二零二三这一年，很魔幻的。如果说整年只有一件事在社会层面做到了未雨绸缪、预告远大于发生，那毫无疑问就是秋冬服饰大张旗鼓地过早上市了。咸湿黏腻的七月还没结束，夏装已齐刷刷消失，羊绒外套羽绒服都迫不及待地给我整上架了，好像商家们集体在玩一种很新很疯的拼手速游戏，让彼时仍然光着膀子啃西瓜的我寒从胸中来。这背后，心照不宣的是春夏产品一如既往销售稀烂的传统节奏，所以品牌们提早武装上了战斗心态，将手拿肩抗的所有销售任务都寄希望于2023的最后一百天。在这种悲壮肃穆的商业杀气中，秋冬转过来对我们消费者而言就成了物质极大丰富、只要有需求就最好出手的一个节点。但在今年，抛开以往文章中曾提到过的“大衣买一件是一件”、“一穿穿十年、最值得投资”这些只从衣服或衣橱本身出发的陈旧观点，我更真切地希望所有人尽量穿暖、对温度和身体更敏感、不要无端生病：一方面美丽和健康从不冲突；另外从长远角度来看，只要身体健康，无需争抢，未来什么都将是你的。实不相瞒，我自己从九月中就开始穿外套了，但直到上周跟朋友出门逛公园时才惊觉，不只外套，我已然像老司机换挡那么本能般地打起了羊毛外套+羊毛衫+长筒靴这套秋季保暖组合拳了。
靴子和包这些配饰之后单独再写，作为每年双十一的第一炮，我照例归纳总结这件羊毛人字纹外套的出处——全球优秀设计师限量款合作平台Fabrique——的双十一机制。相较于从不打折的日常，这就是Fabrique全年最划算的下手时机，盯这一篇足以：
2⃣️如果你从没下过Fabrique app，值得一下，因为可以再叠三张50元app才有的专属优惠券（写完这篇我就去下）；3⃣️假使从没在Fabrique购物过，新注册的用户再叠一张新客50元券；4⃣️在订单备注“表姐11”，再叠一张50元券；（我的想法：是不是如果你有大于一件衣服要买，分开下单，每单都标注表姐11的话，就能省更多的50块了啦？）5⃣️老用户还可再叠账户积分，直接抵钱用。而Fabrique的积分抵现，从来不是几毛几块的毛毛雨，它真扛事儿。本文结束前还会有一个点击进入页面，总结了所有出现的款式，省得往回翻了
综上，我做了点简单算术，单品差不多到了83折这个点，再叠叠各种福利券，史上最低是稳了。在如此盛惠的诚意下，我快速为大家过几款自己触摸过、试穿过、见过的朋友都说好且当场起誓要在本次活动中拿下的秋冬外套。
关于Fabrique的好，往年文章已经掰开了揉碎了讲过几轮，可以点这里和这里温习。
作为以独树一帜的设计师为内在驱动的设计平台，Fabrique至今已经联合了全球超过200位独立设计师推出限量时装，在短短的两年间的声量和反响足以证明其阶段性的大成功：身边无论是时装精朋友，还是工作与时尚毫不搭噶、也并不关注时尚的普通消费者，都能随时选到适合自己的款式。这种两全是不容易的。
对见惯、穿惯了大牌的前者而言，一些在其他地方找不到的、有意思的设计和心思是Fabrique留住他们的核心竞争力；而后者对衣物所持的态度大多与潮流无关，更期待它们足够得体、经典、可以穿越时光而隽永留存，从少女穿到老太。
那么在同等的面料、做工、细节和设计感的基础上，Fabrique不只定价感人，更可以说是市面上最有诚意的商家了。毕竟在什么没听过的设计师随便一件衬衫都可以卖到大几千的魔幻现实中，Fabrique对秋冬厚实重工的羊毛混纺外套定价不过两千多，卖风可谓淳朴。
我自己实际早就形成了三不五时刷Fabrique的习惯，哪怕在服装行业销售最为惨淡的夏天，也入了几件之后高频穿着的款式，完整覆盖到工作、生活和度假的方方面面。比如下图的亚麻长裤，无论网上还是现实生活中，每次穿着都收获高频询问。
