探险精彩南非，驾行于绝壁上的查普曼公路，再潜入海里与海狗同游

前方的视野似曾相识，却又前所未见。沿着桌山勾勒出的海岸线一路向南，山峦的线条越发嶙峋而硬朗，左手边，数百米高的山岩没有任何酝酿，陡然断裂，从云端直冲海面。无论是从海岸仰望山顶，还是从山顶俯瞰海岸，视觉粗暴的升降令人胆寒。老徐紧握着方向盘，每一处拐弯都像是要冲出悬崖。我将无人机徐徐升空，显示屏上，查普曼峰（Chapman’s Peak）一改山峰惯常的岿然屹立，以接近九十度的断层砂岩在天海之间摇摇欲坠，似乎随时都会发生山体滑坡。而查普曼公路（Chapman’s peak Dr）仿佛凭空出现于山体滑坡的乱石间，在峭壁之上、那悬在半空的巨型岩石之下折出一条绝路，凌空蜿蜒九公里，指向天际线。

一半绝壁一半大海的查普曼公路是位于开普敦查普曼峰的一处海岸公路，拥有绝美的景致，可以驾车或骑行

“无限风光在险峰”，查普曼公路将这句诗的涵义诠释得淋漓尽致，甚至有些偏执。自1915年，开普省首任行政长官尼古拉斯·弗雷德里克·德瓦尔爵士（Sir Nicholas Frederick De Waal）下令在查普曼峰绝壁上落下第一凿起，查普曼公路便与“探险”结下了不解之缘。1922年，这条被当时所有工程师都认为无法修建的公路完成通路，德瓦尔爵士以1607年造访查普曼峰所在海湾的英国船长约翰·查普曼（John Chapman）为公路命名，从300年前的乘风破浪到如今的开山劈路，查普曼公路带着欧洲人天生的冒险精神贯穿诺尔赫克（Noordhoek）至豪特湾（Hout Bay），历经144处弯道，在难以解释的分形现象中构成“世界上最壮观的海岸公路”。如果说桌山作为世界“新七大奇迹之一”是自然的鬼斧神工，那么查普曼公路即是在这处自然奇迹之间，人类以勇气和智慧缔造出了与其齐名的又一奇迹。在我的手机上无人机回传的图像里，在山崖与绝壁的夹缝间，我们的车已降维成了一个白色的方块，右下方呼啸的海水翻卷袭来，怒吼着在岩壁上撞得粉碎。豪特湾就躺在道路尽头、天际线之下，而那里正是我新的探险的开始。

无人机俯瞰查普曼公路的壮观

查普曼公路有多处停车点，可以停下车来欣赏激浪拍岸的恢弘

豪特湾，自1652年荷兰人在开普敦殖民以来，就一直为殖民者提供建房造船的木材。这座位于桌山山谷的海港小镇从最初的两座农场发展成为如今拥有四万二千人口的富饶城镇。它得天独厚的地理位置和海陆资源不仅为开普敦在近四百年的航海史中赢得 “海上客栈”的美誉，还让这里成为了动物的天堂——洋流带来了丰富的食物，这片海域是海狗、海豚、鲨鱼、鲸鱼等海洋生物的乐园。码头上停着我熟悉的汽艇，我一跃而上，在那再熟知不过的风驰电掣和颠簸中，我们出海向戴克岛（Duiker Island）挺进。

豪特湾是开普敦必去的海滨小镇

来到开普敦后，我的探险似乎总是跟海有关，不是在海滨就是在海里，而这座城市从1488年葡萄牙航海家迪亚斯登陆好望角起，甚至从公元前1300元古希腊航海家塞西喀斯绕过好望角起就从未偏离过“海”这一主题。身处海上，无论望向哪个方向，视野所及全是一片蓝色。一旦看着大海，内心又如何能受陆地限制？我以同样的姿势抓着汽艇上的把手，甚至坐在汽艇的同一个位置上，看着同一片大西洋。三天前我曾在这里潜水，今天我又带着同样的惶恐，再次请求她的准入。这是晴朗的一天，远处戴克岛巨大的轮廓先于海狗特有的咸腥气味进入感官。在狂浪激起的雪沫中，一方长形的黑色物体若隐若现，远看如同鲸鱼巨大的脊背。

戴克岛远景，上面栖息着超过一万只海狗

汽艇变得更加狂躁起来，每一次颠簸几乎都要把人甩出船外。我们驾着浪涛，进一步靠近，随着视野的逐渐清晰，原来那黑色的表面竟然是挤在一起的海狗。戴克岛的海狗数量超过一万只，它们簇拥在一起，彼此依偎又久而生厌，海狗推挤着同伴，发出恼怒的鼻息声，它费力地用前肢蹭着礁石，往前挪动着肥硕的身体，然后栽进水中，发出“噗”的一声闷响。伴着“噗噗噗”的闷响声，海狗接二连三地扎进水中，我船上的同伴也跟着逐一跳进水里。

戴克岛上的海狗，跟海豹外形相似，但拥有一对小外耳

我望着手上的浮潜面镜和呼吸管，有些犹豫。阳光不但没有为这海中盛景平添一丝和煦，反而将海水渲染得更加幽蓝，在这一望无际的广袤水空间中，那海中央的神出鬼没的黑色巨物伴着震耳欲聋的浪涛声，激起了无限的想象力。在我这一米见方的容身之处以外的墨色世界之下隐藏着大海无尽的狡黠。而浮潜就是与大海相处的最虚伪的方式，你只浮于大海表面，无法到达她的内心，更遑论触其底部。而大海，却完全主宰着你内心最深切的恐惧。

