#秋日生活打卡季#

【缘起】

逛累了山水，看腻了古村，何不找一个安静的小岛，过几天面朝大海的日子。

在闽南蜿蜒的海岸线上，散布着大大小小的许多海岛，奇幻蓝眼泪的平潭、慢时光的鼓浪屿都是大家耳熟能详的，而素有“蝶岛”之称的东山，是一座几年前还是养在深闺人未识的闽南小岛。

大多数人与东山岛的初次遇见，是在苏有朋拍摄的电影《左耳》中。我在朋友的照片里看到了它的美丽，于是，果断决定，这次要去的地方就是这里了。

东山岛，不仅有着秀丽的海滨风光，还是一块有着600多年历史的地方。更为难得的是，这里的老街没有过度的商业开发，一切都是它本身的味道。

【宿】玖间海客栈

赶到东山岛南门湾，已是夜晚。在海风习习的夜色中，一座身姿金碧辉煌的寺庙矗立在海堤旁，那富有闽南特色的飞檐，倍显绚丽而庄严。

特别是那一组组屋脊上精致的艺术品，在灯光的照射下散发着华美的光芒，倍显迷人。

我们预定好的玖间海客栈紧挨着这座寺庙，算是离停车场最近的一家客栈了，免去了搬运行李之苦。

由于白天爬了半天山，大家都累了，于是就分别回房准备休息了。一打开房门，我便喜欢上了这个能听着海浪声，头枕着波涛入眠的海景房。

房间内的物品干净、简洁，且颇具情调，是我喜欢的样子。

一夜无话，第二天睡到自然醒，一拉开窗帘，一幅无敌海景扑面而来，我不由得“哇——”出了声。

绝对货真价实的一线海景房！玖间海，顾名思义九间面向大海的房间，且每间窗外的景色都是超级完美，又不尽相同的无敌海景。

这正是我想要的，面朝大海，推窗即海，那就安安静静地在这里，过几天面朝大海的日子吧。是不是有点儿羡慕？！

这样的住宿体验也是一种旅行享受。

二楼还有个海景露台，在那里吹着海风，喝着小酒，聊着天儿，看着海景·····简直是超级惬意。

站在露台上，整个南门湾尽收眼底，不远处的渔人码头也清晰可见。

【食】陈氏肉丸

已是早上八九点钟，南门湾似乎还沉浸在睡梦中，路上行人稀少，沿堤的店铺都还没有开门营业。这对于尚未吃早饭的我们来说，有点儿犯难。

半月形的海堤旁，一座座层叠错落的五彩石头房子，构成了如电影画面般的文艺场景。

东山岛上的民居，并未一味停留在过去，如今沿海岸线一带的不少民居，被刷上了缤纷的马卡龙色，活泼的色彩，让这些凭海而居的人家多了几分小清新。

密密麻麻，满满一墙的指路标，这样整齐地排列着，倒也有趣。

为了解决早饭问题，我们离开了海堤，拐入小巷，结果误打误撞地走到了美食排名第一的陈记肉丸。十分不起眼，甚至有几分杂乱的门脸，让我怎么也不能与“最东山”小吃店联系在一起。

