费特希耶，滑翔的小镇

从安塔利亚到费特希耶的途中，路过卡什小镇，这座小镇没有沙滩，对于习惯了脱光光躺着晒太阳浴的西方人来说，这里不是合格的度假地点，而对于生怕晒到一丁点儿太阳的国内旅游者来说，卡什小镇有山有水有花有草有酒吧有饭馆，登到高处，还有上佳的山海风景可看，据说游人又很少，绝对是值得一来的小众地方。嗯，也许网红小姐姐都是这么以为的，所以我来的时候，这里到处都是中国游客，商店里都是中文菜单，游人很少什么的，那是不存在的。

到达费特希耶 后，原本以为订的酒店是在费特希耶小镇上，没想到跟着导航越走越远，最后发现酒店竟然在厄吕代尼兹海滩附近，跟最繁华的费特希耶小镇差了整整一座山的距离，也就是费特希耶在山的那一边，我在山的这一边，有点儿“君住长江头，我住长江尾”的意思。发现错把酒店订到了跟费耶诺德南辕北辙的地方之后，我的心情本应该是崩溃的，可前前后后左左右右上上下下仔细看过以后，又发现这家度假酒店竟然十分完美，地势居高临下，俯视厄吕代尼兹海滩，不计其数的滑翔伞在空中游弋，推开门就是泳池，大家穿着拖鞋在酒店里溜溜达达，看看歌舞演出，搞搞B BQ，吐槽川普大统领如何不靠谱，心情顿时又好了许多。

既然专程到了费耶诺德，那么滑翔伞是不能不滑的，不然就跟去了巴黎而不去看红磨坊的演出一样不可饶恕。想当初在喜马拉雅山南麓的博卡拉河谷上空，我跌跌撞撞地迎风冲下山坡，放飞了自我，做了一名滑翔伞的初哥，之后在不同场合又飞了数次，有教练带和没教练带的都尝试过，再也没有当年第一次从云端冲下的紧张刺激，反倒有了自由飞翔的轻松惬意，如果有一天彻底放弃了红尘俗世，倒是可以寻一个风景上佳的地方做一名滑翔伞教练，天天带着世界各地的MM们在天上飞来飞去，实在是一件大大的人生乐事。Be free，enjoy？

从厄吕代尼兹附近的山顶俯冲而下，阳光沙滩，蓝天白云，拥有优美弧度的海岸线，无边无垠的地中海 ，一眼望不到头的天际线，此时此刻，我特别想怒吼一句，这地球还真特么是圆的呀！

滑翔在半空之中，这是自由飞翔的感觉，感受扑面而来的地中海暖风，感觉自己和大自然融为了一体，海不是海，山不是山，我也不是我，我们合成了一种叫作“海山我”的存在，似乎不再分彼此，十分神奇。

费特希耶没有Uber，出租车一般也不在路上瞎逛，都有固定的停靠点，要打车的话，自己记住停车点就好，其实也很方便，总比傻站在路边打不着车要靠谱得多。厄吕代尼兹海滩附近就有一个出租车停靠点，同样在费特希耶小镇的码头旁边，也有一个停靠点，于是我们就可以方便得往返于酒店和小镇之间，除掉车费有些小贵之外，出行方面其实并没有难度。

费特希耶已经是一座成熟的旅游城市，靠着海边这一圈都是为了游客服务的商铺、饭馆和旅店，其实转悠一圈，跟其他海滨城市也没啥太大的区别，由于是穆斯林国家的缘故，即使土耳其早已世俗化改革，但总的来说还是不可能出现类似泰国、巴西那种又黄又暴的内容，说起来还真是十分遗憾。

往费特希耶小镇深处走一走，基本就是土耳其本地人的生活范围，这里还能看到小巧而精致的博物馆，看到肃穆的清真寺，看到充斥着孩子们踢球时欢声笑语的学校，看到正在放映本地大片的电影院，看到有着苍白颜色围墙的医院，看到无处不在的凯末尔将军。