记得去年有位后台老读者发来一段私信，大意是跟买了几次，发现只要表姐推荐的款式拿到手里都特别满意，但自己临场发挥随意买的好像就差那么一口气。我仔细想了想，觉得这里面的逻辑是无关“产品质量”的，而是因为每位设计师对衣服的建构、什么形态用什么面料去表达等等都是有自己综合考量的。普通消费者只能透过图片看到形，购买前缺乏对实物的手感支持。
但我这个人却比较鸡贼，因为可以预先接触到实物，所以只会盯着那些天然材质含量高的、混纺手感更细腻的、更厚实有型的买。我猜这样的款式最得（大多数）人心，所以今年将鸡贼贯彻得更彻底，为大家筛选推荐如下：
我永远热爱人字纹，所以首当其冲是两款人字纹羊毛外套。说今年的款还是要结合着去年那件日本制版师hideaki sakaguchi以英国进口的限量Harris Tweed羊毛面料制成长款人字纹外套一起来谈。
去年那款我的推荐重点除了版型潇洒挺括外，更在于很多人对Harris Tweed面料的情结。这种面料因为它使用的纤维多来自于苏格兰本地的cheviot sheep，更粗粝，所以摸着跟麻袋似的，有人开玩笑说像是有草棍子混在羊毛原料里做成了哈里斯，扎手。它的特色显而易见，优点就是抗造耐磨，怎么撒开了穿都行；但保暖性就稍微逊色了。
毕竟几百年前的苏格兰人就地取材，用这种粗实的羊毛做了外套去打猎和运动，在乎的是活动中实用性远大于观赏性和搭配性。magee面料制成的大衣
后来我接触到爱尔兰的magee面料，因为用的是初剪羊毛，所以足够软，这是哈里森在手感上没法比拟的部分。另外两者的克重不同，哈里森通常是500左右，magee差不多分为570和650两类，更厚实。所以哪怕在北京的冬天，我也会经常上身之前推荐过的那件以magee面料制成单排扣老干部式大衣。
基于这些前情，我要第一个强烈推荐米兰设计师Laura Groppoli为Fabrique创作的这款人字纹廓形外套。因为它在纹路和面料厚实的手感上，与我心爱的长大衣如出一辙，但设计上更酷、更潇洒，不像我那件怎么看都是板正老派的。
相较于去年Harris Tweed更钉是钉铆是铆的修身西装款设计，Laura Groppoli赋予这件外套更包容的版型，一方面从视觉上更休闲慵懒，更有实际功效：方便秋冬往里面塞更厚实或版型宽松的粗棒针大毛衣。热衷于保暖和叠穿的人都懂，板正的外套的确有型，但那个肩膀和腋下纹丝合缝的程度，让穿进任何一件宽松版型的内搭毛衣但表面风平浪劲都成为奢望，一整条臂膀都嘟囔肿大起来。
因为这款人字纹面料是绵羊毛和羊驼毛混纺的，所以手感更加顺滑毛绒；而且因为在人字纹中夹杂了彩色圆点，那种肌理，相较于Harris Tweed单纯正经的人字纹而言，更活泼。
我跟摄影师俩人身高分别是1.68和1.60，一个穿裙子一个穿裤子，随便披起来都很有型。因为它把长度卡在膝盖之上，又配合着诸如不对称倾斜口袋、深v廓形的设计，所以在视觉上不压身，还帮你修正建立出一个挺拔的“壳”。
这样一来就除了藏拙之外，还对小个子女生也很友好，是我本期最想推荐给每个人的外套之一。
但如果你有许多差不多的同款，想要转换到一种区别于潇洒慵懒的、更优雅女人甚至贵妇风格的话。我推荐西班牙设计师Miren Itxaso Martinez为Fabrique带来的这件别致的斗篷，你看原来人字纹也可以突破英伦气质的局限，富贵起来的。
Miren Itxaso Martinez的履历中赫然标有“爱马仕女装设计师”的头衔，我进一步查了下，是真的。
