碧螺春与龙井茶，只在春天发生的事

惊蛰一声雷，唤醒了沉睡一冬的江南。风从寒峭转为柔软，拂过太湖烟波，掠过西湖柳堤，把积攒了整季的温润与生机，都凝进枝头一寸嫩蕊里。中国人的春日仪式，从来都与时序同行，所谓 “不时不食，顺时而饮”，最是在一杯春茶里见得真切。

当城市还困在冬末的慵懒里，苏州洞庭东山与杭州狮峰山的茶芽，已在烟雨云雾中悄然舒展，预备着赴一场跨越千年的春日之约。

文/ Sisi玺恩

几场春雨落下来，风不再是料峭的寒，而是带着水汽的软，轻轻拂过堤岸杨柳，把枝条摇得舒缓又绵长。江南人过日子，向来讲究一个 “顺” 字 —— 不时不食，顺时而饮，跟着节气走，跟着草木生，跟着一杯新茶，慢慢把春天喝进心里，让人心也充满生机勃勃！

昨日聚会还听好友们抱怨，说这些年喝茶的人越来越多，茶也来得越来越容易。手指一点，天南地北的茶叶都能送到门前，可真正懂茶的老友聚在一起，反倒常常生出几分遗憾：好茶，好像越来越难得了。形相似，价相近，可一口入喉，便知是不是那片山、那方水、那双手养出来的真味。

就拿碧螺春来说。每年一入春，总有人念叨，如今想喝一杯正经洞庭山的明前茶，实在不易，甚至有人说，不如拿蒙顶甘露权且当作平替。话虽如此，心里却都明白，有些东西，从来就无可替代。太湖的水汽，东山的花果，老灶上的柴火，炒茶人掌心的温度，少一样，都不是那杯 “吓煞人香”。

每当茶香在空气中轻轻弥漫，那些关于洞庭东山，还有杭州狮峰山的记忆，便会一一浮现：漫山茶树在春风中摇曳，吴侬软语在山间轻轻飘荡，柴火与茶香交织的炊烟，从家家户户的屋顶上升起。

取茶投入玻璃杯中，沸水缓缓注入。茶叶入水即沉，不浮不躁，千万根银白毫毛在光影里轻轻散开，像一场安静的雪，又像无数细小的、苏醒的魂灵。茶汤一点点由浅转翠，由清转莹，香气不急不烈，先是清雅，再是温润，最后漫出一层若有若无的果香。那不是刻意添加的香精，而是茶树与枇杷、杨梅、柑橘相伴相生，长年累月浸出来的山场气息。仅仅是去年封存的旧茶，就足以让老友们回味无穷。

席间最令人心神向往、兴致盎然的，莫过于每至此时，对一季新茶的殷殷期盼 —— 明前碧螺春的鲜爽清雅以及西湖龙井的甘醇回甘，皆是春日馈赠的至珍。一盏清茶入喉，不仅是味蕾与时节的相逢，更是心与自然的悄然对话。

碧螺春落水沉，银毫翻腾，飞舞纷扬

龙井茶香源自近五十种主要香气物质的调和

醇类物质清香显著，醛酯类物质则显果香

春日里的茶，各有各的脾性，碧螺春娇俏灵动，满身白毫卷曲如螺，带着花果清香，性子鲜活跳脱，一遇沸水便尽情舒展，鲜爽浓烈直抵心间，热烈又率真；西湖龙井则端庄清贵，扁平挺直，豆香清雅内敛，滋味甘醇和缓，不争不抢却余韵绵长，沉稳有度、淡而有味。

一个是山野间灵动俏皮的仙子，一个是江南里温雅自持的君子，滋味各有千秋，爱之者各执一词、争论不休，却都叫人一口沦陷、爱不释手，正是这截然不同的风骨，才让春日茶事多了万般滋味，令人念念不忘。

苏州的春天

从一杯洞庭山碧螺春开始

“洞庭无处不飞翠，碧螺春香万里醉。”三万六千顷太湖，烟波浩渺，将洞庭东西两山环抱其中。东山是半岛，三面环水；西山是孤岛，坐落湖中。丘陵起伏，土壤肥沃，气候温润，云雾常生，再加上茶果间作的独特生态，让这里的茶，自带清雅花果香。春日里，漫山新绿与繁花相映，香雪如海，一眼望去，只觉人间值得。