在小镇里一直闲逛到日头偏西，走回出租车停靠点，打车沿着山海之路返回酒店。未来一天，啥也不想干，就打算这么坐在泳池边，晒太阳，喝啤酒，享受整整一日的瘫软假期。

博德鲁姆，白色小镇之我见

博德鲁姆是位于土耳其西南部的一座港口城市，坐落在博德鲁姆半岛的南部海岸，鼎鼎大名的“白色小镇”。希腊的科斯岛就在博德鲁姆不远的对面，距离希腊近到什么程度呢，走在博德鲁姆的海边，一不小心就收到了希腊的电话信号，随便搭上一艘游船，行驶不了几分钟，基本就到了希腊的地界。

眼睁睁看着希腊国境线划到了自己的眼皮底下，对于骄傲的土耳其人来说，一出海就出国，这实在是一件伤害自尊的事情。这个悲伤故事的起源其实并没有什么问题，十五世纪，奥斯曼帝国鼎盛的时候，整个希腊都属于苏丹的领土，都是一家人，爱琴海算是内海，当然不分彼此，即使希腊在1832年独立之后，爱琴海上的十几座岛屿还是属于土耳其的，可惜突厥人自己不争气，1911年跟意大利打仗输了个干干净净（跟世界著名的战五渣打仗都能输，真是令人叹为观止），爱琴海上的岛屿就割让给了意大利。这个故事的最终结局是二次大战以后，作为战败国，意大利把爱琴海诸岛交还给希腊，至于纳粹德国的小跟班土耳其，当然是啥也没捞着，只得让人家把大门开到了自家窗户外面，出来进去都得打个照面，实在是尴尬得紧。

话说爱琴海诸岛的法理归属经过了希腊 - 土耳其 - 意大利 - 希腊这一逻辑关系，经过意大利在中间这么一搅和，希腊和土耳其之间没有了直接的领土纠纷，当然也就闹不起来，只是得了便宜的小希希偷偷窃喜，而被人把屁股凑到脸跟前的土耳其也就只能练好内功，尽量闻不到随风而来的屁味儿。

以正在维修的博德鲁姆城堡为界，博德鲁姆小镇的海港码头被分成一大一小两个部分，周围遍布饭馆和酒吧，喧嚣热闹，也有挂满布幔的露天市场，当然卖的东西也就和其他地方大同小异，所以来到博德鲁姆，就是看看白色小镇的风俗人情，吃吃土耳其传统美食，喝点小酒就好，至于购物，还是算了吧，据说这里旅游纪念品的来源地是中国浙江省金华市义乌市小商品市场。

在博德鲁姆住了一家叫作Doria的酒店，位于高处的半山之上，泳池平台正对着碧蓝的爱琴海，望着船帆点点，绿树茵茵，山青水碧，海天一色，心旷神怡，看来明日又是无所事事看着大海发呆的一天。

棉花堡，不要问我从哪里来

在代尼兹利吃了一顿纯正的土耳其烤羊腿，也就是一条羊腿烤得外焦里嫩香喷喷得很诱人，可就是什么佐料也不加，孜然粗盐胡椒辣椒都是自己DIY，想加多少加多少。

离开代尼兹利几十公里，就是大名鼎鼎的棉花堡，这也是土耳其境内名声最响亮的自然景观，依我实地亲测的眼光来看，这一片遍布大半个山体的白色钙化池，尽管景色不错，算得上优美，但无论如何也不可能强过中国四川阿坝的黄龙景区。

而且，棉花堡之所以能评选上世界物质文化遗产，我认为仅靠它本身的自然风景是占不到任何优势的，反而是山顶上的古希腊圣城希拉波利斯遗迹才是最大的加分项。希拉波利斯可以拆分成两个词，一个是希拉，一个是波利斯，希拉的意思就是希拉，一位古希腊皇帝的妻子，波利斯的意思是城市。希拉波利斯直白翻译过来就是“希拉的城市”，为了一个人建设一座城，真是撒的好一把狗粮。说实话，任何求生欲强烈的男性朋友都不应该带着女伴来到希拉波利斯，至少不要让她知道希拉波利斯究竟是个什么来历。

很久很久以前，希拉皇后患上了一种难治的皮肤病，十分苦恼，皇帝陛下富有四海，对这种病也是无可奈何，后来发现棉花堡富含硫磺的温泉对皇后的皮肤病有奇效，一时兴起便了一座城，专供皇后在此居住、生活、交际，还有沐浴。话说李隆基为了杨贵妃专门施工挖出来的华清池跟希拉波利斯比起来，还真是小巫见大巫，怪不得评不上世界遗产，还是格局太小，对媳妇儿不够大方。

