吃遍全世界的米其林 在这家吃到感动！

吃遍世界各地的米其林餐厅，可以说我们完全知道餐厅在玩些什么，理念、技法、呈现，欣赏、厌倦、赞叹……但真正吃到感动，是在阿斯图里亚群山深处的Casa Marcial。

山路转角一栋平顶小屋，盛载了家族四代人的过往，起初是祖母的苹果酒厂，后来是父亲的酒吧、母亲的厨房，1993年儿子开出餐厅，就在他出生的地方，拿到了米其林三星，今天这儿依然是他们的家。

踩着嘎吱作响的木地板进入餐厅，满是农舍的质朴与家庭的温馨，临窗而坐，我们开启了长达四个小时的午餐，彼时我对山海之间的这片土地一无所知，等吃完，已经产生了眷恋之情。

奶油火腿炸小丸子，温暖软和，出奇绵密，丝毫没有传统Croquette的硬壳，第一道就不凡。

油炸玉米饼配上炒蛋、蓝纹芝士和焦糖化洋葱，浓郁兼轻盈，据说主厨从14岁就开始做这道家常菜，真是天才。

阿斯图里亚特产的海螺Llámpara与海生菜和昆布熬汤，鲜得深邃又立体。

满载本地海鲜的礁石，虾轻微炙烤，淡淡烟熏味道，娇嫩生蚝浸润于旱金莲花叶，鬼爪螺嗦出一口盈汁的凝肉，纹蛤有类似血蚶的生腥气，用柑橘汁调味，每品尝一款，都像被海浪轻轻推了一把。

芹菜凝乳融入海藻黄瓜，奶质感清新淡雅，酸模叶冰霜的酸度微妙而精湛，至此，开胃菜结束，我们已然折服。

紧接着端来三款面包，随菜式层层递进：斯佩尔特小麦面包用了自家的酸酵母，酸度鲜明；多籽全麦则富有坚果和谷物气息；玉米面包强壮，适配肉类，好欣赏这般明晰的架构，上一次吃到类似的还是在巴黎Le Clarence。

葡萄酒选了一支阿斯图里亚斯独有的本土品种，宛若青山，但接下来的菜太过精彩，我将罕有地跳过美酒，迫不及待写美食。

质地温润的白盘，呈现绵密柔嫩的鳕鱼，鱼皮鱼骨精华打成泡沫，柔和淡鲜，点缀大片洁白的蘑菇，盘底埋着春天清嫩的泪滴豌豆，我们直感慨：这比坎塔布里亚三星餐厅拿豆子配鱼子酱不知高段多少！

当季的白芦笋，展现各种形态，从冰淇淋的沁凉到发酵的微酸，中段烤过温热，尖端清脆带甜，大理石盘如玉，烘托幼嫩植株。

也许是我吃过最完美的鳟鱼，闪耀着宝石般红润的光泽，比完美更美一分是：把滚烫的蘑菇汤浇淋到热石上，烟雾四起，缭绕枯叶、苔藓、树根和蕨类植物，模拟湿润的山谷溪流，让客人在桌边感受鳟鱼栖息地的风貌。

饮一杯鲜透的蘑菇汤，再尝装好盘的鳟鱼，豆与花调和清甜的春汁，多籽脆片承托缤纷迷你蔬菜和酥脆的烤酵母，满盘宜人。

春季新生的小蘑菇，当地人分外珍惜，佐以芝士、松子、腌黄油和接骨木花，精致、空灵、复杂、轻柔，赞叹这美妙的混合物。

忽然出现一抹墨西哥异域风情，放在任何其他餐厅我都不能接受，但是这里可以！因为19世纪有许多贫苦的阿斯图里亚人远赴南美洲冒险，发财致富后归国，带动家乡发展，这道菜正是致敬那群特殊的Indianos，用他们带回的黑豆做Mole，搭配鱿鱼、墨鱼汁、奶皮和康普茶菌膜，风味浑厚，岁月回响。

猪拱嘴悉心做出两种质地，风干薄脆片与软肉糯猪皮，形成有趣对比，又借甜菜梗和羽衣甘蓝汁的清酸来解腻，主厨发现竹蛏与肉有着接近的口感，摆在一起，一试果然。

下一道菜名叫“野猪及其残骸”，原来当地多野猪肆虐，我们吃的就是被它破坏的农作物：大白豆、玉米团子和迷迭香腌萝卜，野猪腌渍风干后熬出浓郁肉汁，好像把粗野蛮横都熬进去了。

