离任Moschino，Jeremy Scott依旧是时尚反叛者！

Jeremy Scott于近期发布从Moschino离去的声明，在此之前他以创意总监的身份执掌了品牌近10年。“时尚界即将变得不那么有趣了。”《纽约时报》以此来论断这位被Karl Lagerfeld 称为唯一的真正继承人的设计师的离去，对于时尚行业的重要意义。这位出生于小镇的反叛者留下了一份媚俗的遗产，他将波普艺术和怪趣味引入这个意大利品牌中，以庆祝流行文化中通俗的华丽。

当时的他，从担任该职位近 20 年的Rossella Jardini 手中接过重任，秉承着挑衅和戏谑的传统，并将波普艺术和反叛带入品牌之中。在他的世界里，关于时尚的想象力似乎没有禁区：泡沫包装纸、泳池漂浮物、婴儿奶瓶与垃圾袋都可以成为时装的组成部分。

而这一切似乎可以从他小时候讲起，在他给《i-D》撰写的自述专栏中曾经回忆起那段经历：

“

作为一个小男孩，我没有机会也没有钱购买新玩具，所以我用其他东西——也就是我的想象力——创造了玩具。我会把破旧的汽车变成太空船，把旧的拖拉机座椅变成高档法国餐厅最好的桌子。尽管回收常常代表着一种贫困，但我仍旧过着再循环的生活。也因此，创造——不仅是使用当下所拥有的事物，而是一种思想——在我内心深处孕育了一种看待世界的方式，这也成为了我艺术自我表达的基础。

农场生活的贫瘠，让他对于未来抱有着一种希冀，他想象着一个完全不同的世界——一个他可以融入、可以被理解、可以触及他人生活的地方。“在我的白日梦中，我认为这会让我更接近这个世界。但当它发生的时候，我猛然惊醒，学校里的孩子常常把我在讲话、举止和着装表达方式上的差异变成嘲笑的根源。”不同于都市规范行径的他，常常被孤立在人群之外。但他依旧梦想着那个曾在杂志、电影和电视上看到的高级时装世界，他不断完善作品集，当遭遇一系列拒绝后，最终进入Pratt开启了他的时装生涯。

但生活的贫穷，让他不得不一边申请助学贷款和奖学金，一边连做三份实习贴补家用。因为负担不起四年制Pratt的学费，他在三年内完成了学位。“在此期间，我鼓起勇气打电话给 Aeffe 的美国总部，她为我提供了实习机会，我也逐渐了解从媒体到销售的所有工作。我几乎在天堂！”

随着学业生活的结束，他认识到纽约无法满足他对于时装的野心。抱着对于时尚的憧憬与幻想，他在毕业几周后收拾好所有的衣服，前往巴黎。因为无家可归，他常常混迹在巴黎的俱乐部。看起来很酷让他收获了俱乐部宣传的工作，虽然这看起来和时装毫无关系，但在俱乐部朋友的鼓励与联系之下，他拥有了一个免费的场地、装置灯光和自愿的模特，而他的时装事业也就此铺展。“它告诉我，生活中的事情并不总是按计划进行。有时，正确的不是 A 计划、B 计划，甚至 C 计划。它可能是 X、Y 或 Z 计划！你可以随心所欲地计划和想象生活，但你必须为宇宙抛给你的方式做好准备。”

或许正是这样的人生信条，让Jeremy Scott接手Moschino以来，为品牌持续注入着新鲜的设计灵感。受安迪·沃霍尔的影响，Jeremy以一种后现代方法将处理着品牌传统与自我表达之间的关系。他将品牌作为一个工具来挪揄消费主义，同时又以迎合着Instagram与Tiktok时代的视觉效果来庆祝消费主义，从而使品牌恢复一种独到的活力。““我正在努力制造快乐和幸福，我不认为这是肤浅的，相反着非常重要。”

