男人，如何拥有性张力

Saint Laurent从不屑于利用那些显而易见的性感， 在2027春夏男装秀里，时装不是被看见的，而是被感知的。

Anthony Vaccarello从《天才雷普利》中的Mr. Ripley一角得到灵感——从容外表下，掩藏着幽深复杂的内心图景。Mr. Ripley是虚荣的、不择手段的，却也是细腻的、敏感的、可悲的，Vaccarello想要打造的男性形象，正兼具了这些复杂性，他们不在乎穿着是否合乎规则，内心拥有自我的秩序，一个无法被简单归类的主体。

中国区代表陈哲远、Austin Butler、Connor Storrie、Rami Malek、CORTIS的Martin和James，再到好莱坞当红影星、K-Pop男团成员，被Saint Laurent偏爱的男明星身上总有一些危险而迷人的性感味道。

在Vaccarello的语汇中，性感从不来自裸露。

在春夏这个命题下，他以剑走偏锋的方式呈现「克制的性感」。真空西装的领口开到几寸从不是性感的尺度，被包裹的身体比裸露出的肌肤更具诱惑力，颈间的丝巾Choker的搭配让真空多了禁欲之美。

Vaccarello想呈现的性感在矛盾中诞生，无需大开大合，这是一种更为安静的张力。欲望之所以迷人，恰恰因为它尚未被满足。那根颈间的丝巾，像一道细微的界线，将“可及”与“不可及”之间的张力拉至极致。

Tina Chow雌雄莫辨的气质同样让Vaccarello着迷，于是在本场大秀中Vaccarello启用了最近热度颇高的Loli Bahia作为本场唯一一位女模登场。

不禁让人想到Jodie Foster在早年采访对于「魅力」的发言——“女性最棒的特质是智慧和散发出的力量，有时候甚至是那一点疯狂。而男人最吸引人的，是脆弱和破碎感。”

Oversized西装下消失的下装，腰间围裹出的裙摆，这些被模糊掉性别的搭配反而揭示出美最真实的样子。穿Saint Laurent的男性绝不会在意所谓的男性气质，有时甚至是挑衅它的，掌控自己的身体何尝不是一种权力？

奢华，亦是Saint Laurent的标志。双扣或三扣西装上的宝石纽扣灵感源于他对Tina Chow的推崇——这位传奇女性曾将自己的胸针和耳环改造成燕尾服的纽扣。

与2026秋季男士系列的All black形成鲜明对比，本季以灰、棕、黑与米白为主色调，其间点缀的亮色也以柔雾般的形式呈现——像是光线穿过雾气后被稀释、柔化后的样子。这种色彩选择不仅仅是季节性的考量，更是一种情绪上的“降温”：在夏日热浪中，保持一种视觉与心理上的清凉。

尼龙材质运动服在本季衍生出经典的“双开门”款式，束紧的高腰西装裤将比例拉扯至极致，而脚下延伸出的超长鞋尖则与宽肩形成呼应。

这种对比例的刻意操控，让身体在服装中成为一种抽象的存在——肩线被拓宽，腰线被抬高，脚部被延长。Vaccarello从不复制真实的男性身体，他选择重构它。

一双透明果冻超长尖头皮鞋成为本季的话题度单品，不免让人联想到2026 秋季男士系列中那双长及大腿的漆皮长靴。恰好Connor Storrie在本次大秀现场就穿着了这双漆皮长靴，充满力量的小腿因为漆皮的包裹竟生出一种机械般的美感。

材质与皮肤贴合时的不适成为一种穿着上的“奇观”，Vaccarello在采访中提到的「Kinky」一词恰如其分地表达了这种看似不合理的合理性。爱时尚的人很贪心，物欲与渴望，缺一不可。

当整场秀步入尾声，金色成为主角，Vaccarello特意选用了仿古质感的金色，而非华丽的金箔色——这种金色像是被时光和雾气侵蚀过，呈现出一种克制、内敛的金属光泽。

这是一种“经过沉淀”的奢华，与开场时弥漫的雾气形成呼应：从模糊到清晰，再从清晰回归某种柔焦，克制与留白始终是这场秀的基调。

无论男装还是女装，秀场上重复性造型已经成为Anthony Vaccarello执掌下的Saint Laurent的标志。摒弃一切过度的呈现，故意卖弄的设计，Vaccarello精炼沉淀出的造型让我们“遗忘未知、未见和未言之美”。

当欲望被克制，当张力被拉扯，那氤氲成一片的暧昧不清，正是属于Saint Laurent男性的独特声场——一片在迷雾中依然清晰的自我秩序。

编辑 ZHIYONG

撰文 LENG

新媒体 鸭鸭

排版 杨怡果