预制菜——中国被骂！日本上瘾！

一周前，先天流量圣体叠加全网用嘴惹事第一人的老罗，又双叒霸占了热搜。这事儿起因是老罗吐槽：“西贝吃了顿饭，发现全是预制菜，实在是恶心坏了,”骂厨子饭坏，这都不是品牌伤害，你这是刨人家饭馆祖坟啊。果然，不到两小时，西贝创始人亲自下场Battle，放言：

没有预制菜，坚决起诉。

这里先叠个甲，甭管老罗在网上风评如何，我个人对其是非常欣赏的，从最开始的新东方金牌讲师，到后来的牛博网，还有锤子科技和后续的”真还传“，网上黑的咋样且不论。我本人可是真金白银”李姐万岁“买过产品的老锤粉了。

但截止写稿，这两位的论战还在升级，吃瓜群众正方喊着

“拒绝预制菜，守护人间烟火”

反方嘲讽：

“你吃的外卖、下馆子的连锁，哪家不是预制？”

但事实是，甭管你爱不爱预制菜，这玩意你大概率已经吃了十来年了。从麦当劳到黄焖鸡，甚至你的深夜食堂海底捞，都是预制的。

退一步说，就算嘴巴是说谎，但钱包不会，这几年，“预制菜”在资本市场一路高歌：味知香成了“预制菜第一股”、安井食品股价暴涨、千味央厨登陆主板。背后都是同一个逻辑：

连锁餐饮要做大，就得标准化，而标准化，预制菜就是唯一解，这不以任何人的意志为转移。

而就当民众还在为了”现炒“”预制“争论不休时，海对岸的日本已经把预制菜从战后厨房蔓延到了令和便利店，走了整整七十年。并做成了十万亿日元的超级市场。

所以今天，不妨让我们把目光投向日本，看看这条从厨房走向餐桌、从争议走向秩序的产业演变之路。



起源—1950-1970

战后东京，可谓是物资紧缺，物价失控，

农业上，一代青壮年几乎消耗殆尽；

交通上，铁路，码头炸的没剩几个；

城市里，东京，大阪，名古屋聚集了几十万难民。

这情况，你把天照大神搬出来，他都得说：没救了，重开吧。

所以老麦来东京待一周后，看着这帮饿急眼的难民，给华盛顿发的第一封电报就是：“Give me rice, or give me bullets.”翻译成中文就是：

你要么给我粮食安抚民众，

要么给我枪镇压民众。

人要是饿急眼了，谁TM还管你几星上将啊。

而后来，粮食倒是运过来了，但一片废墟的情况下，你让人天天在家做饭，这是不是有点太扯了，于是日本第一代预制菜出炉：

名为“業務用食品”这东西字面意思就是“给商业和机构用的”，翻译一下就是今天人们说的B端预制菜。

它服务的不是你家，是成千上万工人排队吃饭的工地，学生扎堆就餐的学校，部队、医院、政府食堂……那时候的日本不管你是谁，一天三顿能吃上“炸猪排＋米饭＋味噌汤”，这玩意标准化配送、流水线加热、限时分发。总而言之，全是预制的。 至于你说他不美味，没情怀？

但它便宜、统一、不出错——饭都没吃饱的年代，谈鸡毛情怀啊。

所以从历史来看，日本的第一代预制菜解决的是从无到有的问题，他是生存法则下的被动接受。

但很快，用不了十年，日本人对预制菜这事儿就从被动接受，转为主动拥抱了，至于为啥，很简单，战后重建潮来了。

1955年美国发动越战，俗话说，大炮一响，黄金万两，而日本作为亚洲桥头堡，突然就从一片废墟丝滑转为物资中转站了。

于是战争赔款没了，工业援助来了，技术支持到了，男人去工厂工地，女人们去纺织医院，所有人都燥起来了，而这也衍生了日本后续的黄金三十年，而在那个时代，很快就有一个最基本的民生问题出现，大家都忙，谁还有时间回家慢慢生火做饭呢？

