巴尔干四国行-一场特殊意义的旅行

2023年11月9—27日，在经历了困难的3年疫情、继2019年摩洛哥之后，我再次出国旅游，并且是到了梦想中的前南斯拉夫地区。不管是在中国耳熟能详的电影《桥》《瓦尔特保卫萨拉热窝》，还是1999年北约对中国驻南斯拉夫大使馆的野蛮轰炸，对如今的中国人来说，都对前南斯拉夫国家有一种特殊的情结，50岁以上的人尤其如此。对于这点，你懂的……

对我来说，此次出国旅行有着特殊的意义：第一次与素不相识的另外3人结伴自由行，从报名到买票仅用了3天时间；退休后第一次出国旅行；第一次因没买返程票，在机场托运行李被拒要求出示返程票信息，只能现场匆匆购买返程票；第一次在旅行快要进入最后一个目的地国家罗马尼亚时，才发现弄错了到罗马尼亚旅行美签不能入境，只能申根签入境，只好忍痛退掉之前在机场购买的布加勒斯特—北京的机票，重新购买贝尔格莱德—北京的机票，白白损失了1800多元；第一次与胁骨受伤需全程“保护”的网友结伴出行；第一次因同伴在伦敦机场转机误机只好在阿尔巴尼亚首都地拉那多等待了一天……此行虽困难重重，途中也不乏矛盾，但最终收获了美好，成为我众多国外旅行中最为难忘的一次。

言归正传……

巴尔干四国行之一：阿尔巴尼亚

阿尔巴尼亚：地拉那

阿尔巴尼亚（Albania）位于欧洲东南部、巴尔干半岛西南部，西隔亚得里亚海和奥特朗托海峡，与意大利相望，南面则与希腊接壤，东临马其顿，东北是塞尔维亚，北接黑山，首都地拉那（Tirana），总面积近2.88万平方公里，人口不超过300万，被称为“山鹰之国”“碉堡王国”。

▲飞向地拉那

▲飞机下方海峡里的船只星星点点

▲鸟瞰地拉那

阿尔巴尼亚国旗上绘有一只黑色的双头雄鹰，沿自15世纪抵抗奥斯曼帝国入侵的领袖斯坎德培的印章，所以雄鹰是民族英雄斯坎德培的象征，因此阿尔巴尼亚也拥有“山鹰之国”之称。

▲11月中旬地拉那已进入深秋季节

斯坎德培广场是地拉那市中心的广场，也是地拉那最大的广场，周边有很多当地的主要建筑，有政府大楼、歌剧院、历史博物馆和银行，大多是意大利墨索里尼时代建造的。广场也是当地日常举行盛会的地方，广场南部11米高的斯坎德培骑马雕像，是广场的标志。

▲斯坎德培骑马雕像

▲广场北面是历史博物馆（National History Museum of Albania），门前巨幅马赛克壁画带有浓重的社会主义色彩

▲广场东边的歌剧院，也是地拉那文化宫

▲广场南边有500年历史的埃塞姆贝吉清真寺（Et'hem Bej Mosque）

▲广场南面的白色临时建筑内正在举办博览会，主要展示来自中东和东欧国家的文化与美食

阿尔巴尼亚又被称为“碉堡王国”。在20世纪60年代，阿尔巴尼亚曾经既反美又反苏，同时又与意大利、希腊、南斯拉夫等邻国存在历史宿怨或领土纠纷，可谓是四面树敌。当时有着强烈危机感的阿尔巴尼亚领导人霍查提出“御敌于国门之外”的口号，具体措施之一就是全民动员建造碉堡。截至1985年霍查去世之前，小小的阿尔巴尼亚，却修建了70多万座碉堡，花掉了1亿多美元，成为世界上人均碉堡最多的国家。

▲地拉那街头还保留有众多这种半掩埋式的圆碉

阿尔巴尼亚星罗棋布的碉堡各式各样：有明碉，有暗碉；有暗道密如蛛网、多达几十个一群的群碉，也有孑然兀立的独碉；有能藏兵数百、藏粮仓弹药库的指挥大碉，也有仅能勉强走进1人的单兵碉。不过最常见的还是直径3～4米、半掩埋式的圆碉，尤如一口口倒扣的铁锅，或是一只只静止不动的大乌龟，成为阿尔巴尼亚极为独特的景象。

在20世纪90年代，阿尔巴尼亚政局及周边形势发生剧变，和平发展成为主旋律。按道理，这些已失去作用的碉堡既碍观瞻、又占土地，应大量拆除，但十几年过去，多数碉堡仍然岿然不动。

▲地拉那最大的碉堡已变成了博物馆

位于市中心的地拉那金字塔（Pyramid of Tirana）最早是霍查女儿设计的，始建于 1988 年，刚开始时作为博物馆对外开放，也是用来纪念霍查的纪念碑，是一座具有代表性的粗野主义建筑。建筑曾经历了不同的用途，包括广播电台、夜总会、会议场所和广播中心等，在科索沃战争期间还被作为北约临时指挥中心。现在是多功能文化中心。

▲四周陆续建起了高楼，即使站到金字塔顶，也不可能像以前一样观看地拉那全景了

▲自己动手做海鲜大餐

▲黑暗料理：地拉那烤肉

黑暗料理在地拉那住的民宿小院是一个果园，走时房东摘了一大袋橘子和2个大大的石榴相送