在Jeremy的首个系列中，充斥着对于麦当劳深沉又戏谑的爱。随处可见的红色与金色色调、标志性M字logo与牛纹皮革，构成了时尚的另类幻想，也为时尚行业带来新的波澜。在时装与美式快餐的交织中，对于美式生活的赞颂与挪揄也就此显影。“麦当劳在我的童年中根深蒂固，他将美国快餐形象有趣地融入意大利时尚，不仅打动了我的心，也让我内心的那个小孩看到了他自己。”拥有 700 多件 Jeremy Scott 设计作品的 藏家Joey Arias以此来解读自己的喜爱。

Jeremy 在他的首场 Moschino 时装秀上鞠躬致谢，他身穿具有传奇色彩的“我不会说意大利语，但我确实会说 Moschino”T 恤，抢在一众时尚评论家之前之前自嘲。这样的幽默感始终伴随着Jeremy的创作，“我喜欢魅力与幽默的结合，很多优雅的事物本身就潜藏着独一份儿的疯狂。”

而当人们思索第二个系列是否会回归日常时，Jeremy将芭比娃娃——融合种族及身体问题的晚期资本主义的偶像形象——投上了T台。美泰娃娃身着蓬松的发型和印有玩具系列字体“Moschino”的粉色套装；运动芭比戴着头带和哑铃，经典芭比穿着紫红色滚边牛仔裤和漂亮的上衣；而假日芭比带着印有 Moschino 字母组合的行李箱和一个塑料衣架。广告中似乎也展露Jeremy常有的自嘲特质，小男孩高喊着“她是有史以来最具 Moschino 的芭比娃娃”，而另一个孩子则惊呼：“Moschino 芭比娃娃太凶了”。Jeremy通过时装不断搅动着大众文化，以熟悉的侵略性迅速在时尚领域站稳脚跟。

Jeremy也并未放弃对于玩具的喜爱，Moschino的第一款香水TOY就参考了 Franco Moschino 的 88/89 秋冬系列的泰迪熊领口，以小熊玩偶形象公诸于众。而在2021春夏则以「提线木偶」为主题灵感，现场被打造成了旧世纪巴黎风格的古典私密沙龙。Jeremy邀请了美国木偶剧作大师Jim Henson的「The Creature Shop」团队进行合作，等比例打造出40个30英寸大小的「提线娃娃」，打造出时尚史上最精致的木偶戏。而安娜·温图尔、凡妮莎·弗里德曼和哈米什·鲍尔斯、朴秀珠、Sacha Quenby、Cara Taylor也都被戏谑的放置于其中。

Camp似乎也是Jeremy职业生涯中无法回避的形容词，也因此当2019年Met Gala选择以「Camp」为主题时，红毯几乎就成了Jeremy的主场。我们至今都无法忘记Katy Perry的盛装，银色镶嵌 Moschino 连衣裙搭配三层点燃的蜡烛——最后一根放在她的头上。而在After party的汉堡包穿搭，也迅速席卷互联网，立刻“出圈”。

今年走红互联网的loewe二次元套装，Jeremy也曾经作为创作灵感，在Moschino 2016秋冬秀场，他以美式漫画和时装画为设计灵感元素，将整个秀场变成了三次元立体漫画书。每个褶皱、阴影都被展露在色彩交织间的服装，提醒着你我皆为异世界来客人。

而在 Moschino 最后一季23秋冬秀中，融合了萨尔瓦多达利的超现实主义和贵族朋克精神，以廓形尖刺设计到满布的珠宝配饰和夸张变形的裙摆，讲述着一场关于扭曲的绝妙时尚戏剧。品牌标志性产品——机车夹克、经典剪裁、铭牌链和醒目的黄金和珍珠纽扣——也都在全新设计之下被融化、修改、重组，进而回应“我们生活在一个扭曲的时代”和“看似熟悉的事物并不熟悉”的设计理念。

直到最后，Jeremy Scott都在与Moschino品牌基因的对话中找寻着新的可能。在他宣布离任的instagram的配图是与灵感缪斯模特Gigi Hadid婚纱秀服的合影。

我们看到Gigi的回复：“很开心能够成为你Moschino世界的一部分，感谢所有的这些经历！爱你，迫不及待的想知道在哪里会再见到你。”而或许，这也是我们所有人的问题。