单衣时代：古人的回忆……

本文：作者：任性的堂水

说到隋唐以后的官服，毫不奇怪，他们都有同一个印象：圆领、浮头。从隋唐到明代，堪称服装史上的圆领时代。

△明初官员肖像

历经秦汉魏晋南北朝，如果我们也以官员的统一制度作为命名依据，可以简单概括为：一衣时代。官员的标志性搭配是：个性衣服、冠帻。

文字制度最早出现于后汉《礼记》、《公事书》中：“通天观……成舆常服：衣、深衣、袍，按五季颜色。今至”薄官短史，皆同治。“斗篷为单层，与领袖的中衣有关，称为宫廷服。这里的斗篷，也写作“袌”，并不是指后世的袍子，而是指一种在袖子和腋下有接缝以加宽袖子的一件式服装。书注云：“穿袍者，可谓是拥袍者，为燕居王，故赐袍。《礼记》：孔子将衣服缝成袍子，缝袖子。”，合上，缝起来。这也是一个用指现代的人。”据说“凡冠衣，冕、长冠、未毛、皮边、绝边、建华、房衫、巧饰、绣衣、红袄、大头饰等，皆为祭服，其余皆为平常”。宫廷服装。”各国来访者只戴长冠作为永久宫廷服装。祠堂之下，诸庙僧头戴长冠，统一皂丝袍，绛边中衣，绛带，五郊皆随其色。“三长老”皆着长袍，一件斗篷为冠。贤人玉杖。”、五将等“皆有何冠，丝帛衣”，虎、贲战骑“皆有胡冠，单衣文。”《汉官仪》曰”，“大臣、官员百官，以及宗室刘杂惠，皆有二梁冠。冠，皂衣。”可见，东汉王朝，汉明帝建立后统一体系，是单一服装体系的鼎盛时期。

汉朝时期，汉朝还用丝质纱衣犒劳南匈奴等周边政府。此后，不仅是中原王朝，就连邻近的高句丽等各国政府、壁画官员也想以个人服装出现。比如，即使是东首的绛纱领子，最外层没有领子，袖子比里层短的，也是他的单衣。

△东寿墓壁画

△酒泉丁家扎五号墙墓十六国

当然，东汉时期并不是单衣的起源。《燕丹子》如果可信的话，秦始皇已经单衣上朝了。

《燕丹子》记载的荆轲刺秦故事中，当荆轲准备刺杀秦始皇时，秦始皇的妃子弹琴唱道：“洛羽单袍可牵。”可以超过八英尺的屏幕。鹿。卢植的剑可提可拔。”荆轲听不懂琴声，秦始皇却按照琴夫人的话，拔了出来，跨过了，提着剑就跑，逃走了。如果有人要翻拍影视剧关于秦始皇的系列，请记得让他在法庭上使用洛羽单打。狐注：縠hú，常与“纱”并用，质轻而薄，有孔，但表面会有细细的皱纹，如“绉”，今常称之。虽然工艺复杂，但商周时期的出土文物告诉我们，当时的技术已经非常成熟。

张良在黄石遇到的那位老人“戴着黑围巾，穿着黄大衣”。马王渡发现的两件普通纱衣（写为“襌衣”）和大约同时期的杨陵人物表明，西汉初期，无论男女，官员的妻子还是舞者。服务员，有层层衣服。穿一层衣服作为外层已经成为一种非常流行的趋势。

△西汉杨陵墓中藏有身着紫、白、黄色单衣的女性人物和官员人物。

单人衣服又分为款式楚衣（曲衣）和汉衣（直衣），完成了“多衣”的内层。除了服装内层的刺绣外，单靠纱布盖不仅要产生云朵般的柔化效果，还要保护内层不被弄脏和勾丝。这一传统可以追溯到周朝。继《女王的六件衣服》之后，《周礼天官》写的第七套服装是“苏莎”。

△简约马王堆钢丝连衣裙（曲线裾）

△马王堆平纹连衣裙（直裾）

西汉文景二世之后不久，在爱聚异人和陌生人的汉武帝的指导下，个别服饰也发展出了奇装异服的版本，比如“曲裾””。背后挂着江充会见汉武帝时所穿的线。单衣(《史记》)。《洞冥记》中东方朔身着“黄缎单衣”，化作一只黄色天鹅，在皇上面前扇动翅膀，不知道东方朔的单衣背后是不是也有尾巴。

