足行洛阳（第22站）~净土之国（净土寺）

东汉时期，白马寺曾有两位翻译佛经的印度僧人，某日外出游历时，路过一条小溪，见到小溪边皆是白色的岩石，如天上降临的云朵，在蓝天映衬下，显得格外清净悠然、闲适平和，因而两人禁不住赞叹此地为“一方净土”。也是从那时起，“净土”一词就作为佛教外来词汇，保留了下来。净土，本指诸佛佛国境界，也就是西方极乐世界，因为那里是清净无浊之地。

如今，全国各地都有以净土为名的寺院，只不过最早见于文字记录的，是玄奘剃度出家的那座东都净土寺。净土寺本是隋朝皇家寺院，寺院的地址在当时的毓才坊，在都城内的洛水南岸，据说该寺最早建于北魏天赐年间，也是从汉魏故城迁移过来的，只是在杨炫之的《洛阳伽蓝记》中未见记载。

山不在高，有仙则灵。净土寺虽然本来就是皇家供养的寺院，名气本来就很大，但若非玄奘，大概依旧会像很多历史上其他著名寺院一样，最后被废弃淹灭在历史尘埃之中。玄奘法师从小就显示出异于常人的天赋，祖上本是做官的。要不是其父去世的太早，家道衰落的很快，大概他也不至于跟着二哥出家为僧。倘若没有出家，大唐历史上大概会多一个文学家或诗人，但后世更会损失一位令佛教融入中华文明的大师级人物；进而能令国人大开眼界的《大唐西域记》就不再有机会得现于世，更不在会有出自他手翻译的《心经》，就连老少皆知的《西游记》也不会再有。

在净土寺还未享受到多久清净，青年玄奘13岁就赶上隋末天下大乱，因而便与长捷法师一同去往四川，自此开始了四方游历、求佛法真谛、为人间创一方净土的传奇人生。而东都净土寺，却也未能再保有一方净土，随着王朝更替，而不断遭遇变故，被拆毁、迁址重建、再被破坏......

唐武宗时期，是净土寺遇到的最严重的一次灾难，在“会昌灭佛”那个佛教历史上的至暗时刻，寺院被毁掉。说起来也巧得很，支持唐武帝灭佛的人当中就有晚唐名臣李德裕，而我的上一站就是他故园～平泉山庄遗址。他自己大概也想不到，自己的故园日后变成了佛寺，这还不算，就连当时都城内被拆掉的净土寺，也重建在平泉山庄南边25公里的地方。

此次我所去游览的净土寺，就是后来迁至这里而重建的，只是千年以后，这里已经是大片的村庄所在。车子跟随导航进入村子里，快要走到头时，导航提示在分岔路向左上坡，走上一条水泥铺就的小道，再向前100米不远的地方就到了目的地。如果没有导航提示，仅仅是正常开车，我是很难注意到这里有座寺院的。因为它就像一座平常的农家院落，左右都是几乎一样的庄户人家的院子。而净土寺的大门一如平常所看到的农家院的正门，唯有一块【净土寺】的匾额在门眉上，提示来者此处即是目的地。

大门前有一小片空地，大致能够并排停放三五台车辆，只是这里或许太过不起眼，今天只有我一车一人到访。平泉寺的大门，也无人看守，我四下里瞅了瞅，便径直入内。曾有的净土寺的规模很大，大门也不是现在这个模样，上个世纪五十年代前，寺院还有多座大殿，只不过因位置特殊，在那个以粮为纲的年代，无用之物常常免不了面对被拆除或者被变更为其他用途。如今只保留下来前后一大一小两处院落，以及后面高台基上的一间大殿。

进大门后，先看到的是一处非常普通的院子，面积不大。一般的寺院在维护翻修的时候，都会有左边鼓楼右边钟楼，而我所看到的却是左边菜园，还隐藏在一小片竹林后，右边则是一间低矮破旧的房子。当时没有注意，在离开前才发现，那里竟然只是一处简陋茅厕。

