前有白切鸡，后有莫氏鸡煲：粤菜本味上综艺，是“水土不服”还是“降维打击”？

莫氏鸡煲在《一饭封神2》首轮遭淘汰，新荣记创始人张勇一句“原材料好，但技术含量不高”，再次将粤菜推上风口浪尖。这不禁让人想起此前白切鸡在综艺里的接连折戟——粤菜的本味哲学，似乎总在聚光灯下显得有些“格格不入”。

一、“技术含量不高”背后的两套评价体系

莫叔带着他的招牌yao膳鸡煲走上舞台：240天以上散养土鸡、当天现杀，汤底公开了五指毛桃、茯llng、生姜、黄豆、yi米、zhen皮、红枣七种草本食材。

评委的肯定很克制——“鸡汤味道不错，鸡肉新鲜”，但淘汰也很干脆：“更多依靠优质原材料，烹饪技法朴素”。

这不是莫氏鸡煲的孤例。往前看，《百厨大战》里广东白切鸡连续两年首轮出局：第一年嫌“肉质偏老”，第二年嫌“没蘸料、调味单薄”。选手用盐度计精准控盐、选听音乐的走地鸡，依然没能换来晋级通行证。

问题出在哪？ 答案其实很简单：赛道不同，规则不同。

• 专业厨艺竞技的标尺：衡量的是技法难度、火候掌控、创意巧思、风味重构与视觉呈现。在100位厨师同台、仅30个晋级席位的残酷赛制下，“靠食材不靠技法”的模式自然难以突围。
• 粤菜本味的哲学：讲究“清、鲜、嫩、滑、爽”，核心是突出食材本身的风味，而非依赖调味或复杂工艺去改造它。广东人常说“鸡有鸡味，鱼有鱼味”，白切鸡蘸料只是点睛之笔，莫氏鸡煲的药膳汤底是为激发鸡的鲜甜而非掩盖。

当“大道至简”遇上“炫技比拼”，错位就发生了。在街边，真材实料是王炸；在专业赛场，真材实料只是入场券。

二、南北饮食差异：不是谁对谁错，是坐标系不同

这场争议的底层，是南北饮食文化的深层认知偏差。

北方及部分重口味地区习惯复合味型、重盐重辣，对“清淡本味”的鉴赏门槛天然偏高；而粤菜对原料新鲜度要求极高，不新鲜的食材在清淡做法下会立刻暴露缺陷，这种“冒险”在其他菜系里往往被调料掩盖。

全进华曾为白切鸡“肉质偏老”回怼：“30天的嫩鸡白送我都不吃。”广东人追求的是皮爽肉紧、咀嚼时的肌纤维张力与回甘；而综艺评委期待的往往是入口即化的嫩滑。

谁错了？都没错。 只是“好吃”的定义，在顺德的大排档和北京的演播厅里，画的是两个不同的圆。

莫叔赛后回应很清醒：“我从未想过代表谁，更代表不了博大精深的粤菜。我就是我，一个只想用心做好每一道菜的厨子。我没有花哨的技巧，唯一的‘窍门’就是对食材的尊重。”

这句话，其实是对整个事件最好的注解。

白切鸡

三、粤菜该不该上综艺？该，但要换种“上法”

回到标题那个问题——粤菜该不该上节目？

我的观点很明确：该上，但别用“竞技”的逻辑硬上。

综艺舞台是大众传播的放大器。白切鸡、莫氏鸡煲接连被淘汰，表面是翻车，实质是一次全民饮食认知的公开课：让更多人看到粤菜“不靠调料靠食材”的底气，看到岭南“yao食同源”的智慧，也看到专业厨艺与市井烟火本是两条河。

但如果是竞技类厨综，粤菜选手确实需要想清楚：你要的是曝光，还是奖项？如果是前者，莫叔这种“散心式参赛”反而通透——被淘汰不影响门店排队的食客，节目组的镜头反倒帮街坊们确认了“这锅鸡煲经得起审视”。

如果是文化类、寻味类节目，粤菜反而如鱼得水。《舌尖》 《风味人间》里粤菜的高光时刻，从来不是比谁刀工更花哨，而是讲一只鸡怎么养、一锅汤怎么吊、一家人怎么围坐吃饭。粤菜的魂在烟火里，不在打分牌上。

四、写在最后：好味道从来不是单选题

莫氏鸡煲从爆火到淘汰只用了4个月，门店日销活鸡从200多只跌至不足20只，评分也曾跌到3.6。 流量来得快去得也快，但莫叔说：“我会让支持我的朋友，在我这里，一直能吃到那个不变的地道口味。”

这句话比任何晋级都珍贵。

专业赛场看重技法创新，家常餐桌追求适口慰藉。 粤菜上综艺首轮淘汰，不是粤菜的失败，也不是评委的傲慢，而是一次及时的提醒：

美食的多样性，恰恰在于它无法被单一标准收编。排队7小时的鸡煲，和米其林三星的精致粤菜，都在用自己的方式回答同一个问题——什么叫“好吃”。

只要有人愿意为它买单、为它排队、为它争论，它就有存在的价值。

粤菜要不要上节目？要上。但别忘了，真正的粤菜，从来不在评分表里，而在每一户广东人家的灶头上。

你怎么看粤菜上竞技综艺“水土不服”？是评委该懂点本味，还是粤菜该学点包装？评论区聊聊。

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