而社会的痛点，就是商业的起点。很快，一个名叫安藤百福的哥们，将重塑日本乃至世界的饮食习惯。

安藤百福的人生颇具传奇色彩，战前做过纺织，制盐，幻灯机，时代风口一个不落，全部踩上但又全部扑街。中年时更是喜提，创业，破产，入狱一条龙，龙场悟道的条件算是拉满了。

所以在这次全民吃饭难的风口上，这哥们发出时代质问：

这年头，一碗热面条，为啥总要排那么长的队？为什么不能随时随地很快吃到？

然后，这哥们闷在家里，琢磨了一年，试图做出一款能速食且耐存的面条，而他当时的全部家当就一台二手压面机和一口砂锅，剩下的操作全凭硬试，

“如何让面条保存更久？”

“如何让面条快速复水？”

“如何让汤料附着在面上？”

最终他凭借着早年制盐和二把刀的手艺，拿出了时代答案“瞬间油热干燥法” 和 “浓缩汤料”。

1958年8月25日，世界上第一包工业化生产的方便面——“鸡汤拉面”（Chikin Ramen）诞生了。它用纸杯装着，售价35日元，只有鸡汤一个口味。

这款产品在今天看来简陋无比，但在当时，

它精准解决了那个时代的所有痛点：

便捷：热水一冲，三分钟就能吃。无需任何烹饪技巧。

廉价：35日元的价格，是店里价格的十分之一。

耐储：可以长时间保存，完美契合了忙碌、不规律的生活节奏。

随后产品推向市场，压根没用任何推广，瞬间传遍大街小巷。所以啊，真正的商业往往就是最简单的逻辑，你能解决痛点，那么营销就是锦上添花，相反，你要是只会营销，那最终客户爱的有多深，恨的时候就有多恨。结果就是，这款产品推出不到半年，就被冠以“魔法拉面”的称号，迅速风靡全国。

它不是被当作一种“无奈的替代品”，而是作为一种快速、便捷、代表未来生活方式的产品被大众接受。

家庭主妇为少做一顿饭而窃喜，上班族为能多省出一小时而高兴，学生们爱上了这种三分钟清水变鸡汤的神奇。没人质疑它是不是“预制菜”，有没有“锅气”。

在“吃饱”+“高效”BUFF下，批评声反而被视为古板。

而以此为始，市面上所有的食品公司都看清了时代趋势，“餐饮便捷化”注定是与城市化，伴生出现。

于是，速冻饺子，速冻烧麦，速冻炒饭，各种速冻的日式料理，中华料理开始批量涌现，叠加当年美国的制冷技术快速发展，这让蔬菜和肉类也能长久保存了，随后预制菜的菜单又从主食发展到菜肴上，而即将到来的七十年代，也将把日本初代预制菜的最后一块拼图补齐。

1969年，日本第一台家用微波炉上市。那句著名的广告语响彻街头巷尾：

“パパの帰りが遅くても、すぐ温められる！”

“就算爸爸回家再晚，饭菜也能马上加热上桌！”

而这句广告将彻底地颠覆单一且传统的家庭餐饮模式，

它意味着：家庭主妇不再被厨房绑死，也可以有自己的事业，孩子回家自己能操作微波炉，老公下班不再需要重新现做，这是日本预制菜真正“家庭化”的拐点。

现在回看这个阶段的日本预制菜，其实它干了三件事：

五十年代，业务食品，解决从无到有，吃不上饭的问题；

六十年代，泡面解决的用餐方便的问题；

七十年代，冷冻食品和微波炉的出现，极大程度替代了“主妇劳动”的问题。

所以，关于预制菜，很多人一开口就是：

这玩意，没我妈，没我媳妇做的好吃，没灵魂，没锅气。

这话确实没毛病，但有没有可能这是一种另类的凡尔赛呢？

城市化社会很现实的情况是：

无人陪我立黄昏，无人问我粥可温。

城市化的进程就注定独身主义的盛行和传统男主外女主内的坍塌，背井离乡成为常态化了，这个时候父母远隔千里，给不了你一口热乎饭，至于一个天天守着家里给你现炒现做的媳妇，这比例，算了，怕打拳，不聊了。所以，我都漂泊在外996了，留给自己的时间本就不多了，那些不喜欢预制菜的，你们要享受美食有锅气去享受呗，你们有温暖家庭你温暖呗，没拦着你们，但不能你们一边享受美食，一边说抵制预制菜。

