一、西北有孤忠：归义军的圣殿

唐天宝十四年（755年）冬，安禄山以讨伐杨国忠为名，统率十五万蕃汉兵自范阳起兵南下，安史之乱爆发。叛军沿太行山东麓长驱直入，身处内地久疏战阵的唐军一击即溃，所过州县望风瓦解，河北、中原迅速沦陷。情势危急之下，唐朝征调陇右﹑河西诸军入援内地抵御叛军。

地处青藏高原的吐蕃政权随即乘虚进攻陇右﹑河西，约在广德二年（764年）左右攻陷凉州（今甘肃武威），大历元年（766年）又相继攻陷甘州（今张掖）和肃州（今酒泉），唐河西节度使无奈移治沙州。沙州和内地的交通虽被阻绝，沙州人民仍坚守二十余年，直到德宗贞元三年（787年）才无奈投降。从此沙州被吐蕃贵族统治六十余年。

进入9世纪以后，吐蕃国力不断衰退，内部动乱频繁。到了大唐会昌年间（841年—846年），吐蕃灾荒连年，“人饥疫，死者相枕藉”。

唐大中二年（848年），沙州汉民趁吐蕃势力衰弱时，在张议潮的领导下举行起义，赶走吐蕃镇将，一举收复沙州，并遣使上表唐廷，报告沙州的归复。同时他又以沙州作为根据地，先后收复了瓜（治今甘肃瓜州县东南锁阳城）、伊（治今新疆哈密）、西（治今新疆吐鲁番东南）、甘（治今甘肃张掖）、肃（治今甘肃酒泉）、兰（治今甘肃兰州）、鄯（治今青海乐都）、河（治今甘肃和政西北）、岷（治今甘肃岷县）、廓（治今青海贵德东）等州土地。大中五年（851年）八月，张议潮再次向长安派出使团，献上瓜、沙等十一州图籍。至此，除凉州以外，陷于吐蕃近百年之久的河西地区复归唐朝。

张议潮画像（图源：网络，侵删）

唐廷大喜过望，授张议潮以河西、河湟十一州节度使，于沙州建归义军——一时“西尽伊吾，东接灵武；得地四千余里，户口百万之家”。从此，沙州城进入归义军时代，长达185年。

张议潮归义军收复河西地图（图源：网络，侵删）

归义军节度使府设在沙州城内，衙署有旌节堂、政事厅（名常定楼），附近设有军粮大仓、甲仗库等机构。张议潮及其继承者，在这座孤城里独自支撑着汉文化的火种，直到1036年被西夏李元昊的铁骑踏破。

沙州，这座党河西岸的孤城，由此成了中原政权西域残梦里最亮的一盏灯火。

沙州故城的遗址，位于今敦煌城西的阳关中路与古城路交叉口的东南侧，城垣遗址犹存。

二、筑城缘起：汉武帝的河西棋局

汉元鼎六年（前111年），敦煌建郡。汉廷“以武威、酒泉地置张掖、敦煌郡，徙民以实之”，将军赵破奴奉命 “领甘、肃、瓜三州人士，于党河西岸筑造”了敦煌郡城。（事见敦煌写本《沙州城土境》）。

《沙州城土境》

在筑城之前，这片土地属于先秦的游牧民族。春秋时有月氏、乌孙游牧民族在此驻牧，进入战国，月氏逐渐强大，赶走乌孙，成为敦煌的新主人。秦汉之际，匈奴崛起，赶走了月氏人，占据了敦煌在内的河西走廊大片地区。

汉武帝元狩二年（前121年），汉武帝派骠骑将军霍去病出兵陇西，越过焉支山西进，入匈奴境千余里，和匈奴军短兵肉搏，大获全胜，俘虏浑邪王的儿子及相国、都尉等，缴获休屠王的祭天金人。同年夏天，霍去病第二次西征，越居延泽，攻到祁连山，击败匈奴大军，杀匈奴3万多人，河西的匈奴贵族损失惨重，浑邪王率四万众降汉，河西走廊从此纳入中原版图。此后，汉廷先后设置酒泉、武威、张掖、敦煌四郡，以巩固对河西的控制。

