世界上最美的监狱

2021年6月15日 星期二 晴

颐和园我去过多次，一般都是骑自行车或者乘地铁去。今天下午陪着朋友雪儿一起乘船去。我们来到紫竹院里紫御湾码头，从这里乘船到颐和园去。

我们走的这条南长河水道就是100多年前慈禧太后每年夏天去颐和园避暑的必经之水路，所以叫慈禧水道。光绪十四年起，慈禧太后挪用海军军费重新修好颐和园之后，她为了来颐和园方便，又疏浚了这条水道。颐和园是三分山、七分水、一亩田。

慈禧坐马车去时，只能看到颐和园的四分之一。而乘舟游幸，远山似画、近水似玉、如入仙境，游船穿行于亭台楼阁之间，船仿佛在云中飘游，人似乎在画中行走。京城是天子之都，长河是皇家御道，慈禧一生曾30多次去颐和园，多由此水道乘船。当我们乘船在这条碧波荡漾的南长河的水道上时，也感受着当年慈禧眼中的蓝天白云、垂柳依依、旖旎如画的两岸风光。






颐和园的大部分地方我都已经逛过了，昆明湖中仿西湖的“苏堤”和“苏堤六桥”而建的“西堤”，湖堤碧波垂柳、近湖远山，呈现的景色看起来神似西湖，我已在上面走过多次。还穿行于全世界最长的长廊，长廊的屋顶上的彩画非常丰富，内容包括山水风景、花鸟鱼虫、神话传说、人物典故等，均取材于中国古典名著，别具匠心。而苏州街也是后湖两岸仿江南水乡的风貌而建的商业街，我也常在这个“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风”的买卖街走走停停。

而囚禁光绪帝的玉澜堂我却从来没有去过，这个地方应该是世界上最美丽的监狱。因此，今天的重点就是玉澜堂了。光绪二十四年（1898），光绪皇帝曾在玉澜堂召见袁世凯，许以高官厚禄，希望他为戊戌变法效力。后来谭嗣同和袁世凯商议软禁慈禧太后之事，不成想，袁世凯却向总理大臣荣禄通风报信，荣禄连夜将此事通告给了慈禧太后。

第二天，慈禧太后在紫禁城里发布了上谕，称光绪皇帝有恙，她要代替皇帝训政。随后慈禧太后下令杀了谭嗣同等“戊戌六君子”，通缉康有为等人，囚禁了光绪皇帝，戊戌变法到此结束。慈禧太后在紫禁城时，光绪皇帝被囚于瀛台，慈禧太后在颐和园时，光绪帝被囚于玉澜堂。






玉澜堂是游览颐和园的必去之处，以前每次都从门前匆匆而过，没有进去深究过。从颐和园东门进来一路向西，过了仁寿殿，就到了玉澜门前，在门前左右各有一块大石头，称为“母子石”。据说这两块石头是戊戌变法失败后，慈禧太后命人将原在香山的这两块“母子石”移来放在这里的。示意给光绪皇帝看，提醒他顽石尚有母子之情，而光绪皇帝却忘恩负义，不及顽石。

玉澜堂是一座三合院式的建筑，各个殿堂之间都是相互交通、四通八达的。但光绪帝被囚禁后，玉澜堂后面和东西两侧的霞芬室及藕香榭殿内均筑起砖墙，隔断了出入。现在大多数砖墙都已拆毁，但霞芬室和藕香榭内的砖墙仍然保留着，成为中国历史上赫赫有名的戊戌变法的实物见证。

光绪和珍妃虽然是一同去颐和园的，但不能见面。到颐和园后，光绪被囚禁在玉澜堂的隔室里，慈禧用一堵厚厚的墙把他和外面隔绝起来。光绪被囚禁在在屋内，心情苦闷，孤苦伶仃，非常想念患难中的珍妃。






从此光绪皇帝成了一个名副其实的傀儡，只是在玉澜堂内看书，所有的朝堂之事全都是慈禧做主。有一次光绪皇帝看到桌子上放的《三国演义》，他悲哀地说：我还不如当年的汉献帝啊！这句话不知包含了多少辛酸，对于一个国家统治者来说，失去了自由是多么痛苦的一件事情。

光绪皇帝绝非昏君，他清楚的意识到了清王朝已经到了灭亡的边缘，所以他才和康有为等人想要重新缔造一个崭新的大清王朝，但很可惜的是以慈禧为首的后党根本不允许光绪皇帝变法，而光绪皇帝又缺少兵权，最终只能是以失败告终，光绪后半生终日囚禁在斗室，与落日荒草为伍，再无任何政治抱负，去世时年仅34岁。






回首一百多年前这里发生的故事，尤其是光绪皇帝人生中最后十年的囚徒生活，禁不住慨叹不已！即使周围是五彩缤纷的景色，当一个人失去自由后，在他眼中也没有一丝色调的，就像黑白相机，只能照出黑白色，一个皇帝当得如此窝囊，和囚徒没什么两样，而且随时还有性命之忧，连自己心爱的女人也保护不了，甚至不如普通人，这样的皇帝不当也罢。

我常常想如果光绪皇帝一开始就能忍辱负重，在实力没有达到与慈禧抗衡的力量时就不要去以卵击石，自古枪杆子里面出政权，没有掌握兵权就千万不能意气用事、冲冠一怒，在这个时候保存实力最重要。如果他能小心地侍候着慈禧，百依百顺，毫无怨言，像越王勾践一样卧薪尝胆，等待慈禧寿终正寝，当他真正掌权以后再大刀阔斧进行维新变法，这样的话中国近代受外强凌辱的历史可能就会改写。

还是老子说得好：无为而无不为，即顺应自然，不肆意妄为，如能本着无为的态度，那么天下没有不能做的事；有为而有所不为，顺着事物的自然本性而为，为之则事成，逆着事物的本性而为，为之则事败，故有所为而有所不为。如果光绪皇帝在他年轻的时候能好好钻研老庄哲学，也许就不会年纪轻轻、壮志未酬就身陷囫囵、命丧黄泉。帝国也就从此走上了末路。