两汉之交，年仅15岁的秃发牧童刘盆子被红眼军拥立为皇帝。他加了一件黄色斗篷，《东观汉记》记载光武帝刘秀在叛乱时也穿“红背心，红头巾”。基于此，你可以想象汉朝皇帝的日常服装，尤其是汉武帝的服装是和他最喜欢的大臣一样的。当然，汉元帝以前并没有用发带遮住额头。后来更始皇帝手下的“灶下养的中郎将”，都是“着冠帻女衣绣花”的异装癖。洛阳人民驻足观看这支神奇的队伍。因此，在相当于刘秀统治时期的东汉早期大虎亭汉墓中，壁画中的官员就已经穿着皂纱衣服，裙子上有美妙的三角形装饰（称为“朱雨”）。从造型上看，它与更始皇帝的男装是同一款式，之所以能代替“包单衣”，是因为它在剪裁上也是“缝制”的，与更始皇帝男装的区别在于，它的外层是“缝”的。层不使用刺绣）。

△大湖阁汉墓线刻石像

你可以想象汉明帝改变统一制度时的心情。他想拨乱反正是可以理解的，但很多人似乎并不买账。公元123年的望都汉墓里，严肃的官员们似乎依然没有改变他们的作风，皂纱长袍的裾里还拖着三角形。以至于后来顾恺之画了《陛下司马氏》，西晋武帝司马衷也沿用了这一点。不知道标准款式的连体衣是否可以算是东汉时期的“剪裁”。

△东汉望都汉墓壁画（有“门下有功”等铭文）

△《女史箴图》部分

个人服装体系已经发展到如此令人发指的地步。难怪梁济将军每天出访时都穿着上短下长的狐尾背心和火花背心。

事实上，直至汉魏时期，制单衣与日常常服单衣齐头并进。当时，对于很多阶层的人来说，服装账上的“单件衣服”对应着今天的“西装”或“大衣”。区别在于材质和剪裁风格不同。

隐居山林，文人贵族会见圣人，或者像衡会见曹操这样的场合，短汗衫、布汗衫、革汗衫搭配革披肩、稀疏的披肩都算得上是谦虚的选择。甚至不是无味的。当时，它更接近穷人的衣着，足见作家“贫穷卑贱不能动，富贵不能贱”的性格。然而，就像真正的穷人不会刺穿乙己的衣服一样，作家们仍然喜欢孔乙己的衣服，无论它多么破烂或肮脏。盐城三阳墩汉墓出土的平民服装帐篷，仅含大衣、茄克，无单衣；陈留银宝、范世云两兄弟，“进出同衣”，来访时交替脱下、穿上；吝啬的丈夫孙兴不得不从富人家里偷了500个铜钱，才给父亲买了一件衣服。即便如此，父亲还是被吓坏了，只有投降后她才安心(《陈留耆旧传》)。另外，制作单人衣服所用的“布料”如果是会稽产的越布料，或者是王主任亲自训练的布料，或者是西域都护府的都布、高丽的无锡布料等，那么价格只会更加昂贵。与人亲近。后来，布背心被认为是一种文雅阶层的好奇心，​​也顺应潮流，要求国子监的学生看病时“穿背心戴葛巾，尊重生命”。唯一可以确定的是，单衣越短，穿着者的地位就越弱。这就是为什么有句话说，移居左卫司马后，“出宫前，剪下单衣，短序留下”（《汉书》），才有《牛角歌》（骭，膝盖和腿之间）“一匹丝布可以切成骭，牛肉可以从清晨吃到半夜”。顺便说一句，参考文献《牛角歌》来自《淮南子》。故事的主人公是宁齐，他请求在春秋两季相见齐桓公。这并不意味着春秋两季已经穿了个性化的衣服。只能说，汉人想象中的古代穷书生就是这样的。如果是根据西汉其他一些文字遗存复原整套，或者根据《汉代》中的嫁衣“丝布单衣、纱裙、丝裙、纱衫、裤、鞋、木屐”来复原的话。东晋《搜神记》然后搭配不同的材质。丝巾、披肩等是汉晋时期起码的一套单衣，很多名人都可以佩戴。而最高集会的皇帝也只是个人的衣服和头带以及顶多适合不同重要场合的不同皇冠。比如晋见文帝即位时，可能不需要皇冠，只需要“平巾发带，单衣”。

