在萨迦王朝建立之前,西藏最具有影响力的政权当然是吐蕃。吐蕃与大唐,称为“甥舅之国”,吐蕃哪怕辈分低一些,却还是国。
吐蕃瓦解之后,唃厮啰[gū sī luō]建立青唐政权,臣服于北宋,但依然为属国,而且青唐政权主要占据的是河湟地区,势力范围主要在今天的青海。那时候的西藏地区处于群龙无首的分裂时期,且不说“阿里三围”,就连卫藏地区也存在几大割据势力,势力背后则是几大教派的相互角力。
元朝时窝阔台的次子阔端进兵西藏,了解到西藏僧人最多的噶当派并没有一位有凝聚力的领袖,而直贡噶举的札巴迥乃法力最大,萨迦派的班智达学问最深。据说札巴迥乃当时对于面见阔端有所顾虑,所以也力推萨迦班智达。就这样,萨迦班智达代表西藏,远赴凉州(今甘肃武威)与阔端会盟,西藏第一次纳入到中国版图。
同时,萨迦派也也受到了元朝的推崇,从八思巴开始,萨迦法王皆封为国师,入主宣政院(最初名为总制院),,也就是掌管全国的佛教事宜,并且统辖西藏地区的军政事务,那是1260年。
当时的宣政院分为了三块,这里也做一个梳理:
因此,在日喀则西边150公里的萨迦,成了元代西藏的心脏。原先依山而建的北寺已不能满足当时的需要,因此在仲曲河对面的平地上修建了如同城堡一般的南寺。
我们乘坐班车从日喀则出发,向西行驶在一条宽谷中,依次经过纳塘寺和刚坚寺。在宽谷尽头继续盘山而上,翻过一道垭口之后再一路向西,这正是前往珠峰之路。当距离拉孜还有30公里时,我们向南驶入一条支谷,此时经过的所有村落的民居外墙都统一刷上了红、白、灰的三色竖条,这正是萨迦派的寺庙。我们距离萨迦王朝的心脏越来越近了!
当我们接近萨迦县城的时候,首先看到的是山上高高的北寺遗址,夕阳下一面荒山、数点残迹,显得沧桑悲凉。灰白的山体映衬着重建的一组白塔,似乎是在诉说曾经的历史,而这组白塔就是“萨迦五祖塔”。
“萨迦”在藏语中为灰白土的意思。1073年,吐蕃贵族昆氏家族的后裔贡却杰布发现这座山坡上的土呈白色,在阳光下出现瑞相,就修建了萨迦寺。贡却杰布的儿子贡嘎宁波在这里创建萨迦派,成为“萨迦初祖”。他的两个儿子索南孜摩与扎巴坚赞为二祖和三祖,后来昆氏家族多以叔侄的传承方式,传给了萨迦班智达和八思巴。这四代的五个人合称为“萨迦五祖”,他们修行在北寺、成名在北寺,萨迦班智达前往凉州时从北寺出发,八思巴前往大都时也是从北寺出发。
直到1268年,八思巴成为元朝的国师之后才修建了南寺,但是北寺依然不断营建,萨迦寺的“四大拉章”有三座在北寺,但是在五十年前那场轰轰烈烈的革命中,北寺全部被革了命,满山一片废墟。
或许是这第一印象深深震撼到了内心深处,我们推迟了一天行程,将下午的时间留给了北寺遗址探寻。
我们从北寺的佛学院拾阶而上,如今这里已经恢复了昔日佛学院的规模,是北寺体量最大的建筑。
在佛学院东边是都却拉康,昔日是四大拉章之一,据说规模很大,而今只剩下一座小庭院,门口立着自治区文保碑,是北寺劫余。因为大门紧闭,我们无法看到里面的护法殿壁画。
继续前行为文革过后洛嘎仁波切恢复的拉章夏,这里留下了萨迦一祖的圣迹,也曾经是三祖扎巴坚赞的禅房。可惜不仅诸多佛堂大门紧闭,就连寺院后门也被锁上了,我们与五祖塔近在咫尺却无法通行。最后我们从拉章夏下方山体上的一整片废墟里走出了一条路,而这条路将我们带到了朗嘉拉康,这里也是下午北寺遗址群中难得开放的殿堂。我们看到了殊胜的尊胜佛母宝塔,当地人正在虔诚转塔,据说转塔超过自己年龄的圈数,便可以消灾增寿。
西护法殿不出所料地吃了闭门羹后,我们沿着步道回到了五祖塔,再一路攀爬看到了上面的一大片遗址院落,随后沿着步道在山腰向东,这一路是最好的观景位置,北寺遗址的残墙瓦砾与南寺气势恢宏的城堡一览无余。这条路通向尼姑寺,夕阳下的庭院静谧安详,平复了一路的坎坷。
尼姑寺的前面有一座观景台,恰是看夕照的绝佳位置。除了美丽的光影,牵动我们的还有断壁残垣间的转经者。他们拖家带口、抱着襁褓中的婴儿,踏上了崎岖的山路,却能在陡峭的废墟间相互扶持,勇往直前。
开始我不明白为何他们不选择更加平坦的南寺转经,直到他们的影子被夕阳拉得越来越长,最后消失在山脊背后,直到我看到他们的身影再次出现在远处的白塔边。
我突然意识到,一座伟大的寺庙,虽然历经浩劫、化为齑粉,但是不畏艰险、迎难而上,正是其留下的千年传统,传递的不朽精神,昭示着一圈又一圈的轮回,依然可以令人周而复始、晨昏守候。
要是问我们西藏哪座寺庙的大殿最为雄伟,我们会快速闪过查杰玛大殿和萨迦寺的大经堂,然后会说“应该是萨迦寺的大经堂”。
虽然两者都很震撼,但是感觉却不太一样。查杰玛大殿号称“西藏第一大殿”,但是因为其平面是四方的,进去之后无论在哪个角落,感觉一眼就能看到对面;而萨迦寺大经堂是长方形的,在长边看对面似乎是巨大的木柱阵列,一眼望不到尽头,这种感觉更加震撼!一查资料,果然号称第一未必就是第一,查杰玛大殿面积是3334平方米,而萨迦寺大经堂的面积是5700平方米。
大殿平面的面积大,并不能完全说明问题,另外还要看内部空间的高度,以及视觉感受度。拉萨的三大寺中大经堂规格最高的是哲蚌寺,据说有183根木柱,面积有1800平方米;但是萨迦寺大经堂,40根柱子支撑起了5700平方米的面积,这简直就是空间上的碾压!