戴克岛的海豹（狗）浮潜是豪特湾的一大旅游特色，可以近距离观赏海狗潜水的优美姿态

我套上面镜，咬住呼吸管，深吸一口气，跳入水中。又是“噗”的一声闷响，与其称之为一次入水，不说看成是人被海水吞噬。冰冷的海水刺进皮肤浸入骨髓，将进入海中的人由内而外地溶解。我睁开眼睛，视线竟然撞上一双巨大的瞳孔。在面镜之外，漂浮着颗粒和气泡的混沌中，有一双奇大的眼睛，在毫无防护的状态下盯着我。我叫出了声，呛了一大口水，冲出了水面。周围传来浮潜同伴们的笑声，再定睛一看，一个棕黑色的身影以一个漂亮的转身钻进水里，在我眼前凭空消失了。

原来是一只小海狗。

水下的海狗，被海水折射后的相貌非常滑稽

我吸足了一口气，潜回水中。大海以难得一见的和颜悦色拥抱了我。水下是一片茂密的森林，海藻随着洋流舞动，在阳光的折射下呈现出海底特有的幽绿。

戴克岛的海藻森林，是海狗嬉戏的乐园

我们刚好处在森林的树冠间，数十只海狗游弋其中。流线型的身体构造和蹼状后肢使得海狗在洋流中游刃有余，在海藻的伴舞下，它们以任意的姿势回旋潜游，沉浸在自己的舞蹈里。与陆地的森林相比，海底森林在涌动的水流间更多了一份无声胜有声的乐感。前者以鸟兽的鸣叫声作为交响乐，后者此时则以海狗行云流水的游弋为律动，海狗穿梭于海藻间，偶尔惊起隐藏其中的鱼群，在水中画出优美的乐符，谱成一支蓝色的波尔卡。

海狗游弋在海藻森林间，是潜水高手

海狗的蹼状后肢，有助于快速潜游

相比轻盈灵巧的海狗，我们这些浮潜的人就显得笨重多了。在海狗的视野中，海里正有一群长相奇特的四脚生物，以笨拙又滑稽的姿势划着水，缓慢地朝一个方向游动。海狗游在我的四周，时而窜到我身下仰泳，它瞪着一双好奇的大眼睛打量着我，我用手一指，便忽而钻到我的前方，朝我直冲过来，又在一米开外突然停下，随即一转身，游向深水处，待我再次定位它的踪迹时，已在我头顶上方停留多时。一时间，更多的海狗把我作为寻开心的对象，它们以让我应接不暇的炫目技巧将我包围，睁着大而凸起的眼睛，一齐朝我露出揶揄的神情。我一蹬水，便四散开来，旋即又重新组成新的阵营，在游弋和观察中乐此不疲。

跟海狗相比，浮潜的人实在太笨拙缓慢了

海狗的眼睛大而凸起，让它们下水下拥有极好的视力

进入水里后，我们反而成了海狗观察玩弄的对象

在BBC探险纪录片《与海怪同游》中，英国探险家史蒂夫·巴克肖（Steve Backshaw）潜入水中与大白鲨同游时遇到了一只顽皮的小海狗近距离挑衅大白鲨。它刻意在大白鲨眼前转着圈，甚至大胆地游到鲨鱼嘴边，趁鲨鱼有动静的时候突然灵活地一转身，夺路而逃。海狗一生都是探险，在13-25年的生命周期中，几乎每一只海狗都会有数不清的鲨口逃生的故事，大自然以她最生猛的方式维持着生物圈的平衡，而海狗也进化出高度适应的技能生生不息。这群海狗大概正在进行属于它们的与海怪同游吧，只是我成了那只海怪，一只迟钝、毫无威胁的海怪。趁着海狗从我眼前游过的间隙，我看到几只海狗身上果然有类似鲨鱼咬过的伤痕。

水面嬉戏的海狗，它们是大白鲨喜爱的猎物，但捕捉海狗并非易事

事实再次印证，浮潜的的确确是与大海交流的最虚伪的方式。或者大海根本就是自然界中最大的伪君子，她从不让人看清她的真面目，她带着和善的面孔揽你入怀，让你放松警惕，再露出她的狰狞。那划开水面的巨大鱼鳍在我浮出水面换气的瞬间朝我冲来，镰刀一样的鱼鳍冲破一些阻力，割开水面，也拉开了我童年的噩梦，我来不及躲闪，只觉一阵眩晕，那个鱼鳍便近在眼前，我感觉水里有个东西有力地擦过我的小腿。只见前方突然水花四溅，一条大鱼跃出海面，在空中画出一条完美的半圆弧线，回到水中，再次跃起，周而复始。阳光将“大鱼”光滑的皮肤照得锃亮，那皮肤如同运动泳衣一样，分布着深浅灰色，圆而凸起的吻部形成天然的弧形，仿佛在微笑。三四头海豚接连跃出水面，迅速消失在深海中，留下浮潜者一脸惊诧和海狗群满眼的不屑。

路过的海豚

我带着硕果累累的无人机和水下相机满载而归，重回查普曼公路。从1922年查普曼公路建成到如今接近一百年间，无数人用步行、骑行、驾行的方式往返于山海之间，每个人一定都有不止一个精彩的探险故事。也许在德瓦尔爵士下定决心排除万难着手修建查普曼公路这项不可能完成的任务的那一刻起，他就已经意识到探险将是这条凌空公路永恒的主题，正如查普曼公路在绝壁间朝天际线蜿蜒进发一样，那些关于自然的探险故事和关于勇气的探险精神将会一直持续，没有尽头。