式的走上了秀场。