但我看她采访里说，这个系列的部分灵感来源是从纺织品设计师Anni Albers的大型艺术展中获得的，这我就真真儿没看出来了。个人觉得在Fabrique这个语境下还不如说源于爱马仕的工作经历更方便展开，因为Anni Albers在艺术圈算是有声望但名字并没完全出圈的业内前辈，以她为代表有一批艺术家就是用纺织布料和织毯材料做作品的。所以更像一个介于艺术和设计间的、更小众的出发点。但爱马仕就不一样了。不仅大众认知度更高，何况Miren Itxaso Martinez选择为Fabrique创作的这款，也说得上是爱马仕常青的斗篷羊绒大衣的变形设计，绝对是我们买衫人可遇不可求的、入手高品质和水准斗篷的良机。我个人对爱马仕一些常青款的购买经验是：有很强的贵妇思维，特别是那种四肢很纤细、肚子比四肢多点点肉的贵妇画像。在近几年决心彻底年轻化之前，许多衬衫、夹克、秋冬外套都是按照那样的思维设计线条的。Miren Itxaso Martinez这件合作款微微A字、但线条很果断利落，应该是有受到些爱马仕工作经历的潜移默化的影响的。
如果硬要说Anni Albers对她的启发，我觉得可能是人字纹面料的选择，还有这种类似小毡子小毯子似的面料织造效果的。市面上的斗篷，多数是强调面料的柔软流动性而非保暖、挡风的实用性（again：适合贵妇在屋里凹造型而并不是劳动人民出门搬砖）。
但Miren Itxaso Martinez为Fabrique设计的这款，手感扎实厚实，像把织得很密不透风的小毯子披上身，特别耐冷，我估计南方的朋友完全可以靠它过冬了。
也正因为如此工艺，它的穿着效果是挺括有型而非软塌塌的。你可以往里头塞各种柔软的高领打底毛衫，材料之间的碰撞不但是看点，还能互相温暖加成，美丽与冻人并非只能二选一。
那像门襟处的皮袢闭合方式啦、还有在衣身处拼接的黑色pu窄条啦，也都是设计师赋予这件外套可细致端详的细节，这种更“硬朗”的细节与混纺过的羊毛组合在一起，既是亦刚亦柔的点缀，也可以让你在秋冬搭配时取巧：黑色的长靴或皮裤/裙，都将是对它最好的呼应。
既然说到了皮，我必须要为皮衣爱好者隆重推荐暗黑系风格设计师Sebastien Meunier本季为Fabrique操刀的几款秋冬外套。这个冬天，我仅代表个人认为他是Fabrique合作到的最精彩和必入的独立设计师。
Sebastien Meunier的履历十分简单却很有分量，没有那些酷爱倚靠名字前n个虚张声势的无用title给自己脸上贴金的圈内人臭毛病，除了正儿八经从法国高级时装学院毕业的科班出身外，就只有两行了：Maision Margiela男女装设计师；Ann Demeulemeester创意总监。
我非常非常喜欢他设计中的唯美和浪漫，他对面料的选择、他的剪裁，让黑色每次都成为一种新的黑色，呈现出完全不同的诗意气质。昨天写稿时我跟好友（且是我心目中的时尚文化史黄页）包子聊天时，她说在Ann Demeulemeester之前Sebastien跟着Jean Colonna 和Martin Margiela两位大师应该学到了不少东西，这造就了他在选择面料和剪裁时的眼光。据说Ann本人和老公一起面试的他，很认可，从安特卫普回巴黎的火车上Sebastien就接到了offer.Ann自己并非暗黑系，但彼时她或许就察觉到了Sebastien可能会为品牌带来更有意思的东西。之后把设计总监的位置交于他手上已经说明一切了。我喜欢Sebastien的部分在于，他设计的女装，很女性化但绝不阴柔，暗黑却不会让人难以靠近；包子的点评更毒辣：Sebastien的男装非常柔美但绝不drag queen,现在很多号称中性的男装品牌做的东西，看起来都像drag queen.