跨过这个小院，是一片广场，地面显然也被重新规划平整过，两边是新盖的砖房，红瓦白墙。广场正中是一座铸铁的香炉，看起来也是近年的新物件，后面是高高的旗杆，飘扬着鲜艳的国旗。左边伫立着一尊大约是汉白玉的塑像，一眼就可以看出是玄奘的模样。只不这尊玄奘像的头顶上撑起的不是背篓上的遮阳篷布，而是一把油伞。塑像的台基座前镶着的石碑上，叙述了这座净土寺和玄奘法师的渊源，即这里就是原东都净土寺，1400多年前，玄奘就是在这座寺院里剃度出家。

再往后拾级而上，登上落差有四米高的高台，就可以看到寺院内唯一的正殿，以及左右两个厢房。正殿与厢房当中，供奉有如来与观音菩萨的造像。从外观看，这几个建筑物甚是老旧，只不过建筑物的规格不够大，无论是高度还是内部空间，都更像是一间平常的民间建筑。屋顶的灰瓦和院墙墙基下斑驳的白色大石块，屋内的椽梁没有上漆，这些都让人很难将此处与曾经的皇家寺院联系在一起。

正当我有些失落的时候，殿外的几块石碑吸引了我，虽然大多都是清朝旧物，撰写者倒还都是从前的本地官员，说明这里是得到过官方的认可。来之前我也查过些资料，几十年前，在寺院旧址附近出土的石碑显示，净土寺就是那座始建于北魏天赐年间，后来移至隋唐都城内的东都净土寺，也正是玄奘法师剃度出家的地方。会昌灭佛时期，净土寺被毁，后来重建时便远远得在龙门石窟南伊河东岸选择了新址，之前还出土过一部分隋唐时期的法器文物，前些年这些文物因为缺乏保护，已不知流散到什么地方去了。

在大殿前有一座香炉，冷冷得盛满了香灰，看起来这里平常也少有人至。香炉本身虽然也并非文物，确有些看头。香炉正面题有“洛阳净土寺”，落款竟然是当今的少林寺主持、河南省佛教协会会长，释永信。至少从佛家的角度，算是对此处的渊源，有过正式的确认。

当我准备放飞无人机，准备拍摄一段俯瞰视频时，有两位外地来的女香客也到这里，和寺里的人聊着天，看起来彼此还很熟悉。寺前寺后好像也只看到两位，一位上了年纪的尼姑，一位大概是常驻在这里帮忙的女居士。她们待人都很和气，自始至终都是乐呵呵的。来烧香的一位女香客，见我要拍视频，就建议我多给大殿的屋檐上的砖雕拍拍照，她似乎对这里一草一木都很是上心。而那位寺里的女居士看我也挺专注，就主动告诉我过一短时间这里会举行法会，邀请我那时再来体验下法会时的盛况。

时间已经临近下午两点钟，从早上出门到现在，除了喝过几口自带的茶水，我还一口东西没吃。那位老师父据说已经80多岁，觉得我肯定也饿了，就让女居士给我拿点水果吃。虽然我嘴上说不要，却也不好意思扭头就离开。但没想到，那位女居士真的太热情，直接跑进屋里，端出个硕大的柚子递给我。然后又觉得这东西一时间不容易下的了口，转身又塞了两个苹果给我。在我捧着水果往寺外走时，还叮嘱我有空一定要来参加法会。

午后的阳光四下里漫散射，照得无论哪里都是暖洋洋的，院内的竹子和柏树在清风的袭扰下，左右摇曳，沙沙作响，偶尔再传来几声鸟儿的轻啼。寺门外，村子里也一个人影都没有，静悄悄的。

佛教以无事为大，若说佛教里的净土，是清净无浊的世界。那在我看来，这一刻，这里即是一片净土，虽然还在尘世间，却没有纷争与喧闹。和那些终日里香火缭绕、游客摩肩接踵的名山古刹相比，这间净土寺更加名副其实。