此刻我的眼前已然展开了一幅生动的山村图景，有林木清溪和春天的喜悦，有野猪横行和大海的馈赠，依稀闪过几个身影，是辛勤劳作的农民和衣锦还乡的移民……每道菜都在真切地讲述阿斯图里亚的故事啊！

烤鲷鱼细腻鲜嫩，鱼皮最轻微程度脆焦，一旁的白酱是大蒜蛤蜊，绿酱则是自家花园种的香草，“就在那儿”，服务员转头指了指窗外。

我跑到窗边一看，一群牛正好在过马路，从牧场笃悠悠踱步到水槽，生得好俊俏。

这么巧，此时上来了牛肉，惊叹它软嫩异常，一刀下去整块肉仿佛都在流动，表面略微熟，中间几乎生，质感似金枪鱼，烹饪方式极简，只需炭火、干草、胡椒和黄油，烘托本真的牛味。

旁边一朵牛乳芝士，在薄荷中浸渍，配上不知名花草，感觉像牛在啃牧草。

鸡杂饺子，小麦擀的饺子皮特有嚼劲，馅儿里鸡肝粉甜，鸡冠一整片，带着小尖尖，软糯含胶质，鸡冠又熬汁，与清亮鸡汁画了个好看的釉面，造神奇的呼应。

餐厅招牌的炖鸡，更准确地说，是Manzano家族世代相传的菜肴，早在开店前，主厨的爸爸妈妈就用它来招待乡里乡亲，极为朴实的炖鸡，鸡皮肥厚肉红壮，如果说刚才的牛嫩如鱼，那眼下的鸡则壮如牛，盘中的原汁我拿玉米面包都蘸光。

难道是山神的旨意？刚刚的牛群散去，又扑腾来几只鸡，雄赳赳气昂昂，这也太应景了！服务员Luis告诉我，本地人管它们叫“Pitu de caleya”，路边鸡的意思，天然散养，吃蚯蚓和谷物长大。

看我们对菜肴欣赏有加，Luis说还有一道经典美食不在品鉴菜单上，要不要加？我们连价钱都没问就说要——多亏了他的热心推荐，这才没有错过阿斯图里亚名菜炖豆子Fabada，白豆连夜泡水，母鸡先腌再煎，与蔬菜一起煮汤，额外加血肠、辣香肠和腌五花腩，汤汁接近乳化，温暖的妈妈的配方！

还沉浸在家庭式烹饪的温情中，这就迎来了甜品，一律简洁可爱，黄油冰淇淋配苹果醋和焦羊角，勺子插在小桶里钟摆似的。

解构西班牙大米布丁，用肉桂、牛奶和大米拼了一头奶牛，随之而来的杏仁香草挞、新鲜奶皮子、山羊酸奶和三叶草冰淇淋都取自本地物产，柔滑又清新，还有一丝咸。

苹果是阿斯图里亚的骄傲，烤苹果填充苹果白兰地泡沫，苹果西打酒的酵母做成冰淇淋，瞬间叫我们想起此行横跨三省的喝酒壮举。

餐后甜品移步户外露台，并非通常三星餐厅精心设计的关卡，真的就是自家后院，停车场边建的小花园。

闻着牛粪味儿，听着鸡鸣和羊叫，吃着阿斯图里亚人的童年回忆：蜂蜜软糖和玉米薄饼，胜在不那么甜。

喝完咖啡叫买单，账单拿来一看，加的焖豆子才十欧，合人民币八十多块，真的是米其林三星的店卖出了农家乐的价，太实诚了！

Luis看我拍照不停，友善地邀我们参观厨房，我见过许多气派的米其林厨房，这儿全然简朴，甚至有些拥挤，据说是从祖辈的小厨房扩建而来，绝大部分厨师都来自方圆几十里的村庄。

奢华的、浮夸的、老而弥坚的米其林三星餐厅我吃过不少，如此谦卑地深深扎根于本土，又满怀诚意地展现其魅力，Casa Marcial可谓感人，近乎伟大。