很多时候，很多人就指着预制菜来快速填饱肚子，争取一点为数不多属于自己的的时间。至于健康，我都TM吃泡面了，你跟我聊健康？

而在大城市病兴盛的日本，这种情况更是突出，初代日本预制菜能起飞的根本原因：

不是因为好吃，而是因为“合理”——合理到，在那个时空，他就是部分，甚至大部分居民的最优解。

而下一个时代，日本又开始琢磨，谁说预制菜就等于不健康，谁说预制菜就等于不好吃。一个商业模式，只要能挣钱，这都叫事儿吗，接下里，咱们看着下个时代的商家们怎么一个个解决的。

黄金时代——1970-2000

如果说五六十年代的预制菜，是“吃不上饭”的权宜之计，那么从70年代开始，就是厨房主动走出家庭、进入市场的年代。

首先是城市节奏变了。 新干线在1964年开通，东京、大阪之间的2小时生活圈成型，东名高速和城市地铁网络铺开，把人从家中“拽”到了办公室。通勤时间一拉长，三餐全在家吃，就变成了奢侈愿望。

与此同时，女性大规模进入职场。 1965年，女性劳动参与率约为50%；到了1990年，这个数字已超过65%。“职业主妇”开始变成“白领妈妈”。

同时，日本首次出现了“单人户比例超过四人户”。

这些变化共同酝酿出一个新社会议题：

在节奏快、空间小、独居盛行的都市生活中，谁来解决吃饭这件事？

而便利店，就是那个时代的版本答案。

1974年，日本第一家7-Eleven在东京丰洲开业。 谁也没想到，这个原本卖烟酒，饮料、报纸的小店，会因为“饭团”意外走红。

原因很简单。

饭团好吃，冷了也能吃。不用排队，不用热菜。一个能饱，两三个能顶一顿饭。

于是7-Eleven迅速复制，几年间席卷东京街头。 便利店的冷柜也开始更新换代，引入微波炉，和增加冷藏便当、即饮乌龙茶。

你只要进来，挑一盒便当，顺手拿瓶乌龙茶，在收银台一边等结账一边微波加热，店里坐个五分钟就是一顿饭，连碗都不用洗。它太合理了，合理到像是为当年东京的生活节奏量身打造的一样。甚至，你都没法说便利店的食物全是凑合，因为没过几年，便利店就全面引入了POS系统，至此，每个便当、饭团的销售数据都有记录。 哪个卖得好、哪个口味没人要。不同地区的顾客偏咸还是偏甜，都有数据。

于是：

鳕鱼便当在东北地区偏咸，在关西就要清淡一点；

午餐时段主打蛋白质高、晚上主打轻食解腻。

而企业也顺势给这种方式贴上了“健康＋均衡＋专业”的标签：

便当标注热量、脂肪、盐分；

饭团做成糙米、糯米、山药、纳豆等细分款；

甚至还推出了“女性人气款”“上班族专用款”“锻炼人群增肌款”。

这一套下来，直到前几年，测评日本便利店，依旧是各大海外美食博主经久不衰的必拍企划。

当然，便利店也不是独角戏。

进入80年代，日本大企业开始引入“中央厨房”配送。 大型食品企业，如味之素、ニチレイ、伊藤忠食品，开始大量开发符合便利店需求的“中短保质期商品”。

这时候，便利店的菜单里，已经有了炒饭、炸鸡块、牛肉盖饭、唐扬、煮物、照烧鸡腿、看明白了吗，到了这里，预制菜已经不是最原始图省事的方便面，和图吃饱的冷冻饺子了。而是一个集合了主食、副菜、肉类、米饭，统一生产，统一包装，统一定价的完整一顿饭。

