谷爱凌丢脸,谁的责任?


就是说,娱乐圈的紫微星还没出现,时尚圈的紫微星我已经确定了


说的就是Robert wun。



最近一段时间像开了挂似的,29岁第一次参与巴黎高定周,便以客座会员的身份压轴。


同时也是今年唯一受邀参加高定时装周的华裔设计师。


能借到的他设计的衣服无一不是流量与实力兼具的大花们。


依次为:刘亦菲、范冰冰、蔡依林李宇春

但说实话,前段时间谷爱凌穿这一身去Met Gala还是引起蛮多争议的,有人说穿的很惊喜意外,也有人说和沾了血的床单一样。



也不是说不好看,是两者气场太过矛盾。

服本身是危险蛊惑的,而谷爱凌的气场是显而易见的健康蓬勃。


尤其将秀场造型中最精髓的红酒杯和礼帽拿掉,更显得谷爱凌一贯爱绑的高马尾在此刻更有种突兀且撕裂。


让人感觉礼服上的痕迹不是血,而是吃饭不小心把火龙果溅到衣服上似的。




01



是Robert Wun的风格不适合这样的场景吗?


再看Tems,同是出自Robert Wun之手的礼服,Tems便穿出了礼裙本身的气质,而且头饰非常贴近Karl Lagerfeld一贯的风格,也符合了本次主题的要求。



先简单介绍一下这位设计师。


Robert Wun云惟俊,中国香港生长,英国读书,但对于现在的他无论是国内还是国外,都可以说是当下最炙手可热的先锋设计师。







长得帅,表达能力强,履历完美,光是看采访中的谈吐就能吊打一众“偶像们”。


2012年毕业,2014年创立个人品牌,2020年斩获ANDAM大奖。


ANDAM大奖,评委是高奢集团的总裁们,捧红的选手包括Martin Margiela、Viktor&Rolf、爱马仕前任女装设计师总监等。


三月时装周的时候,他带着雨夜神秘人刷爆各类营销号。



上半张脸藏在阴影中,缓缓走近的同时携着危险的凉意,在慢镜头的展示下雨水仿若从伞上倾泻滴落。



而这套礼服的主要面料是由丝绸、塔夫绸。


外加3万颗大小不一的施华洛世奇钻石,花费600个小时纯手工制作成了这套造型的灵魂。



在此刻,哪怕是主观性极强的时尚审美也难得能达成共识。


据Robert Wun透露,这套设计的灵感其实是来自好莱坞恐怖片《小丑回魂》。



这件礼服还被Amansie乐队的主唱skin穿上身去接受查尔斯王子的表彰。



喜欢穿Robert Wun的不止这一位。


Lisa首个Solo单曲mv《LALISA》的酷炫机车Look就是来自于Robert Wun的手笔。



在大概闪回的10s 的时间内,一眼打动人心。


Robert Wun还承担过蔡徐坤在演唱会上战袍设计。



专门为卡老师在奥斯卡派对所定制的礼服,被媒体评为当晚最佳造型之一。



Doja Cat在打歌现场穿的也是Robert Wun设计的。


Cr.见水印

除了名人以外,他还曾受邀为《饥饿游戏》设计过服装,也为英国皇家芭蕾舞团设计过戏服。





02



在接到参加高定周的消息前,Robert Wun从未想过自己能够进入巴黎高定时装周。


随之而来的便是恐慌与自我怀疑。


“我真正质疑的是:什么是高级定制时装?在我的脑海中,我想象着工匠和裁缝在工作室里穿着全白的衣服、戴着手套,生怕弄脏了精致的服装——这让我想到:为什么不把所有的恐惧变成美丽的作品呢?”


他便将接下来开启的人生中第一个高定系列,命名为“FEAR”。



很多人仅仅只把这个系列看作是对于恐怖的表达,而忽视了云惟俊本身想要拥抱恐惧的主动。


按他本人的话来说就是“把它变成某种具有自主性的美丽的意愿”。


因此会看到Robert Wun所呈现出的秀不止是视觉演绎,还包含某种情绪,不安、恐惧、怀疑......


每一套礼服都故事感十足,光是看模特们款步而来就能脑部一部电影。


橡胶片中的新娘款步走出,灼烧的痕迹成了垂落的烟色羽毛。




红酒成为血色玛瑙,星星点点缀到衣服上脆弱又神秘。




溅出血液的礼服。


断了的高跟鞋。


或者脱掉高跟鞋说走就走。


包括最后一套“燃烧的礼服”,用500根3D打印羽毛和4000根剥皮羽毛,插到特意打印的底座上面,便如同喷泉般散落的生命。




同时模特的手指上还带着纯银制造的“香烟戒指”徐徐飘走。


玩恐怖元素的设计师并不在少数,海盗爷执掌的Dior秀场,如2006春夏高定大秀上的猩红革命。



又或者在Maison Margiela任职期间所呈现出的这场凄美诡谲的僵尸新娘。



Moschino的2016秋冬大秀,被灼烧的礼裙艳丽摇曳。



奥地利设计师Carol Christian Poell在2004年发布的春夏秀场上,让模特扮作浮尸从米兰护城河顺流漂下,毛骨悚然。



Robert Wun的作品不同于以上各种直观的惊心动魄,他的风格更有种东方的含蓄内敛,表面平静,实际每一步都暗流涌动。


更勾人了好不。



03



谁说不是从生活中来到生活中去呢。


Robert Wu的设计更擅长把生活中的意外、焦虑碎片提取出来,用美学的方式自然流露、表达。


同样的,玩廓形和褶皱的设计师也有很多,但他能一鸣惊人的原因也是因为他能够脱离“时装”本身,从不同的领域中思考,并汲取灵感。



从他作品中溢出来的自然素和天马行空的想象力,是从小被宫崎骏动漫所影响。



他在男性主导的圈子中赞扬girl power,在面对文化屏障时试图从东方的角度还原东方故事。

他作品呈现出的女性主义,皆来源于身边的所见。



比如奶奶作为单亲妈妈,在战争期间靠补衣服,独自把爸爸拉扯大;妈妈和姐姐也是值得赞叹的独立、强大女性。


2019春夏系列灵感就是来自于“花木兰”,来自于中国的女性英雄故事。



将“花木兰”名字中蕴含的自然和植物融入设计之中,自此开始使用兰花廓形作为他设计的标志性元素。



2021秋冬系列他将鸟的元素和战士的力量相结合,做出了一个名为“Armour”的系列,以此纪念他刚刚过世祖母


不同于传统中一贯采用的以轻薄代替灵动,以羽毛直喻飞鸟。

Robert Wun则用富有雕塑感的褶皱拟出羽毛,或爆发的翅膀,或灵动的曲线,在他的手中更像建筑艺术。



即使有很多人嘲新版小美人鱼的颜值,但也不得不承认这款飞鸟礼服在Halle Bailey显得的灵动。



Robert Wun或许给我们提供一种新的时装想象,危险未必不美丽,女性也未必是柔弱纤细

Robert Wun的设计走红毯了啊啊啊



素材来源丨网络
编辑丨爆炸弹

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页面更新:2024-05-16

标签:花木兰   模特   灵动   丢脸   礼服   羽毛   设计师   元素   衣服   责任   系列   作品

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