单衣的颜色通常有白、黄、皂、蓝、红等，与其说是对应五季或方位，倒不如说是与穿着者的位置和衣服使用的场合有关。

白色制服和肥皂帽对应小官；君臣必须着白袍、单衣，以示孝心。一些不幸的人因为在参加同事的葬礼时穿着红色衣服之外的个人服装而受到指责并被解雇。层层叠叠的搭配是铁律（或者说“袷”是“帢”的总称，“痒”写起来明显就是一种围巾帽子的意思，个别带有白碢的衣服不单独用颜色来定义，只有）单衣和白衣据说是岁晒和皮边传承系统。晒作为丧服的一种，应该是白色的）。不贤之士入葬时也有穿白袍的规矩，所以宋涛《遗教》说：“我死后，穿时兴的衣服，不做新的白袍。”《搜神记》说“士大夫竞相用原纸单衣”，有识之士认为是妖孽：“这种用稻田做的古布，是诸侯听从皇帝的理由，没有理由穿”今天就这样，几乎不会有任何答复。哼！”果然，最终在洛阳陷落、怀、闽二帝严嘉的永嘉之乱，以及易观南下之事中实现了。

红色单衣又称单衣（指梁吉）或朱衣。同色红纱衣多为达官显贵所穿，也用作礼品。

个体皂衣在东汉壁画中较为常见，并与黑色界碑联系在一起。他们往往是平民官员。肥皂的颜色为蓝黄色，体积稍大。官方立场通常写在壁画上的人物旁边，可以作为参考。

△望都汉墓脚下的东汉青袍简史（壁画上写着“门下小史”）

黄色单衣、蓝色单衣经常出现在童话故事中，比如曹操要的左慈，“一眼就穿绿色单衣，绿色格巾”，巨型“黄单衣黄巾”仿佛宣告天下平安，前面提到的半人半仙东方朔身穿黄色背心到来。

东汉进入魏晋时期，就连隐士也看不起日益官僚化、膏抹化的单衣，更喜欢裙子，甚至裸体。晋宋时期，老百姓大概逐渐抛弃了个人服装，转而流行打底裤、衬衫、裤子、裙子等搭配的流行趋势。普通人可能只需要一次新郎。《世说新语》，王蓉借给侄子一件婚礼用的衣服，穿完后必须要回来。目前单衣的功能大致对应明朝圆领的功能：官员必须穿，学者可以穿，新郎也有资格穿。

在制度文献中，南北朝一直到梁、陈，以及南朝、魏齐、北朝以及后来的隋朝，都是个人服饰的坚定拥护者。《隋书礼仪志》整理了这些朝代的制服。总体而言，南朝时期，除冬米亚宫廷服饰类别外，第二类服装是江纱单衣或朱衣。曹植及主簿所穿单衣（除特别说明外均应为皂色），曹植的白纱单衣、朝服亦有绛纱衣或皂纱衣加绛边背心；北朝时期有“朝服、冠帻、绛纱、白纱中单、领袖、皂纱、皮带、方心曲领、护膝、白笔、翻领、丝袜、二绶带”七类以上，剑、坠子、簪引导，为八品以下、四品以上的服装，有“礼服、冠、发带、纱衣、深衣、皮带、假带、鞋、袜，谓之省服”。”竹衣/江沙单身总是比皂丝单身地位高。《南齐书》说起吕安国，他一生打仗、乞讨，最后把光禄变成了大夫，把三七变成了常仆，裤衩不会带你，个人的衣服还是讨厌的，所以你应该是朱衣的官，至少说明了南方齐人心目中，穿单衣（皂纱）甚至红衣是比裤褶更有希望成为一门武术。宫廷服饰的泛滥，计算出单件衣服对应的价值，就连“朱一官”都显得不值钱。北周的制度是猫狗都可以戴冠，单衣就消失了，直到隋帝召见郅支，单衣才被带回来，并作为官用（至少是字面上的）。制服。