同时，社会上也开始为预制菜正名，甚至有点偷换概念的发明了一个新词：「中食」。

这两个字可太意思了，它直接把日本人的饮食分为三个世界：

内食：在家做 → 代表传统、家庭

外食：下馆子 → 代表社交、享受

中食：买预制菜回家吃 → 代表高效、现代

这一下子，就把不做饭这事儿上升到生活方式和价值观了，咱不做饭，不是因为懒，是因为懂得时间分配，家庭主妇，也包含家庭煮夫哈。哐哐往购物车塞便当成了理所当然，毕竟「我把省下的时间用来健身、学习，这很合理」。

那故事发展到这里，预制菜已经完成了吃饱，快捷，健康，但这玩意能让人吃好吗。别急啊，昭和泡沫不来了吗。

等到八十年代后期，钱淹脚面的昭和来了，遍地是钱，那咱预制菜也得升级啊。于是就可以看到「デパ地下」，在这个时期开发了大量奢华便当，诸如九州的烤鳗鱼，那玩意全实木包装，连送的筷子都是Omakase店铺同款，当年售价高达1.2万日元，这是什么概念，一顿便当能买当时深圳一平米房子。至于什么来自北海道的土豆沙拉，那玩意号称黑毛和牛级别的土豆做的，这宣传语都给我看楞了，土豆还有黑毛和牛级别的了？但你甭管，商家敢卖，就有人敢买。看到这里，有人会问：当时人都傻吗，花这钱去餐厅吃现做的不香吗？

对此我只能说，人很难想象跳脱自身的时代想事情。

对于当年的日本高级白领来说，我去餐厅要打扮、要预约、要注意礼仪，而买一份高级便当回家，倒杯红酒，用十分钟就能给自己打造出「孤独但精致」的仪式感。

并且这玩意，健康，精致，美味，还不用折腾开火。何乐而不为呢。

而今天，天价外卖的逻辑是不是也是这个意思呢，我有钱，但我这会儿不想预约，开车，折腾一个点儿去吃饭，但我依旧想吃顿好的，因为200块和20块对我来说没区别。那么200的外卖就是一个很实际的需求。

所以你看，哪有什么人傻钱多，每一个离谱消费背后，都藏这个时代更离谱的实际诉求。

当然，在这股全民预制的潮流下，也不是没有反对声，

一些作家、老年人、文化学者开始怀念“锅气”，批评日本年轻人“活得像机器，连饭都工业化了”。

甚至NHK还拍过纪录片《锅与人》，探讨“便当是否夺走了家庭的温度”。

但在时代大潮面前，这些声音更像怀旧的低语，最终被十万亿日元的预制产业红利彻底淹没。

新世纪——2000-如今

写到这里，我再往后查资料的时候，就陷入了一个问题，因为21世纪后的日本预制菜，其本质已经不是增长，而是渗透。从某种意义上来说，它已经成为了“社会基础设施”。而我做内容的原则就是，这玩意真有意思，有看点，能古今对照，能引发思考。而不是硬要形式化的做成编年史水字数，所以关于这段，我们只聊一点，预制菜为什么会成为当今日本社会的必须品。