纯正的洞庭山碧螺春，自古便不易得。

一斤三两的鲜叶，用铁锅炒到水汽蒸腾，大概只能出干茶三两。

炒1斤大致需要7万棵茶芽，这意味着7万次采摘和7万次挑拣。

洞庭东山碧螺春之所以珍贵，很大一部分原因，在于这里独一份的 “茶果间作”。茶树与枇杷、杨梅、梨、柑橘等果树相伴生长，根脉相通，香气相融，形成一个天然和谐的小生态。也正因如此，茶芽格外娇嫩，只能依靠人工一颗颗采摘，机器根本无法替代。

光这样一组数字，听起来就让人惊叹：炒制一斤干茶，大约需要七万颗茶芽。

我们平时泡茶，投茶不过三克，就需要四百二十颗茶芽，意味着双手要在枝头，精准摘取四百二十次。一斤三两的鲜叶，在高温铁锅中不断翻炒、揉捻、塑形，最后只能做出三两干茶。杀青时的锅温接近三百三十度，整个炒茶过程近一小时。一天十几个小时操作下来，炒茶人的手掌，往往要褪掉一层皮。

当地的非遗传承人说，做碧螺春，讲究六个字：采得早，采得嫩，挑得净。一杯像样的碧螺春，少说也要两百多个芽孢。茶芽一旦稍老，品质立刻下降。这也是明前碧螺春，始终稀缺、始终珍贵的原因。

杀青的温度差不多要320度～330度左右。

整个炒茶工艺四五十分钟，

一天十几个小时下来，炒茶人的手掌都会褪一层皮。

直至今日，当地茶农依旧采用着“落地三把火”的传统工艺。：第一把火，高温杀青；第二把火，热揉塑形；第三把火，松针提毫。炒茶时，茶在锅中旋转翻飞，行话叫 “盘龙走蛇”；等到每一颗芽叶都披满白毫，便是 “百鸟归巢”。整个过程，全靠手上功夫：温度要准，手法要活，甩得开，抖得匀，揉得透，搓得圆。没有长年累月的磨练，根本撑不下来。

老茶人一句话更说得实在：“三根柴火两只手。”高温杀青、热揉塑形、搓团显毫、文火锁香，四道关键工序，从头到尾，全凭一双手。温度的高低、力度的轻重、时间的长短，没有仪表可以完全量化，全在炒茶人的心里、眼里、手里。这不是标准化的工业产品，这是有温度、有情感、有灵魂的手作。

碧螺春之所以能在万千绿茶中独占一席，靠的也是它公认的 “四绝”：形美、色艳、香浓、味醇。

外形卷曲如螺，满身白毫；汤色清澈明亮，碧绿通透；香气清雅高长，花果交融；滋味鲜爽甘甜，饮后回甘。“花香果味，满身毛，铜丝条，蜜蜂腿”，这几句民间口诀，道尽了碧螺春的精髓。

一苏一杭，一湖一山，一柔一刚，构成江南春茶的双璧。如果说，碧螺春是太湖烟雨中的温婉女子，那西湖龙井，便是西湖山水里的清雅君子，别有滋味！

2026绿茶季：明前洞庭(山)碧螺春

传统柴火锅手制 群体种鲜叶

手工制茶，核心产区

杭州的春天

从狮峰山的茶芽开始

西湖龙井的珍贵，自古已然。北宋时，宝云、香林、白云诸茶，已是贡中珍品；到了明清，龙井崛起，号称 “当世绝品”；乾隆六下江南，四临狮峰山，采茶、品茶、赋诗，亲自册封十八棵御茶，将龙井推向 “国茶” 之位。近现代文人墨客，对龙井更是情有独钟。

胡适远在美国，仍念念不忘家乡龙井，多次在家书中嘱托亲友代购，不惜重金，也要喝上一口正宗春茶。汪曾祺先生写起狮峰龙井，亦是满心赞叹：“每蕾皆一旗一枪，泡在玻璃杯里，茶叶皆直立不倒，载浮载沉，茶色颇淡，但入口香浓，直透脏腑，真是好茶！”