秘密就在柱子的体量上!萨迦寺大经堂的柱子高度有十几米,直径约有1米,其中有四根直径更是超过了1.2米,而且每一根都有名字,号称“四大名柱”。传说有的取自吉隆沟内的原始森林,被野牦牛顶倒的“野牦牛柱”,有被猛虎背负而来的“猛虎柱”,还有砍伐流血的“黑流血柱”,以及元朝皇家赏赐的“忽必烈柱”。这些巨大的柱子表面并不平整,甚至可以看到昔日树干的表面纹理与树洞,但依旧挺立在大殿中央,支撑起这一片佛殿。
佛殿下是经书的海洋。经堂后殿的“慧海经山”里,一整面墙上的古老经书让我们再次惊讶。那是顶天立地的经书墙,大经堂有多宽,这面墙就有多长!经书墙的尽头放着古老的贝叶经。
当我们一大早从东向的正门进入萨迦南寺,穿过中心庭院进入大经堂,转了一圈大殿,从“慧海经山”出来时,太阳刚好透出窗户照在大殿,形成了漂亮的耶稣光,僧人为排着队的信众吹响镇寺之宝白法螺,那一刻的感觉就是佛光普照。
在大经堂前的庭院北边,是供奉“萨迦五祖”和历代萨迦法王灵塔的欧东拉康,南边是供奉萨迦一祖贡嘎宁波及普巴金刚的东典拉康。我们再上到东边二楼的空行母殿,迎面看到了一位面熟的僧人。
“我等你们好久了!”僧人笑着朝我们走过来。
“我们是昨天晚上在茶馆吃饭时候遇到的吧?”看着僧人的笑容,我们回忆其昨天晚上在茶馆吃饭时,有几位僧人和我们聊天,而他是其中一位。
“是啊,我负责管理这间佛殿。让我给你们简单介绍一下我们萨迦寺的历史吧……”僧人很正式地向我们介绍了寺庙的历史,并将一本精美的书册赠送给我们。
“听说萨迦寺里有三面墙,我们只看到了‘经书墙’,另外的‘瓷器墙’和‘壁画墙’我们怎么没看到?”
“‘瓷器墙’就在我们空行母殿这里,以前摆了一整面墙,里面有元朝皇帝赏赐的瓷器,现在被搬走了,只留下了零星几个。壁画墙在三楼,里面都是精美的坛城壁画,可惜现在不开门,你们看不到了!”
“书里面还有北寺的内容,好全面!”我们翻阅了一下僧人送给我们的书。
“是的,可惜了……”
“我们有一个疑问,为什么北寺文革时候被毁了,但是南寺保留了下来?是因为和夏鲁寺等留下的大殿一样,当时做了粮仓吗?”
“不完全是。在北寺被破坏之后,有人也提议去南寺破坏,但是当时有领导认为,南寺应该被作为反面教材保留下来,因为里面太精美了,领导想让以后的群众看到过去的寺庙有多奢侈,是如何榨取老百姓的血汗的。同时,这也是整个县城最好的建筑,还有一些佛殿就被拿来当政府的办公场所了。”
“那里面的经书还有文物呢?这些当时没被处理掉吗?”
“当时的堪布已经预见到了即将到来的法难,他将镇寺之宝和很多文物进行了转移,放在周边百姓家中保管。有的百姓怕被发现,就把文物埋在山上。等文革结束后,他们纷纷又将文物还给寺庙。”
“那些文物都拿回来了吗?”
“大部分都回来了,但是有些至今还没有找到。因为有的人没有等到文革就去世了,他们把秘密带到了天上。还有的人去挖的时候,因为当时埋得匆忙,再也找不到了,成为了他们终生的遗憾。”
告别僧人,我们从“解脱梯”上楼,果然在三楼的南边和西边看到了紧锁的木门,“壁画墙”应该就被锁在里面。近年来,萨迦寺被称为“雪域敦煌”,虽然我们知道萨迦寺与敦煌并不具备可比性,但是没看到壁画终是此行憾事。
我们看了珍宝馆,参观了八思巴行宫后,再上到萨迦南寺外面一圈的城墙之上,这里景观很好,而且每一边的角楼和中间都有佛殿,并且以东北角的护法神殿最为可观。
就在我们环城绕殿之间,看到下面大殿门口站了几个人,从他们鲜亮的冲锋衣和胸前的大炮筒,就知道他们是内地游客。当他们得知门票是40元一张时,立刻说他们就在外面看看,不进去了。我们为之而感到可惜。
请点击:航拍萨迦寺——一座伟大的寺庙
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页面更新:2024-04-16
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