米兰秀场多人拥吻、互摸？Diesel大秀引发讨论，越来越看不懂了！

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编辑|N

假如你作为受邀嘉宾坐在Diesel秀场前排。

身旁突然出现接吻乱摸这样的场面，第一反应会是什么？

米兰时装周这次又整了一波大活。

一场本该展示新衣的大秀，为什么最后火的却是秀场行为表演？

内娱前往米兰

先说说内娱，九月份的米兰时装周格外热闹，杨幂亮相Prada、杨紫孟子义结伴同行，可以说是话题度拉满。

但谁也没想到，今年最先炸出圈的一场秀，亮点居然不在衣服上。

作为执掌Diesel六年的掌舵人，Glenn Martens交出的收官作品，从筹备阶段就备受行业关注。

在过去六年，他重新盘活这个老牌丹宁品牌，用反叛、街头的设计语言，让Diesel重新走进年轻群体视野。

而这场秀也是他奔赴Maison Margiela之前，留给老东家的最后答卷。

整场秀的成衣设计依旧延续品牌熟悉的牛仔、皮革解构风格，剪裁、面料本身具备可圈可点之处。

可真正引爆全网舆论的，是马赛艺术团体La Horde带来的沉浸式表演。

两百名演员伪装成普通嘉宾安静落座，直到秀进行中段集体爆发，接吻、拥抱、大幅度晃动身体，把观众席直接变成表演区域。

不少到场嘉宾感到措手不及，海外模特在社交平台吐露自己的困惑。

而且国内受邀艺人吴昕、孙政等人就坐在前排，身处这场行为艺术的包围之中。

这里有一个很现实的问题：当观众花钱或者收到官方邀约来看衣服，是否有义务被动成为行为艺术的背景板？

品牌对外将整场秀定义为不愿离去的俱乐部，试图赋予整套表演浪漫的概念内核。

可概念归概念，落到现场个体的感受，又是另外一回事。

先锋艺术允许打破第四面墙，但打破边界不等于无视在场普通人的感受。

如果把表演直接安放在毫无准备的观众身边，这到底是艺术的突破，还是分寸感的失守？

这场发生在米兰的争议，并不是孤立个案，把视线放得更广，会发现类似的奇特秀场，近些年早已层出不穷。

时装周

早些年四大时装周的核心职能十分清晰。

展示新一季面料、廓形、配色，输出流行趋势，秀场的一切装置、表演，都为服装本身服务。

一场秀结束，业内和消费者讨论的，大多是这件外套、这条裙子实穿性与设计巧思。

但不知道从什么时候开始，风向悄悄转变。

面料工艺、剪裁打磨的存在感持续降低，秀场装置、行为表演、猎奇视觉场面成了出圈密码。

你会看到各式各样让人匪夷所思的操作。

为什么越来越多品牌，不愿意在衣服本身下苦功夫，反倒热衷于在秀场搞各种博眼球的花招？

究其根源，是注意力经济改变了时尚行业的玩法。

想要做出面料、版型上的革新，要投入大量研发成本。

周期漫长，传播范围大多局限于行业内部。

反观秀场上制造一个有争议的名场面。

只需要一次特殊装置或者一场行为表演，就能轻松席卷全网社交平台，短时间收获海量讨论。

但是这样一来就有点与初衷不符，虽然争议不分褒贬，骂声同样可以换算成曝光量。

靠争议换来的热搜热度，真的能够转化成大众对于服装本身的认可吗？

很多秀落幕之后，网友可以绘声绘色复述秀场上的猎奇名场面，却讲不出本季主推什么面料，标志性单品是什么。

噱头抢尽风头，衣服反倒沦为配角。

这也是很多普通观众感慨时装周越来越看不懂的根本原因。

时尚不该只剩下博眼球

时尚史上从来不具备讨好大众的义务，很多传世的经典秀场，在诞生的当时同样饱受非议。

Alexander McQueen那些充满压抑感的秀场。

Rick Owens极具解构感的服饰，在问世之初，也被不少人斥责为哗众取宠。

但时过境迁，它们能够被载入时尚史册，核心在于所有夸张表达，都紧紧围绕服装、围绕想要传递的思考。

反观当下部分秀场，把惊悚、怪异、越界当成万能法宝。

表演和服装主题脱节，概念空洞，除去视觉冲击，很难留给人更深层次的回味。

热闹的热搜退去之后，留不下可以反复品读的设计，只余下一堆碎片化猎奇梗。

回到Diesel这场收官秀，客观来讲，成衣系列依旧延续了Glenn Martens一贯的设计水准，丹宁结构、面料拼接都有亮点。

可惜观众的注意力，几乎全部被观众席的集体表演夺走。

对于设计师而言，这究竟算是成功还是遗憾？

时装周可以拒绝世俗审美。

但所有表达的载体，终究应该是服装。

如果一场时装秀，看完大家记住的只有段子，完全遗忘衣服的设计，这场秀的意义又剩下多少？

结语

米兰的日程还在继续，巴黎的大秀也已经排上了日程。

不知道接下来还会有多少让人看不懂的操作，只希望沉淀下来的，永远是打动人的设计。

毕竟，人们最终穿在身上的，是衣服，不是段子。

参考资料

Hypebeast【Glenn Martens 告别 Diesel：SS27 以愉悦为名的派对收官】