幸好看了一眼灶台上新鲜出炉的美食，不自觉地唾液迅速分泌，感觉口水就要流下来了。

走入有些复古的风格的厅堂，有种乱入别人家蹭饭吃的感觉，瞬间让我忘记了自己旅游者的身份。

攀谈中得知，这是一家老少共同经营的小店，小吃的品种很多，分套餐和单品，价格适中。

被灶台上新出炉的五香卷圈粉的我，满脑子都是它的影子。端上桌来，我迫不及待地尝了一口，浓郁的古早味的五香卷，果真没有令我失望。

猫仔粥，这个名字听起来有点儿萌，它是漳州诏安的一道美食。其实就是现吃现煮的海鲜粥，吃的就是那个热与鲜。

在老板的推荐下，还点了份五香卷拼盘，品相不错。

写游记时才想起来一个问题，不知为什么，当时竟然没有点上一份他们家的招牌肉丸。这让我至今都很是遗憾！

我们一边享受着美味，感受蕴藏在这份美食里的细腻和用心，一边看着街上的人慢慢多了起来。

【游】顶街

走出陈记肉丸，不远处的路口，坐落着一座叫作答阳宫的小庙，供奉着古城南门守护神。

彼时，这里被称为铜山所，隶属镇海卫，是明太祖朱元璋为加强东南沿海防卫而建立的守御千户所之一，历经时代演变，逐渐成为军民合住的城镇，旧称铜山。

横在答阳宫面前的便是顶街。千万别小看这条不起眼的顶街，它可是明清两朝的官路。早在明洪武二十年（1387年），就有了这条通往铜山城的官路。

与海堤平行的顶街，长只有800米，却是铜山古城最早的街道，已有600多年的历史，可以说是东山的文化圣地。

“一代完人”黄道周、“廉洁刚正”的唐朝彝，以及明清两代的十数位进士等先贤都是从这里走出的。这在福建，乃至全国都极为罕见。

如果说一条街的岁月浓缩了一座城的历史，那么，顶街便是铜山古城的缩影。这条街自建成以来，历经风雨沧桑，承载着一段厚重的历史。

顶街古韵悠悠，已有600历史，全长786米，将风动石和文公祠、古城区、南门湾串联在一起。沿途古厝、故居众多，是“最东山”的记忆。

600多年的岁月在这里静静流淌，没有人群的喧嚣，有的只是一丝丝闽南味贯穿其间。

走在这条小街上，会有种穿越历史长廊的感觉，两侧是各具特色的明清建建筑，有古厝，有宫庙，有故居，有宗祠······，不绝于眼。如今，这些老宅子依然固守着闽南古厝的风貌。

林氏家庙（敦本堂）。在这条老街上，可以看到沿街的一座座家祠宗厝，朱氏、陈氏、林氏、欧氏、许氏等20多处风格各异的家庙、宗祠。

闽南的老街多宗祠庙宇，东山岛也不例外，小巷子里、街道两旁可以看到多处道观庙宇和祠堂，这些都是普通百姓祈求风调雨顺的信仰寄托。

这座建在行人通道上，仅有几平米的泗洲庙，堪称东山岛唯一一座空中寺庙。

顶街不通车，当地人几乎家家都有小摩托。而对于旅游者来说，最好的体验方式就是步行。

顶街保持着一份难得的安静，长居于此的东山原住民更是保持着一种置身事外的淡薄。他们讲着一种只有当地人能听懂的东山话（闽南语的一个小分支）。

街道两侧各年代的新老建筑交替并布，眼前的建筑呈现出各个不一的形态特色，每经过一处老宅，都会蓦地发现不一样的时代印记，颇有在峰回路转处眼前一亮的感受。

漫步顶街，不自觉地会放慢脚步，让自己投入到顶街的烟火气中。

东山岛的慢，是匆匆过客无法体会的。这无关景色，只是静下心来，放慢脚步，才能留意起周边的一切······

漫步老街，触摸一道道古门，放缓脚步，去倾听这座小岛背后的故事，感受岁月的蹉跎。

走进这条依山傍海的古香古味的老街，透着美好和精致，传递着一份安逸和满足。慢慢的，我感觉到，慢下来，每一眼都是风景。

【游】黄道周故居

顶街直通风动石景区，如今黄道周故居已被圈入景区，这是一座坐东北朝西南的旧式合院。院子前耸立一块石碑，上面刻有“黄道周故里”字样。

黄道周故居，也称祖厝，建于明初。明万历十三年（1585年）二月，一个名叫黄道周的男婴在此出生。谁也没有想到，这名土生土长的闽南子弟在时代弄潮中，竟成为一代大儒，不仅在文学艺术上有着很高的造诣，而且还是南明政权抗击清军的忠烈之士。

走进大门，是一个不算大但朴素大方的院落，正面是一座典型的闽南风格的平房建筑，面阔三间，进深一间，两侧各有一间厢房。

院子左侧有一口井，井水清冽。相传，古时这里有口深井，故而这里被称之为“深井村”。

祖厝的门楣上，悬挂着“苏峰拱秀”匾额，系当年黄道周亲笔题书。观其书法，质朴藏古，锋凌劲健，字形奇异，风骨峭然，真可谓诗书如其人。

走进祖厝厅堂，正中龛台内悬挂着晚清民国时期所绘黄道周画像，角巾素服，庄重肃穆。据黄氏现第24代后人介绍，此像已经留传几代人，作为家传珍宝传承下来，以供子孙后代瞻仰。

龛台最上方高悬着“为善最乐”的匾额，其下为一块格外醒目的红色金字匾额，上面书写着“一代完人”四个大字。这是百余年后，清乾隆皇帝听闻黄道周的事迹后，赞叹道：“黄道周立朝守正，不愧一代完人。”