脱掉鞋袜，光着脚走在棉花堡的钙华池里，顿时就像进入了世界各国朋友欢聚一堂的洗脚池，尽管脚底板硌得慌，比指压板什么的恐怖多了，但这辈子第一次跟这么多人混在一起做足底按摩，痛的呲牙咧嘴，走的跌跌撞撞，实在是一次难得的人生体验。

蓦地，一束光穿透云层，投射到白色钙华之上，仿佛仿佛真主降临一般，摄人心魄，令人动容。

穿过希拉波利斯的残垣断壁，登上整个古城唯一还算保存完整的圆形大剧场，据说希拉波利斯鼎盛的那段时间，这座可以容纳一万多人的大剧场可以做到天天爆满，看来从那个时候开始，剧院就是西方人重要的社交场所，这个习惯延续到今日，仍是如此。

登高远望，蓝天还是那片蓝天，山脉还是那道山脉，甚至吹了数千年的暖风还是那般醺人，只有喧嚣的希拉波利斯早已归于沉寂，唯有沧桑的历史还在述说过往。

既然是被古希腊众多王侯将相洗过的温泉，皇后严重的皮肤病洗着洗着也痊愈了，想必应该是极好的。既来之则不能错过，于是就近选了一家看起来蛮有气势的温泉酒店，也容俺好好洗洗。

以弗所古城，历史的尘埃

塞尔丘克的以弗所古城最初由希腊人建立，曾是安纳托利亚丰收女神和狩猎女神阿尔忒弥斯的崇拜中心。古城范围内的阿尔忒弥斯神庙曾是世界七大奇迹之一，遗憾的是这座神庙如今只剩下一根孤零零的柱子杵在那里而已，除了无情岁月的摧毁之外，神庙里大部分文物艺术品都被英国Gentleman带走，辗转放到了大英博物馆里。令人欣慰的是，以弗所古城至少还保留了大致的轮廓，大剧场、图书馆、大浴室、公共厕所、海港大道等等带不走的建筑遗迹都还清晰可见，各种宏大的建筑，以及建筑上的文字符号和雕塑艺术都生动反映了以弗所老城当年的繁荣和兴旺。

以弗所的图书馆应该是古城里保留最好的建筑之一了，气势恢宏的正立面基本完整，非常适合拍摄以弗所古城的明信片定妆照，而且听旁边英文导游介绍，这图书馆的后面有一条隐秘的小路，直接通往风化场所，男人们穿戴整齐，喷好花露水，跟家里婆娘说，你照顾好爹娘孩子，我要去图书馆用功了，女人说相公你们好好学习，争取做一个对社会有用的人，家里就交给我了，然后男人就当真去卖力做功了。其实，这个故事本身一点都不神奇，最神奇的是这个故事反复发生了几百年却一直没有被拆穿，不得不佩服以弗所男人的反侦察能力是实在太好，绝对是我等男同胞的楷模。

以弗所古城的大剧院比希拉波利斯规模更大，据说坐满了可以容纳超过两万人。站在最高处俯视整个剧场，即使时过境迁，物是人非，但依然可以想象当年演出时的盛况。

相比现在剧院里歌剧、芭蕾舞这样的高雅演出，当年罗马剧场里的演出，大多是赤身裸体的演员们表演的杂耍、哑剧和滑稽戏，论起黄暴程度，东北农村里的正版二人转远不是这帮罗马人的对手。不过说实话，我真想亲眼看一看啊，买年票去看都可以。

与土耳其其他地方一般无二，以弗所古城也生活着大量的流浪猫，这些喵大爷盘踞在一千多年前的石柱或是雕塑上，眯着眼，意兴阑珊地看着我们这些庸俗的人。

公元六世纪，以弗所古城的港口完全被涌入爱琴海的泥沙淤满堵塞，无法正常使用，于是这座城市也就随之荒废了。

在地中海的夕阳余晖里，我们乘机从伊兹密尔飞到伊斯坦布尔，终于要到那座一听到名字就很激动的城市了，有点小小的期待。

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