南北朝的单衣只是在外观上不如前朝典型，所以一看都是穿着“裤褶”的人物和壁画。《历代帝王图》中，皇帝身边的臣子们可以通过一窥绛线单衣的历史。画中至少有一部分图像是唐初画家根据墓线绘制的，逼真程度尚可。不知道是不是南方天气太热的缘故。东吴、南辰的单衣，从尊高变为短于大腿。“缝”、“挂须”袖也演变成了腋下。大袖子突然收紧，然后突然松开，领袖还在与该品牌书籍相关的“深衣服”周围添加了肥皂流苏。乍一看，真的很像裤褶。

△《历代帝王图》东吴孙权臣

东晋的情况也好不到哪儿去。衣服南下的时候，“衣服很多，牌子很多”。东晋士人的服饰逐渐黯然失色。顾恺之为曹子建画的金宋之交的臣子，大腿也和领袖的皂色背心一样短。

△《洛神赋图》曹子健和助手

这适用于南朝，北朝总能继承中原正统，所以穿单衣。然而芜湖乱花的破坏力实在是太大了。天兴六年，北魏定都后，基于考服，颁布圣旨。遗憾的是，“旧系统还没有收到”。”(《隋书礼仪志》)毕竟距离永嘉之乱已经过去了近一百年了。差不多一百年后，到了太和年间，迁都洛阳的时候，北魏意识到有必要看看齐韩两家的衣服。

△北齐娄睿墓，红衣文武官员人物

看北齐崔芬墓壁画中的侍者，衣服也是短至膝盖以上，头发也被剃得光光的，根本戴不上头带、冠冕。

△部分北齐崔芬墓地图

还有《校书图》，据说是北齐。如果那些赤裸上身、肩上挂着肥皂布的大叔们单衣上演北齐真人秀，那也难怪南朝陈朝、北朝齐朝是开端了。。从中国的圆领时代开始。毕竟，看到北齐官员和学生穿着这样的单衣，大家都会想寻找一套更“正经”的职业装。

△《校书图》部分

言归正传，这幅画描绘了天宝七年高阳帝命范训等人查阅皇家书籍的场景。看来圆领领主高阳在他面前更受欢迎。目前，北齐定名的天宝四年尚未结束。教科书的抄写员可能不知道他们穿的肥皂衣服要退出历史舞台多久。此后，北周继续实行新的制服制度，隋朝则最终将制服的颜色定为黄色。现在意义上的“黄（圆领）斗篷和紧身衣”取代了从汉代一直延续到北周的“红（纱）衣”。“个人衣着身”是登基、登基的代名词。

现在说个人衣服已经完全脱掉还为时过早。唐太宗也在蒲州见到身穿黄纱衣的总督赵元开迎接。唐代的制服还要求“日单衣”和“白纱衣”。“中单”出现在现场，圆领的位置始终低于深色衣服制成的单衣。

服装体系中最后单独出现的单品是宫廷服装的内衫和服装体系的祭祀服装，简称“中单”。从这个意义上来说，明代保存下来的宫廷服装中单衣可以称为最后的单衣。

△明代燕圣公中线

另一方面，在宋人考证中，“深衣就是单衣的意思”，而汉墓出土的墓葬中古人所穿的“白滑衣”则被当作深衣的残迹，如《礼记》中的深衣形式。-在明朝时期，至今仍被清朝的支持者所铭记。

△明正德，深衣

△李世韩、沉毅

从此，最初的单衣在各种场合淡出了中国当局和民众的视野，甚至单衣这个词的意义也被弱化了。“单衣试酒”、“单衣速冷”，我们文化记忆中的单衣又回到了“单层衣服无口袋”的本义。

这篇文章是为了纪念那个被遗忘已久的山义时代，这个时代从秦朝到唐朝，跨越了数百年，曾经是正统的，但却是陌生的、令人困惑的。

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