河西四郡

敦煌二字，最早见于《史记·大宛列传》。东汉应劭解释："敦，大也；煌，盛也"（《集解汉书》），即“盛大辉煌”之意，既体现了大汉王朝的强盛自信，也包含了对西域的震慑。然而这座城的意义，远不仅仅只是一个吉祥恢弘的名字。

它的地理位置，决定了它天生的使命——丝绸之路的咽喉锁钥。

敦煌地处河西走廊的西端，是丝绸之路自内地西出后的第一道咽喉。自敦煌向西分南北两路，南路出阳沿塔克拉玛干沙漠南缘，经若羌、且末、和田，至莎车，再西越葱岭；北路出玉门关沿塔克拉玛干沙漠北缘，经楼兰、焉耆、轮台、库车、温宿、喀什，越过帕米尔高原到达地中海东岸地区。两条路在帕米尔高原交汇，然后分别南下印度、西去中亚、北上波斯、远抵罗马。敦煌，就是这个十字路口的第一座城，南梁史学家刘昭在《后汉书志·郡国·注》中称其为“华戎所交一都会”。

敦煌、玉门关、阳关位置示意图

三、西出阳关：沙州城的全盛时代

东晋成帝咸康元年（335年），前凉文王张骏将敦煌、晋昌、高昌三郡和西域都护、戊己校尉、玉门大护军三营设置为沙州，州治在敦煌，这也是“沙州”名称之始。

东晋隆安四年（400年），李暠据敦煌建西凉，以敦煌为都五年，并对敦煌城进行了整修。到了北魏晚期，东阳王元荣出任瓜州刺史镇守敦煌。元荣在此团结当地豪族，保境安民，在其近二十年的治理下，敦煌地区未受北魏末年战乱的严重波及，经济与文化得到了恢复和发展。元荣笃信佛教，任职期间对莫高窟的营造活动起到过很大的推动作用，敦煌佛教由此骤盛。

唐武德二年（619年）设瓜州，治所敦煌；武德五年（622年）敦煌更名西沙州；贞观七年（633年）去“西”字，改称沙州。天宝元年（742年）改称敦煌郡，乾元元年（758年）又复称沙州。

大唐在沙州城内驻有豆卢军四千三百人，隶属于河西节度使（治凉州）。所谓“豆卢”，出自吐谷浑语，意为“归义”——这支军队的兵员，主要是从降伏唐朝的吐谷浑番兵中招募而来。

盛唐天宝年间，沙州有人口三万二千余众。城内胡汉杂居，粟特商人从西域赶来，在“从化乡”落脚经商；佛教僧侣从印度、于阗翻越雪山，在沙州翻译经典、塑绘壁画。

“阳关”和“玉门关”也成为大唐西域门户的代称，在唐人心中，这两座关已不仅是军事关卡，而是中原与西域、文明与荒野、故土与异乡的分界线。出阳关则入茫茫戈壁，入玉门则算回到中原。

沙州，是那个时代全球化的缩影。

敦煌玄奘西行雕塑（下面为距离世界各主要城市距离）

然而大唐的盛世，在安史之乱（755年）中戛然而止。沙州城的历史也走到了本文开头的那一幕。

四、古城黄昏：沙州卫弃守与党河东岸新城

西夏势力进入敦煌以后，在敦煌地区建立起了行之有效的管理制度，为该地区政治、经济、文化的发展做出了不可磨灭的贡献。

敦煌地处丝路要冲，是各国商人来往必经之地，西夏占领敦煌后，出于其自身利益的考虑，并未对这里的贸易活动施以过多的限制，因此敦煌地区的经济是比较发达繁荣的。

蒙古灭夏后，于至元十四年（1277年）复设沙州。1280年升为沙州路总管府，隶属甘肃行中书省。

洪武五年（1372年）设沙州卫，属于关西七卫之一，成化十五年（1479年），改置为罕东左卫，明嘉靖三年（1524年），沙州被吐鲁番汗国所占据。随着吐鲁番汗国的强大和不断东侵，嘉靖七年（1528年），明廷下令闭关绝贡，弃守嘉峪关以外，瓜州地区被彻底放弃，这也是中原朝廷闭关锁国的开始。

