Gucci在秀场里开店，Demna为冲业绩不装了

Demna上任Gucci创意总监一年后，拉了坨大的。他biubiubiu地放了一场又一场大呲花，当你满心期待盛大的烟花绽放时，他告诉你：这就是全部了。

当地时间9月25日，Gucci “The Store Show”发布秀在米兰时装周期间上演。Demna习惯给每个季度的设计单独命名，他在采访中指出用季度命名（如2027春夏）是对品牌的一种不公，因而有独特的命名体系，此前的“La Famiglia”、“La Famiglia”、“Primavera”、“Gucci Core”都是如此。

本季的名称“The Store Show”明确了秀场概念，将秀场变成了一家Gucci概念门店，四周摆放着Gucci的专柜，展示包和服装等商品，模特走秀时姿态慵懒，偶尔停下照照镜子，视线从商品上扫过，如同在店里闲逛。

整场发布秀分为两部分，前半部分展示男装，接着是女装展示，尽管将男女装合并在一场秀，又给它们单独的展示空间，而不是以往穿插式的呈现。

至于设计，Demna收敛了个人风格，从品牌档案中东拼西凑，历任创意总监的风格你都会在里面找到，如马术风格的套装、性感的紧身裙、Oversize飞行夹克、半身裙或铅笔裙、肩部耸起的外套、上一季成衣中过于纤细的裤子、风衣、皮草外套等设计，仿佛一个大杂汇，致力于让消费者找到一件满意的商品。

Demna设想了消费者群体，将Gucci的消费者简化为资产阶级与怪诞风格两种，并采用不同年龄段和风格的模特走秀，模拟消费者购物体验，同时也为其提供了穿衣范本。

性感依旧是Demna所坚持的风格，超短裙、高开衩、局部露出、若隐若现的透视，以及勾勒身形的紧身设计，依旧致敬Tom Ford时期90年代的Gucci设计，尤其是那几款裙装和紧身套装。

和女装的混乱相比，男装则保留了部分Demna的个人特色，除了Gucci的双G Logo、色块标志之外，三层腰带的装饰比较突出，但着实不好看，只是这些款式相较于女装更为实穿。

配饰方面，品牌标志性的包款纷纷亮相，其中一款竹节造型的包相对创新，较为亮眼，其余并没有什么令人印象深刻的。

Demna在采访中说：“我就像拼乐高一样，把所有不同的元素组合起来，然后努力将其变成属于我的东西。这便成了我基于目前所知的一切对古驰的全新认知。”

好吧，本以为Demna在Gucci这么久不着章法，始终没有形成突出的风格是想憋个大的，现在他说这就是他的风格。还能怎样呢？就这样吧。

眼下的Demna有种什么都不管了，急于求成先冲业绩的感觉，也可能是真没辙了。这一系列名字都叫“The Store Show”了，卖货意图还不够明显吗？

当设计足够出众时自然会有消费者买单，而一味地迎合消费者的设计迟早会被抛弃。

注：图片来源于品牌

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