黄道周25岁前一直生活和读书在祖厝中。尽管时空远遁，但如今我们走进祖厝，希望能慢慢地穿越时空，去与一代大儒对视、交流。

走出祖厝，回望这座相当简单的小院，数百年来，虽经多次修葺，但仍可遥见其当年生活之清简。

【游】文公祠

离开黄道周故居，我们按照路标向坐落在文公祠走去。

拐进小路，踏过一个个石头台阶，穿过一个个小巷子，经过几个人家，穿行其间，老旧的木门敞开或虚掩着，庭院内的花草清香怡人。

沿着蜿蜒曲折的台阶拾级而上，一路上遍布着一块块摩崖石刻，“登山观海”、“天开文运”、“学海文澜”、“与造物游”等“诸多吟咏题镌，如同一页页翻读的历史，积淀着这里深厚的文化底蕴和人文景观的艺术魅力。

一个小平台的白色围栏前树立着一块刻有“文公祠”三个字的石碑。

站在平台上，眼前豁然开朗，近处是层层叠叠的老房子，远处是海天交接渐变的色彩色，偶有一两艘帆船驶过······

南溟书院位供奉着朱熹、孔子、黄道周三座神像，又称朱子祠，文公庙，当地人都习惯叫它“文公祠”。

安静素朴的南溟书院始建于明嘉靖五年（1526）的书院，历经风雨，于2005年重建，承载着东山人民对知识的深厚渴求。每逢中考、高考时节，更是香火络绎不绝。

当年，为满足戍守当地官兵及其家属子弟文化教育求学需求，东山先后建立崇文书院、南溟书院。如今，众多黑底金字的匾额依然高悬，足以看出东山人崇尚读书、求知的浓厚氛围。

两旁回廊内，分别雕刻《二十四孝故事》和《朱子治家格言》的浮雕。

书院二层还建有魁星阁。

站在魁星阁旁，整个书院尽收眼底，红墙绿瓦、花瓷雕饰，透露出其原有的灵气，散发出清幽静谧的古风神韵。

站在魁星阁旁的平台上，俯瞰大海与小镇，蔚蓝的海水与天空，勾勒出海天一色的景观，半月形的南门湾尽在视野之下，各色民房错落有致，恰似一幅天然的水墨画。这就是东山十八景之一的“文公座上看天池”。

一边是蔚蓝大海，一边是五颜六色的古朴渔村，东山岛的文艺味，跃然在每一个镜头里。

我个人认为，魁星阁旁的平台更优于文公祠前的平台，因为这里拥有一个可以俯瞰三方的视角。

环顾三方，远眺海上烟波云蔚，倾听松风海涛鸟鸣，思绪万千。数百年来，从书院不知走出过多少满腹经纶的学子，和黄道周一样，铺开修身、齐家、治国、平天下的蓝图。

【游】纶章垂耀坊

离开文公祠，再次回到顶街，没走多远就看到气派的“将军第”的匾额，原来这是官位正二品，清代水师总兵副将林鸣岗的故居。

一位将军后裔正在门口卖当地的四果汤，恰巧我们又热又渴，于是，每人要了一碗。别说，就着将军故事，品尝的四果汤，味道就是不一般！

在将军第不远处，坐落着东山唯一一座牌坊——纶章垂耀坊（科弟开先坊)，是为铜山第一个进士唐文灿建造的，距今已有400多年历史，民间俗称“华表”。

这是一座“恩荣”坊，如今，重新修缮后的牌坊，横跨于街，南北向，石仿木结构，三间四柱，正匾两面分镌“纶章垂耀”、“科第开先”。

牌坊下的路边，还有一口华表井，据说是口古井，看介绍得知此井洋溢着动物感恩的美谈，其间还穿插着进士牌坊的励志故事。

如今的顶街道路虽然依旧弯曲窄小，但道路两侧的彩绘却是满满的 东山味，甚至还能让你边逛边学两句东山话。

【独白】

浓郁的书香飘荡在这座海边小城，老街上的历史文化，往往是这座城市从过去延展到今天的行动轨迹，像日月星辰一样，宠辱不惊地在一代又一代眼中执著地闪现着······

回眸走过近600年风雨的顶街，如同一本读不完的史书，让人深深感悟到：只有在这充满古韵的老街里，后人才能回忆、想象曾经的风华，才能触摸到东山的根，感受那番逝去的真实。

未完待续，敬请期待《闽南散记（ 四）台湾关帝信仰的发祥地》

往期回顾：

「游记」闽南散记（二）与徐霞客跨越时空交集

「游记」闽南散记（一）定格500年的“水上小故宫”