明朝关西七卫

从汉元鼎六年（公元前111年）到明嘉靖三年（1524年），这座城址沿用了整整1635年，始终未曾他迁。

清代，康熙五十四年（1715年），清兵收复整个河西。雍正元年（1723年），在敦煌设沙州所，两年后升为沙州卫，与安西卫、柳沟卫并属安西同知。雍正三年（1725年），清廷从甘肃五十六州县迁移二千四百余户百姓到敦煌屯田，选址在党河东岸另筑新城——这就是今天敦煌市主城区。老城，从此彻底废弃。

五、残垣形制：党河冲刷下的故城

今沙州故城仅存南、北、西三面断续残垣，东墙早被党河冲坍无存，仅在河床上尚可觅得部分城垣基址。

沙州故城卫星图

残存的三面断续墙垣，南墙残长408米，北墙、西墙仅余数段。墙为黄土夯筑，夯层厚12厘米，基宽6-8米，残高4米许。

西城垣墩台

根据残垣推断，沙州故城南北长约1132米，东西宽约718米，整体面积近81万平方米。在两千年前的建筑条件下，已然算是一座巍峨的雄城。

西北角的角墩是全城唯一完整存留的墩台，高16米，高出城墙一倍，下部夯土板筑，上部土坯垒砌。西墙正中残留门洞一座，应为西城门。

西城垣

西城垣墩台

西城门

西城垣南段

南城垣

南城垣

城内东北部今被住宅楼占据，其余大部辟为农田，地表已无遗物可觅。

沙州古城东隅，还有一座清朝道光时期建造的白马塔。塔高十二米，九层，整体呈明清喇嘛风格，据传为纪念鸠摩罗什所造。

南城垣、白马塔

六、壁上佛国：莫高窟与沙州的千年同呼吸

前秦建元二年（366年），一位法名乐僔的僧人云游至敦煌城东南的三危山，忽见金光万道，状若千佛，遂在鸣沙山东麓的崖壁上凿下莫高窟第一个洞窟。此后法良禅师继起，凿窟不止。莫高即“漠高”，沙漠高处之意，故称莫高窟。一座崖壁上的佛国，自此在戈壁深处悄然生长。

莫高窟坐落于敦煌城东南二十五公里、鸣沙山东麓的断崖之上，坐西朝东，前临宕泉河，南北绵延1680米，崖壁高逾五十米。现存洞窟735个，壁画4.5万平方米，泥质彩塑2400余身——是世界上现存规模最大、延续时间最长的佛教艺术宝库，被誉为“墙壁上的博物馆”。

莫高窟的兴衰，与沙州城的命运同频共振。北魏东阳王元荣镇守敦煌，笃信佛教，石窟营造为之一振；隋唐之际，丝路繁盛，沙州为西域都会，莫高窟窟龛营建达于极盛，武则天时已有窟千余；安史乱后，敦煌虽历经吐蕃、归义军政权更迭，造像活动却未辍，张氏、曹氏归义军相继续凿——城在，则窟兴；城废，而佛光不灭。

张议潮出行图（莫高窟壁画）

清光绪二十六年（1900年），道士王圆箓清扫第16窟甬道积沙时，偶然叩开第17窟——藏经洞。洞内密匝匝堆至窟顶的写本、绢画、法器，总计数万件，上起前秦、下迄宋初，涵盖经史子集与各族文字，世称“敦煌遗书”。

斯坦因1907拍摄的藏经洞和经卷

王圆箓

七、结语：夯土虽圮，丹青不老

两千一百余年间，沙州城始终是河西走廊上最敏感的神经。汉武帝在此落下河西棋局的最重要的棋子之一，西凉李暠在此传檄称帝，张议潮在此高举归义军的义旗，粟特商队在此卸下驼铃，吐蕃、西夏的铁骑在此往复，明清两代又在此弃旧城、筑新城。一座边城，数度易帜，却始终是中原伸向西域的那根手指——握过胡汉交融的繁华，也握过孤城残照的苍凉。

鸣沙山下地藏王菩萨塑像

而真正让这根手指没有在风沙中彻底化为尘土的，是三危山下那座崖壁上的佛国。城会老去，夯土墙垣终被党河冲坍、被农田覆盖；文明却不老，莫高窟的千佛彩绘，把沙州千年的呼吸凝在了墙壁之上。当我们立于十六米高的残墩之前，听见的不只是夯土的叹息，更是丝绸之路跨越两千年的回响——城垣虽老，而文明却永葆青春。

（探访时间：2025年6月20日-21日）

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