苏走虎丘山下小小茶园里的春色

春分前西湖龙井一级产区小康坞内

一杯真正的西湖龙井，是天时、地利、人和共同成就的稀世之味。西湖龙井的产区本就不大，传统核心产区，只在 “狮、龙、云、虎、梅” 五个片区。年产量不过八百到一千吨，可市场销量却高达三千吨以上。这意味着，市面上每三杯 “西湖龙井”，就有两杯并非出自核心产区。真假混杂，优劣难辨，想喝到一杯正经的核心区龙井，并不容易。

今年，三联爱茶将目光精准锁定在狮峰产区杨梅岭村：这里山沟环绕，林木荫翳，泉水潺潺，完全符合陆羽《茶经》中 “阳崖阴林” 的顶级茶区标准。

今年2月28日，

我们的行走小分队在龙井产区拍摄

茶树在漫射光下生长，昼夜温差大，养分积累充足，芽叶肥壮饱满，内含物质丰富。采摘严格按照 “一芽一叶初展” 标准，长度两厘米左右，大小均匀，色泽鲜润。一名熟练采茶工，一整天辛苦采摘，也只能得到四斤鲜叶，再经过摊青、青锅、辉锅、收灰等多道工序，最终成茶，不足一斤。

真正的西湖龙井，能闻到春天豆科植物的花香。清雅、馥郁、干净，不腻不浊。

纯手工制茶，

需要经历鲜叶采摘、摊青、青锅、

分筛回潮、辉锅、匀摊等多道工序。

工艺上严控锅温，不刻意追求所谓 “炒米黄”，保住茶叶最本真的嫩香。最后经过传统 “收灰” 工序，利用石灰吸水性，让茶叶进一步干燥，涩感降低，物质转化，茶汤更加甘醇柔和，香气更加清雅悠长。冲泡采用下投法，水温稍低，缓注入杯，茶芽亭亭玉立，汤色嫩绿明亮，入口鲜爽，回甘清甜，豆香与兰香交织，清雅怡人，饮后齿颊留香，心旷神怡。

Ps：关于西湖龙井香气的误区： “炒黄豆香”并非西湖龙井应有的香气特征，也并非西湖龙井所独有。反而是市场上倒逼的无奈之举，在过去茶叶不宜储存的时代，未免争议，有意将茶叶炒得过熟，以增加稳定性，但降低了精品茶的香气优势，同时也掩盖了一部分低端茶原料的粗老缺陷。同时，西湖龙井的另一误区则是“栗香”。“栗香”其实是福鼎大白的嫩香，也非西湖龙井的风味特征。

碧螺春与西湖龙井，一曲一直，一浓一清，一藏花果香，一带豆兰韵。一个是太湖的灵秀，一个是西湖的风雅。不必非要二选一，爱茶之人，自会懂得兼收并蓄，把整个江南的春天，都捧在掌心。

2026绿茶季:西湖龙井茶

狮峰核心产区 杨梅岭精准山场

手工煇锅 有收灰工艺

春天，是慢慢来的。

茶，也是慢慢来的。

从萌芽到采摘，从炒制到成茶，从投茶到冲泡，每一步，都要顺应天时，尊重自然，不慌不忙。如今市场上，春茶越来越早，品类越来越杂，一杯真正坚守核心产区、坚守传统工艺的好茶，反而显得更加难得。吃茶，亦如人生。太急，没有味道；太慢，容易错过。只有不急不躁，细品慢饮，才能尝出其中真味。

三联爱茶十年如一，只做一件事：守一片山，做一杯好茶。无论是洞庭碧螺春、还是西湖龙井，都来自核心产区，纯手工制作，产量有限。一年一季，不跟风、不将就、只做核心产区的正宗味道。守着老灶、柴火、铁锅，手工炒出一杯最地道的江南春。

好茶如此，人生亦是如此，不必急于求成，不必焦虑内卷，不必和别人赛跑。你只管沉下心，做好自己，守好本心，该发芽时发芽，该开花时开花，该飘香时飘香。

春盏已备，只待君来

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