上个月Fabrique品牌日活动搞得很大，特意把Sebastien Meunier飞到上海作为论坛的重要访谈嘉宾。我人没去现场但全程在线听完了这一个多小时的分享，算得上是这些年听到的最言之有物的设计师心扉了。所以也跟大家分享这几件看起来“简单”的设计背后的思路。第一是枪驳领做旧肌理环保皮西装外套。它一打眼看过去是一个宽松的直身廓形设计，可以包容各式各样的身材，本身就是一个与潮流无关的大经典款。但这件与众不同之处我认为有两点：
一是廓形的比例做得漂亮；二是做旧工艺带来的微弱肌理感特别美。Sebastien Meunier在Fabrique活动上提到过一点，就是极简并不是很无聊的东西，反而恰恰相反，它很丰富，因为你需要用很精简的原材料去做一件衣服，那么就需要它的细节更加精致。比如廓形，比例不对的话，哪怕不懂的人，也可以一眼看出来。所有设计师都爱黑色，但在Sebastien眼里黑色实际上是五彩斑斓的。一方面它是最适合做廓形的颜色，因为你不大会留意到颜色本身或者花纹之类的，那么得到的廓形就会非常干净利落；再者黑色的有趣之处，是它在不同的面料上会呈现出完全不同的光泽和状态。比如黑色皮革会更有光泽，反射周围的光线；黑色羊毛则更加吸光，所以衣服本身会看上去更宁静些。
听多了各种设计师形而上、探讨所谓精神世界和哲学的空洞对谈，突然接收到这么脚落到地面、让普通观众也能秒懂的分享和表达，除了感慨很多事情越是水平高的人来做，就越会回归到儿童也可以理解的朴素逻辑上而非故弄玄虚外，更欣赏Sebastien在谈论时装时那种羞涩的真诚和眼中持续闪动的光。
不过要说更ann风格的设计，其实是另一件平驳领设计、简约干练的H型修身双排扣西装。
它的锋利气场让我瞬间穿越回好几年前自己绝望地伫于Ann Demeulemeester安特卫普旗舰店美丽的试衣间里、兴奋地欲以自己的五短身材去挑战ann经典的黑色长裤和西装的记忆。
结局当然是讪讪地将所有衣服交还给人均身高180+的美女店员们，同时自嘲着如何不知天高地厚。
所以这件衣服，无论Sebastien再如何讲解它亦柔亦刚，可系上当裙、敞开做外套的百变气质，我也是丝毫不敢认为自己又能了。
在我的想象中，它应当出现在一位拥有绝对长腿的女性身上，以腰带分割出逆天比例，无论内搭直筒紧身裤还是比皮衣更短的裙，都看上去又飒又帅，却毫不色情。
但我太喜欢这个密实且不常规的双排扣设计了，所以幸好啊！Sebastien或许是为了让我们体会他所提到的羊毛与黑色的宁静关系，又将这个细节设计应用到了黑色长款羊毛混纺大衣上，嘿，我又行了。
这件大衣，绝，特别ann了！Sebastien对它的构想从领口就开始了，因为他想要为这件长款外套做一个七十年代那种复古的大领子，以营造出一种亦刚亦柔的女性气质，而完成这个设计的关键又落在了这个在腰间不同寻常的、间隔细密的双排扣设计上。
Sebastien将这两排扣子做得比寻常款更密，这样一方面在视觉上有纵向拉伸、显得身体更修长的效果；
另外这种更挺括的直身版型其实通常营造的都是飒爽利落的职场风格，但这时候你可以通过两种做法来改变气质：一是选择扣上扣子只露出一排或者敞开身露出完整的两排；
二在某些场合你可以在外套之内搭配很女性化漂亮的裙子，以服装叙事。好像临出门前披上了男朋友的大外套，感觉好像是在保护自己，但同时不会让人觉得你冷若冰霜。