数据显示：

2020年起，日本65岁以上人口占比突破28%，到2035年预计将接近33%。同时，独居户占比已达38%，是全世界独居率最高的国家之一。

这就意味着——无数日本家庭，家中只剩下一位老太太或中年男性，一个人做饭、吃饭、洗碗的“完整流程”，已经从情感上、到功能上彻底失效了。

而在健康方面，过去十年，日本社会掀起一波“轻盐低油”“糖分限制”“过敏标签管理”的风潮，传统手工料理不仅效率低，反而容易因为不标准而“踩雷”。

基于此，如今的日本预制菜某种意义上，已经开始从便捷，口味，便宜上升到功能阶段了。

比如关怀系列：专为牙口不好的老人设计，南瓜糊、豆腐羹、煮到烂熟的鱼肉，包装上常印着“やわらか”（柔软）。

低盐低糖系列：精准控制盐分、糖分，照顾高血压、糖尿病患者的需求。

小份量套餐：一人食，不浪费，杜绝“一个菜吃三天”现象。

功能系列：添加蛋白质、钙质、膳食纤维等，满足不同健康需求。而全民接受预制菜的，另一个基石就是食品安全。

我先说个暴论：

日本是全球食品安全最顶尖的国家之一，在亚洲领域更是断层的第一。

看到这个结论，你要是觉得这是公知，或者古早知音，赶紧把视频关了吧，要不我怕接下来的数据你看的闹心。

1、在经济学人发布的全球食品安全指数（GFSI）中，评估 113个国家的食品安全表现，日本常年稳居稳居前三。

2、日本农药残留检测合格率

国内农产品：合格率 > 99.9%

进口食品：合格率 > 99.7%

3、目前超市普遍标注“产地透明、生产日期+可追溯码”，甚至大部分日企为了获得民众信赖，比如 7-11、全家、无印良品这些企业的内部食品安全标准 还要高于国家标准 20%-30%。

综上，预制菜虽然算是工业产物，但在安全性上，日本人真就放心的。

至于种类上，日本这方面基本也算是走到头了，2024年永旺集团甚至开始给预制菜弄起了三色分区概念：

红色“EAT”区：约450个即食SKU（拿了就吃）。

橙色“HEAT”区：约870个即热SKU（微波炉加热即食）。

绿色“COOK”区：约180个即烹SKU（需简单烹饪的半成品）。

回望这七十年，日本预制菜的过程完成了。

从无到有（生存的答案）

从有到优（效率的革命）

从优到必需（社会的支撑）

所以今天的日本，你可以选择走进厨房享受烹饪的乐趣，也可以选择打开一盒料理包，省下时间去陪伴家人、放飞自我——两者之间不再是道德判断，只是选择不同。

尾声

看到这里，诸位还觉得预制菜有问题吗。坦白说，人间烟火谁都想要，但这玩意越来越像奢侈品。并且在高度城市化的今天，预制菜大概率会是大城市病的必须解药，甚至范围会越来越大，种类会越分越细。

于是，写完这篇内容的当下，我又看了眼这次老罗西贝论战的最新战况，目前焦点已经从“预制”“现炒”之争，转移到了餐厅是否应该标明自家出品为预制菜。

而这事儿吵到这儿，某种意义上和道理没什么关系了，主导的是情绪。

就如开篇所言，所有，我是说所有的连锁餐厅，他的商业模式就注定了是预制菜，要不然怎么保证不同门店的出品质量，怎么保证不同门店的口味水准，总不能同一个品牌，同一道菜，吃出八种口味吧。

麦当劳、肯德基从不掩饰其“复热预制”模式，为何无人苛责？因为它们价格摆在那儿，透明且合理，从未试图以“现炒锅气”为卖点制造溢价。

而目前老罗还有大量的围观群众，反对的也不是预制菜本身，而是 “信息不透明”和“价值错配”。

西贝问题的本质：

消费者花着“现炒菜”的价钱，却吃到了“预制菜”，产生了一种被欺骗感和价值落差感。

如果它明码标价“本店使用优质预制菜，旨在稳定风味和效率”，也许就不会引起争议，但这全是西贝的问题吗，好像也不对吧。因为站在西贝的视角里，老罗点的菜品，几乎都是现炒现做的，无非是肉提前炖了，面提前煮了，一些菜统一工厂处理了。

目前餐饮业严格定义上，只有“复热预制”的叫预制菜，西贝的行为很多是“预制/预处理/预加工”。

这都是行业标准操作，这些食材通过中央厨房运过来，也都给你现炒现做了。目前所有人都这么做，而你老罗就指名道姓骂我预制菜，所以我不服，所以我要告你。

但要我说，贾总啊，认栽吧，这玩意你真告不赢。你一连锁餐厅，只要大家愿意追根溯源的严苛下去，有一点预制，那都得算预制菜，并且你一开饭店了，情绪一旦引爆，群众站队了，后续的法律的胜负还重要吗？

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