这款外套非常板正，看起来肩膀纹丝合缝的，但事实是它与上面的廓形夹克尺寸是差不多的。Sebastien说这就是面料的魔法，让它有更精致利落的线条。时髦并非全部都是双开门般的越大越好，或许这种不会把人吃掉的利落剪裁，更适合我们中国宝宝呢。
再送上一个来自Sebastien Meunier的温馨提醒。他特别喜欢设计长线条的服装（透过ann即可窥见一二），不单是因为自己擅长，更是在他的理念中，长线条+高开衩在对身体有很好的包裹性的同时又可以露出一点肌肤，对都市女性而言既方便行动又展现风情。但如果你的穿着习惯就是不喜欢长，那就去买短，尽量避免将外套穿在长不长短不短的及膝位置。那样的话，观者所有的注意力都会放在膝盖而非衣服上了。一是又与安特卫普产生联系的日本设计师Akira Naka，他为Fabrique设计了一款别致的双层结构假两件无领西装。
它的实物好看到什么程度？我、包子、Alt和摄影师全部在第一眼就被这个轮廓和剪裁击中，而摸到实物后，那种不惜料的、英式毛呢的肌理感只能说更为设计锦上添花。
Akira Naka毕业于安特卫普皇家美术学院，2007年成立个人同名时装线，擅以材质表达穿着态度。他最被专业人士推崇的特色，是以建筑感的立体剪裁制作出兼具日式及欧陆风格的时装。这在Fabrique这款毛呢西装外套上被展现得淋漓尽致。
在当下语境中，这种层搭马甲和西装的假两件做法，可能更容易被理解为近几年很流行的gentlewoman思维。
但我跟alt聊天，他说历史上好像是有一个相对而言昙花一现的阶段，因为经济困难，人们就去掉衣服上无用的设计，比如驳领之类的。二战打仗时，也曾去掉过裤子的卷边什么的，但都不如领子这个来得更大刀阔斧和明显。
不知道Akira Naka所谓的“欧陆风格”灵感是不是就来自于如此边缘小众的历史时期，这款外套的无领剪裁流畅利落，无论从哪个角度去欣赏那些弧线的组合，都会由衷感慨它们的细节之美。搭配着柔和的奶白色和斜纹羊毛薄呢面料的肌理感，塑造出的，就是一种安静、古典，柔美却坚定的女性形象。
我拍照时算夏末，所以真空穿着搭配短裙长靴；到了秋冬，打算搭配米白色精纺打底衫、同色系长裤和鞋，以all white示人，既贵气又古典，还把自己从满世界的暗色中择出来了。
另一款白色外套风格则大相径庭，是设计师Yuliati Soeprajitno为Fabrique贡献的新中式不对称盘扣设计金丝羊毛外套。
首先说句没人敢说的、巨掏心窝子的话：这衣服实物非常美，但你穿不好就像太奶。
Yuliati Soeprajitno有先后在Chloe、Isabel Marant、Tommy Hilfiger工作的履历，能看出对休闲、实穿和时髦这些不同的设计风格都有深度涉猎。她说自己的这款作品，灵感是从中国丰富非凡的文化历史中而来，所以想借由服装去表达那种洗尽铅华的、质朴平静的内心力量；也想要通过亚洲女性的演绎，展现出它的简洁明快。今年新中式风格算是循序渐进逐步火起来的，一方面当代年轻人特别有民族自豪感，对中式服装很有兴趣，想穿、爱穿；再就是2023春夏刚好也有这样的趋势，一些经常出现在镜头中的公众人物的穿搭，也为新中式的流行创造了土壤。据我身边的朋友反映，自己穿上新中式很容易像车夫、帮佣、丫鬟之类的，但我因为体型富态，神态中正平和，确实容易像太奶。本次敢于屡教不改执迷不悟地继续撞南墙，靠的是一股永远年轻永远热泪盈眶的中国精神。
这衣服面料细节比较值得一提：因为是绵羊毛夹带有金丝混纺而成，所以视觉上的肌理感很独特。版型上呢，个人觉得是介于A和H间的流线剪裁，相对而言对腰腹部比较包容，是少女和少女的妈妈可以共享的款式。其中中式盘扣作为最亮眼的细节没有放在中线上，而是从左肩膀到腰间排列三颗。
说到这儿又要顺嘴提一句：我最爱Fabrique设计师们的一个共性，就是几乎所有设计师的所做款式，都搭配有巨型口袋，不知是不是平台从实用性考量的设计规定动作。不信你往上翻，甚至连人字纹斗篷那款都有大口袋隐藏于装饰的pu线后，让女性朋友们真的可以如男性一般解放双手，潇洒地钥匙手机一揣兜就出门。
我自己为了规避掉更多太奶的气质，穿着时搭配了牛仔裤和球鞋，比较休闲；如果换到更正式的场合，个人觉得搭配垂坠有型的羊毛长裤、锦缎长裙和短靴都会展现一个大气又亮眼的个人形象。
除了以上这六件我觉得难以抉择、必须都要收入囊中的设计外，Fabrique在今年秋冬的设计水准绝对是稳步提升，看得出来随着越来越多独立设计师的加入，她们区别于传统时尚厂牌由一个设计总监主导设计的优势越来越明显，像是无数个创意总监汇聚一堂。在这里，什么风格的人都能找到适合自己的设计；我自己也接触到了许多以前没听过的设计师、不敢尝试的风格，狠狠地把穿着舒适区往更远的地方阔了阔。↓
所以我还要推荐阿根廷设计师Agustina Sorrentini为Fabrique带来的童话系列，这件宽松的羊毛混纺连衣裙柔软细腻，海军蓝搭配polo领，非常少女（我不行，要真正的少女来穿才好）。
试想如果把它穿在Sebastien的皮衣或者长款大衣里，衣内衣外将是何等割裂又对立的两种人格啊。
还要推荐米兰设计师Albino D’amato带来的包豪斯风格丝绒连衣裙，它大气简洁，几何造型几乎适合每个人，是少数能获得我妈称赞的时装。
你可以单穿、往里面塞黑色高领打底衫、在外面叠穿夹克和金色珠宝首饰，配上短靴，无论如何都不可能不好看的。
还有伦敦设计师Sinha-Stanic贡献的经典意式枪驳领油蜡做旧大地色外套，摇滚又深情，光影变化时它的颜色太美了。
还有去年就推荐过的伦敦设计师Blue Farrier带来的、拥有倾泻而下A字线条的侧开衩毛呢大衣，因为面料为100%的意大利casentino绵羊毛，不但手感蓬松厚实，穿上身更轻盈保暖，是性价比奇高的秋冬款式。
还有两位米兰设计师，Francesco de Carli的微喇刺绣牛仔裤和Ivana Omazic的混纺羊毛裤。我几乎可以用这两条完成日常的所有搭配。既好打理，又真正百搭，如果你正在寻觅这样省事的单品，那么一定不要错过。
最后还有法国设计师Sang Hee Chun的卡其色可拆卸格纹内胆工装短外套，我在想为什么我们每个女性的衣橱里都会有这样一件“大爷外套”呢？或许就是因为真正的生活并不需要那么多“设计”，而是实用、抗造、挡风、保暖，模糊性别。
这件衣服证明，在Fabrique，只要你足够耐心，从少女到大爷，体内涌动的每一重人格都会被满足。所以，但我更希望你不只是为了添而添，而是有信心将它一直穿下去，直到衣服生出你的性格。记得去年双十一写Fabrique的文章时，我呼吁朋友们为秋天着盛装，漂漂亮亮地打扮起来，莫负时光。一年之后，许多事都变了，其中变化最大的，恐怕是我们的身体素质。所以想从评论里抽三个人送Fabrique定制的毛线帽+袜子套组。这个秋冬，我想要你美丽与健康兼得，穿暖、吃好、喝足水、睡好觉。或许你还没意识到，这几点都能做到的人，毫无疑问已经拥有某种未来罕见的泼天富贵了。
magee面料制成的大衣
